№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд — оверпрайс
— Скупой платит дважды, мамкин экономист - трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное - не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности на первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс-клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар: http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ ) > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30 мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10 мА, хотя допускается и 30. Ибо 30 мА ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты-то, жиробасина, выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10 мА при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (Если, конечно, на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл: микроутечки будут складываться, превышая порог срабатывания)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик). NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки - максимум 16 А. Свет — 6 или 10 А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220 В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10 А – 1,5 мм2, 16 А – 2,5 мм2, 20-25 А – 4 мм2, 32 A - 6 мм2, 40 А - 8 мм2, 50 А - 10 мм2.
Для уставшего люминия - на один размер меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6 мм2 вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700 лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать вживую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ.
Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом? Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/ )
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Предыдущий: https://2ch.su/dom/res/370701.html
Не знаю с чего начать - начну с начала. Есть основная работа, не связанная с электрикой. И есть много свободного времени. Хочу стать уверенным в управлении электронами. То есть готов на это тратить время и деньги. В начале как хобби - дальше посмотрим. Что умею, что делал? Менял розетки\выключатели у себя дома, собрал какой-то насос откачки масла для автомобиля, мерял заряд аккумуляторов - все по ютабам и с ии.
На основной моей работе у каждого направления есть сертификации и экзамены, все разложено по полочкам. Пытался что-то найти похожее в электрике - не смог. На ютабе сначала гаражный дед что-то мастерит, другой дед рисует омы\сопротивления, какой-то мутный хер говорит вот так я делаю на объекте, четвертый там какую-то лампу мастерит защитную - кто во что горазд. Нашел какие-то курсы рядом с домом. Один - Курс электромонтажника электрических сетей и электрооборудования, другой - Курс электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Чем они отличаются?
Потом, как читать схемы? А надо ли? 50 видов кабелей, вроде ии мне их описал, но не понятно. Одни обозначения на русском, другие на английском. Что куда вообще? Где точка входа? С чего начать? Поможите пожалуйста.
Если из-за хреновой модульки что-нибудь ляснет, то скупой даже не трижды заплатит, а раз, этак, в 300 больше. Оптимальный варик сейчас - это систем электрик. И не оверпрайс как АББ и по надёжности вполне достойные.
>Как бесплатную розетку сделать счетчик в квартире
Подключи её до счётчика, тогда она будет "бесплатной".
Схема выше раьочая ? И есть ли какие нибудь счетчкиик с функцией остановки или где включить что то и не мотает ?
При чём тут хреновая модулька? Просто старый тред не перекатывали 125 постов, два с половиной месяца.
>Хочу стать уверенным в управлении электронами
Успешный успех из 10
>В начале как хобби - дальше посмотрим. Что умею, что делал? Менял розетки\выключатели у себя дома, собрал какой-то насос откачки масла для автомобиля, мерял заряд аккумуляторов - все по ютабам и с ии.
Вот и продолжай заниматься конкретными проектами, изучай и делай что интересно.
>Где точка входа? С чего начать?
С заинтересованности.
Знатоки, чем отличается звонковая SE Unica New от обычной? Вижу в продаже пружинки для переоборудования обычных в звонковые, реально то же самое по конструкции выходит или звонки чем-то отличаются конструктивно?
Я знаю, что она без фиксации, перечитай вопрос полностью. В продаже есть пружинки, которые позволяют обычные переделать в нефиксируемые. Я спрашиваю как это реализовано в звонковой, пружинкой той же, или там кнопка с другим отливом, или внутрянка другая?
Так IEK же производит под брендом Daccord. Плюс там поди можно адаптер на Mosaic дешевле купить и в него любой 45х45 модуль уже
>Mosaic
А не, у тебя ж ублюдская серия с круглыми модулями, для нее адаптеров на 45х45 нет
https://www.thingiverse.com/thing:6995755
Держи. Распечатаешь, покрасишь и алга, по деньгам поди рублей 100-200 выйдет.
Спасибо, но как будто не совсем то. Ты скинул просто круглую затычку дырки в стене. А мне нужно, чтобы там было отверстие под кабель (на первом пике в моем посте оно есть снизу, просто с такого ракурса не видно).
>>382959
>Так IEK же производит под брендом Daccord
Да, про Даккор вчера разузнал. Накладку в каталоге вижу. А суппорта, на который она будет устанавливаться - нет. Или позиция в сборе уже идет?
https://daccord.ru/lia/catalog/eui/celiane-elektroustanovochnoe-oborudovanie/celiane-lp-kab-vyvoda-bel-068141/
Вход и выход подключаются посередине между двумя выключателями. Выкусить из середины одну жилу - лютый геморрой, любой адекватный человек просто разрежет в этом месте провод и соединит оставшиеся провода.
>Ты скинул просто круглую затычку дырки в стене
Поищи на сайте, там и кабельный выход поди тоже есть
>Почему
Так положено.
Кидай напрямую, кто же тебе запретит?
Хочу поставить до счетчика клеммы разветлительную WAGO 221 от щитка в подьезде провод в квартиру - в квартире проштробить от кабеля к розетке - через клемму подключить до счетчика кароче - на схеме показано ... Электрики и знаюшие и все - подскажите по поводу !!!
>>382972
>>382939
>>382746
Лол ... Откуда вы тут на анономной борде правильные такие ? .
Вага на квартирном вводе это конечно сильно. Ты ж понимаешь, что тебя на швабру посадят, если поверка эту хуйню выявит?
>>383002
Скажу - электрик так подключил ... Есть предложения какие то еще по установке ? Штробить , и потом обои наклеить , в квартиру пускать не планирую
Потому что проще тебя нахуй послать с окультуренной формулировкой, чем всерьёз обсуждать ересь, противоречащую здравому смыслу.
>Скажу - электрик так подключил
Будто тебя это от штрафа спасет.
Видел, что на просторах ютуба небезызвестный мастер из Киева делал это так :
заранее подпаивался медный проводок к латунному зажиму из винтовых зажимов и потом уже это крепилось к огрызкам алюминия на винт
К проводам уже подсоединялась розетка.
Это спаренная розетка и выглядит пиздец.
Перетягивать проводку пока не собираюсь, тут нет ремонта.
Ну, самое простое - это зачистить имеющиеся провода до чистого ровного участка (если посыпалась изоляция, то затянуть её феном в термоусадку), навесить клеммник ваго, и от него - многожильный провод до розеток.
>в квартиру пускать не планирую
Тогда нахуя такие сложные мувы?
Просто передавай показания + 2 кВт к показаниям предыдущего месяца, а что там реально на счётчике показывается, похуй, ведь не увидит никто.
>навесить клеммник ваго
Или вот такую йобу https://tdmelectric.ru/collection/katalog-1-2f7c5b/product/klemma-vintovaya-izolirovannaya-kvi-3-dlya-al-i-cu-provodov-60mm2-zheltaya-tdm
Если сможешь найти.
Два небольших ореха. Блок розеток снаружи поверх твоего пикрила, либо тяни куда там тебе нужно.
СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ
Что-то они стоят неожиданно дохуя. Недавно купил для этой цели гильзы на 10 квадрат люминевые.
Хотя нет, находит не только по 3 к за пару десятков, а по сотке за штуку.
Алюминий слишком легко передавить винтом. Плюс, считается, что перегретый алюминий выплывает из-под винта. А в вагах пружина.
>Что-то они стоят неожиданно
Редкий товар. Вот проды и ломят цену.
Я брал тут https://ozon.ru/t/aHkLoVi сейчас нету.
Эти руки жиром марают.
Щиток в месте выхода кабеля да, недооценённая тема. Только нормальный, не микробокс на два модуля.
Как тут всё выглядит? Можно это пересобрать по-нормальному?
Самое важное: есть ли земля в доме?
Насколько я вижу, на левом счётчике какие-то хлипкие провода сечения хуя электрика из жэка и. А на правом всё ок?
У него хотя бы все клеммы подключены, но я нихуя не понял их маркировку (чзх N, L, Г, Н?).
Сам я сюда не полезу ничего делать, мне только надо понять можно в этом подъезде квартиру покупать или нахуй.
> Как тут всё выглядит?
Как говно мамонта.
> Можно это пересобрать по-нормальному?
Можно.
> есть ли земля в доме?
Нет. Если в доме три чёрных фазы, то дом слишком старый для земли. Земля должна быть жёлто-зелёной.
> какие-то хлипкие провода сечения хуя электрика
1,5 мм2 меди, старый стандарт. Сейчас считается нормой только для освещения, на розетки надо 2,5.
> чзх N, L, Г, Н?
Line, Neutral
> надо понять можно в этом подъезде квартиру покупать или нахуй
99% щитков на вторичке выглядит так же.
А, погоди, тут даже в счётчик входит 1,5 мм2? Это пиздец, анон. Это максимум 5,5 кВт потребления на всю квартиру. Если включишь одновременно бойлер, микроволновку и кондиционер, тебе пизда.
У меня от стояка к вводному автомату 4 мм2 алюминия приходит, это хотя бы 7 кВт...
Кусок жёлто-зелёного провода там таки торчит.
Но что это хуй знает, я сам его только сейчас увидел на фото.
Плюс счётчики новые, есть шанс что там что-то пересобирали. По идее я так понимаю при любом капремонте землю должны были докинуть по современным нормативам и за 60 лет то хоть один должен был быть.
>Это пиздец, анон. Это максимум 5,5 кВт потребления на всю квартир
Ну это я так понимаю наименьшая из проблем, дам пиздюлей электрику, оплачу пломбу и эти провода заставлю поменять, на правом вон потолще. Это если вообще то нужный мне счётчик, я хз какой из двух от той квартиры что я смотрел.
До меня ещё дошла цоколёвка счётчика, там на фазу и ноль по два проводника, счётчик видимо стоит в разрыве обоих. Я думал ему нужна земля и 4 клеммы у меня в голове не сходились.
Алсо, вспомнил ещё, для полноты картины, напряжение там на грани нормы.
>Плюс счётчики новые
Их мог энергосбыт поменять. В рамках замены родных дисковых.
Полтора квадрата до счётчика не проблема. Возьми и поменяй.
Но если там полтора квадрата до счётчика, то и после него там теже полтора квадрата в стенах. А это гроб, клабище, пидр, беги оттуда.
Да какая пизда? Провод в месте касания к металлу продавит изоляцию и замкнёт.
Бля-а-а-а... Остаётся надеяться, что это просто вводное УЗО, а где-нибудь за углом ещё стоят нормальные автоматы...
>>383265
Да какое касание к металлу? Я про срабатывание автомата (нормального) вообще-то.
Не, нихуя там нет, в квартире вообще щитка нет. С этого я тоже сразу проиграл. Поставили наверное чтобы пробки не выбивало.
У второго автомат на 23, но там УЗО нет. Да и сам автомат выглядит словно рассыпется в труху вот-вот.
Имеется пикрил гавно. Это выключатель двухклавишный, один провод отключен и те два нижних, которые замкнуты, работают как одинарный выключатель. То есть если они замкнуты, как на фото, свет горит. Это делал еще мой дед, препод по электротехнике, между прочим
Так вот, судя по тому, что это оба ноля, он разорвал 0, а не фазу, что является грубейшим нарушением всем известной книжки.
Сегодня я, забыв о том, что провода оголены влез рукой и замкнул собой два контакта сразу. Меня ударило током, но так, не сильно, по ощущениям как две кроны к языку. Руку убрал, её не откинуло.
Так вот, раз я замкнул собой цепь, значит через меня шел ток. И я не скажу, что это сильно неприятно. Ощущения необычные, не более.
Но это я такой уникум, который немного более устойчив к ударам тока или же дело в том, что брался за нули? И если по классике взяться за фазу и ноль, то уже ударит хорошо и есть риск откинуться?
Проверять не буду, просто интересно.
В детстве, лет в 5, залез пальцами в патрон включенной лампы, тогда мне руку прямо откинуло.
> это оба ноля
У меня есть подозрения, что твои результаты измерений неверны.
Даже если на выключателе сделан разрыв нуля, то фаза всё равно придёт со стороны лампочки в качестве, достаточном для срабатывания индикатора. То есть у тебя в выключателе обязательно должна быть как минимум одна фаза, как минимум один ноль, а твой третий заглушенный провод определяется как второй ноль и портит результаты измерений.
(Или ты всё-таки выкрутил лампочку, чтобы определить, что в таком состоянии фаза со стороны лампочки пропадает?)
Ну да. Но ток же не уменьшился? То есть и напряжение и ток в цепи остались те же. Сопротивление моего тела дало нагрузку
>>383291
Ну вот, я хз
За любой из этих проводов я могу браться руками
Может дед в стене замуровал фазу или спрятал ее в коробку, а на выключатель вывел три ноля ?
Купил такую же отвертку за пару рублей, но в розетку совать побаиваюсь) Понимаю, что нихуя не будет, но все равно ссыкатно в 230, а проверить на меньшем напряжении негде.
> Г, Н
А я ток щас понял, что это ты не L перевернул и не N перевёл, ток щас заметил ещё и эти буквы отдельно.
Это генерация и нагрузка.
> За любой из этих проводов я могу браться руками
За один провод любой дурак браться может (если он не в ванне стоит)
> Может дед в стене замуровал фазу или спрятал ее в коробку, а на выключатель вывел три ноля ?
Ты, по-моему, не вкуриваешь, что для работы прибора нужна и фаза, и ноль. И на двух концах любого разрыва в непрерывной линии обязательно прозвонятся и фаза, и ноль...
>>383313
> Пиздец видео, нихуя не показал.
Два чая этому господину.
Прокричав по обыкновению свою ободряющую фразу я выломал дверь
Насыпной ушедшая полуют предерзкому
Так я на видео и показал, что цепь замыкается, но ни один из концов не определяется как фаза.
Снято может криво, но вроде понятно. По твоим словам, если у меня замыкается цепь и свет горит, что видно из видео, значит один конец должен быть фаза. А такого нет, никто из них, троих огрызков, не фаза
> ни один из концов не определяется как фаза
У тебя там провода почерневшие аж ахуй, а ты их отвёрткой еле гладишь. Может, у тебя просто нет контакта между индикатором и проводом? Агрессивнее надо скрести отвёрткой по проводу...
Ну и ты же не забываешь держаться за контакт на задней части отвёртки?
Нет, все норм там. И тестер норм
Ну пьяные петровичи сделали тебе выключатель, который размыкает ноль, епта. Лампочку полезешь вкручивать - убьет нахуй
На следующей неделе Скелетор вернётся с новым ошеломляющим фактом.
Я давно ищу бюджетный детектор, нашел что-то вроде инд.отвертки от fluke, цена в 4к норм. Проверю.
>дроч на шидьдики
>Не проверял сопротивление на 100кгц
Дальше можно обоссать гоя.
На тупость очевидную, судить по качеству по шильдикам для долбоебов, когда все (((немецкое и французское))) обирается в одной стране южнее Монголии. Дебилы блядь.
Предложи свою классификацию.
Алсо, в Китае сейчас всё собирается, даже святые айфоны.
Да и не дешманские такие же.
Всё это работает на косвенных признаках.
Тебе даже военный радар не определит точнее чем сантиметр.
Поэтому берёшь любой и оступаешь подальше и всё.
Надёжнее всего - трассоискателем-детектором проводки, состоящим из двух блоков. Генератор ВЧ-сигнала вешается на один конец провода, приёмником водишь по стене.
Вещаешь на провода в комнате звонок на ваго, а в щите подаёшь 220, если звенит значит этот кабель, подписываешь. Или просто скручиваешь ноль и фазу между собой в комнате, а на другом конце прозваниваешь мультиметром.
Единственное, у меня есть моя догадка. Один провод от моего счетчика вроде как понятно присоединяется к большому рычагу. От него уже он идет к двум рычагам поменьше. Плюс к этому от входа моя квартира будет второй, что логично тк мои три переключалки идут ниже 3х предыдущих. Тогда вопрос - похуй в какой последовательности отключить эти рычаги? Просто три загнуть в другую сторону и пойти типо проверить индикаторной отвёрткой
> похуй в какой последовательности отключить эти рычаги?
Каждый из них отключает какую-то одну линию в квартире. Можешь дёрнуть все, а можешь найти тот, который отключает нужную розетку, чтобы в остальной квартире свет был.
спасибо за внимание, ну короче всё получилось как и ожидалось, жив цел арёл
>а в чем пиздец?
Не по теме "каждой розетке отдельная линия и отдельный автомат".
Соединения хоть и выполнены гибким проводом, но провода уложены некрасиво, не по фен-шую.
>ПНУП, ШВВП
Где ты их находишь, шиз?
> шиз
Да шапку лет десять уже никто не переписывает, только перекатывать умеем
>— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
А что насчет внешнего драйвера для линии освещения на все лампы? на киловатт примерно.
Возьми закон Ома и посчитай сколько из твоего киловатта пойдёт в лампы, а сколько в отопление.
Давай посчитай, я пока попержу. Речь про выпрямитель с фильтром. Интересно, сколько же кпд упадет на конденсаторах
Сейчас вот C13 нужен, в продаже буквально одна хуита хлипкая под разными брендами.
Покупаешь целый кабель. Отрезаешь лишний конец, монтируешь в свое устройство.
Не, соединение провода встык – говно.
И кабели в готовых сборках обычно хуита, хочу нормальные сам подбирать.
В чипдипе можешь глянуть, там разные есть, может какой-нибудь тебе подойдет типа пикрилейта
Смотрел на самом деле, но там вообще нихуя не понятно без отзывов.
Вот три пикрила, буквально одинаковые фотки с одного ракурса без деталей или внутреностей. Выглядят совершенно одинаково, хуй его знает реально ли там в 10 раз есть различия и есть ли они вообще. Бренды все номинальные нонеймы, в даташитах тоже одно и то же без конкретики.
С клеммниками видел на маркетплейсах ещё. Прикольная тема, но я обжать или спаять могу.
Какой стык, в колодку на устройстве подключаешь. Но тебе явно надо не вилку, а голову поебать.
И еще, разведу на два отдельных автомата розетки и свет, можно ли их оставить вот так, в неотапливаемой верандочке с пазбитым окном или лучше от главного автомата завести кабель в домик, там собрать автоматы и коробку?
Отдельной линией заведу розетку на улицу, для электроинструмента.
В чем не прав?
Окружающая температура будет несколько влиять на время расцепления по нагреву, но это маловажно, лишь бы от воды закрыт был.
>В чем не прав?
Потом запросы вырастут выше чайника с конвектором и надо будет переделывать.
> хватит этого?
По нагрузке смотри. Пока хватает - норм. Как не хватит - добавь ещё линий. Не забудь, что автомат защищает проводку, а не что-либо другое. 32 А - это типовой номинал вводного автомата для максимально потребляемой можности 7 кВт, а линию в 2,5 мм2 надо защищать автоматом на 16 А.
Разве электрику кто то считает по квадратам?
а что если я захочу по 10 розеток на каждый метр? он же вспотеет такое делать
По квадратам считают разработку проекта. А работу, разумеется, по количеству.
Ну меня видимо Додилджон решил наебать - вдруг прокатит.
Вообще сколько это могло бы стоить? И до красивостей мне до пизды, мог бы взять готовый проект для похожей планировки просто.
Кстати, где взять можно dwg?
вопрос. у меня стоит реле напряжения которое отрубает сеть на 250в. хочу поставить стабилизатор, но озон завален либо ресантой на которую одни говноотзывы либо штилем за ебейшие деньги.
посоветуйте че делать.. или мб конкретные модели стабилизаторов есть проверенные?
Надо было водяной оставлять, а не хуйню из инстаграммов делать.
привет из сантехтреда
ниче что он тут изначально как я дом купил?
дом с газом, по твоему котел 24/7 должен шарашить и греть твой водяной блядь полотенцесушитель умник ты хуев
просто отключай его и все, нахуя он у тебя 24\7 работает?
>дом с газом, по твоему котел 24/7 должен шарашить и греть твой водяной блядь полотенцесушитель умник ты хуев
у тебя ванная без батареи что ли
лол ну соси тогда у плесени
ты дурачок чтоль местный?
1) в ванную можно открыть вентилек с коллектора теплого пола и отапливать чисто ванную в лето
2)но даже это нахуй не нужно если ПРОСТО БЛЯДЬ ПРИОТКРЫТЬ ОКНО. плесени за три года ноль
у 99% людей в этой стране нет батареи в ванной прикинь, господи, ну что за долбоебы со мной на одной борде я не могу
>у 99% людей в этой стране нет батареи в ванной прикинь
Из республики Конго капчуешь?
Вот такой на газоне нашёл. Фото с отзывов, рили всё так. Клеммы толстые, пластик прям приятный, токи Фуко магнитом чувствуются. Клеймо ZGCY. Заебись короче, заказал впрок, а то хуй знает где их потом искать.
https://www.ozon.ru/product/991706778/
Делают и по квадратам и по смете и по точкам. Если ты захочешь по 10 розеток на каждый метр тебе будут считать по точкам или по смете проделанных работ.
>>385736
>>385779
Если там медь то это нихуя не хрущоба старого фонда, а если и хрущоба то уже кто-то делал ремонт. Тебе просто надо причесать имеющийся электро ремонт и добавить электроточек. 7к это уже какой-то ремонт с нуля.
>>386113
Да кста интересно, чё сейчас по ценам, чё кто сколько берёт.
>Тред для Хорни: . Кто, по вашему мнению, самая сексуальная девушка из игр и аниме Можете делится своими фоточками героинь и оценивать, кто будоражит вас тольк при одном виде на неё. Жду оот ввас актива и обсуждения. Так же буду поддерживать разговор>Своих любимых я скинул но их на самом деле намного большше
Нужно провести две витухи на 30 метров от дома - к камерам на столбе. По воздуху не варик, короче планирую выкопать траншею, уложить пнд трубу 32 (диаметр на случай если что-то еще понадобится протянуть).
Но я не очень понимаю как герметично оформить выход витухи из трубы. Есть какие-то специальные заглушки с отверстиями под кабели мб? Колхоз "засунуть пакет в трубу и засиликонить" не хочу.
Или взять обычные пнд заглушки и просверлить два отверстия под витухи и потом засиликонить их?
> и потом засиликонить
Лучше вставь герметичный кабельный ввод (он же сальник)
Я чет не смог найти сальников, которые зайдут на 32 трубу, но при этом на выходе норм обожмут две витухи
я взял термоусадочную трубку широкую, надел на трубу, пропустил через неё кабеля и сделал загиб вниз, чтоб вода не попадала. Не термоусадировал
Так я про дырку в заглушке. А вообще, профессиональные илехтрики трубу в коробку заводят.
Короче, у меня такая труба. И я ж могу её заткнуть с двух концов какими-нибудь простецкими сальниками пг-9?
Извиняюсь, наебал. Решил в 25 трубе укладывать, а то 35 для двух витух чересчур.
>трубу в коробку заводят.
Да, это на крайняк, просто с сальником вариант выглядит попроще, ебли меньше.
Мне всего 2 нужны, мб придушить жабу слегка
Диаметр установки:25 мм
Так специальные муфты возьми, кабельный ввод или сальники называются.
Ставятся на плоскость, поэтому сначала ещё торцевая заглушка на трубу нужна, либо трубу отпиздить и расплющить.
Либо что ещё лучше коробки распределительные на концах трубы поставь
https://www.vseinstrumenti.ru/category/kabelnye-vvody-salniki-i-mufty-truba-korobka-169019
Не, ты не пон. Я думал о том, чтобы заткнуть трубу двумя сальниками и всё.
Но видимо сделаю через коробку как этот сказал >>386829
Потому что не нашел на всеинструментыТМ сальников которые с одной стороны для 25 трубы и чтобы с другой норм обжали 2 относительно тонкие витухи.
Базовый минимум
А как ты хотел, малыш. Потом за иек будешь очередь занимать в полгода.
>божественный КЭАЗ?
Все его прелести компенсируются нестабильностью качества от экземпляра к экземпляру. Это в Плане АВ. Дифзащита, насколько мне известно, обычный Китай с ноу-нейм фабрик не лучше иека.
>TOMZN
Отсутствие сертификации и вообще хоть каких-то серьёзных проверок.
>CHINT
Нет нормальной дистрибуции и наличия. Условный эл-мех диф. В16 типа А найти - целая история.
Собрать монобренд на нём очень сложно. Не говоря уже о документах, если вдруг заказчику они потребуются.
Вот еще, относительно свежее тестирование автоматических выключателей разных брендов в двух частях:
раз - https://nag.ru/material/43171
два - https://shop.nag.ru/blog/ustrojstva-upravleniya-pitaniem/comparison-of-automatic-switches-2
>КЭАЗ
История практически идентичная АвтоВАЗу, цены неадекватно высокие по сравнению с конкурентами.
Вот это фейл промышленной линейки... Пиздос, так ждал эту линейку. Думал отечественный заменитель шнайдера вывезет.
>Вот это фейл промышленной линейки...
Да ничего удивительного. Там и ABB S201 по тепловому вывалился за рамки ВТХ + был самым горячим из всех испытуемых в тесте на несрабатывание. Хотя казалось бы должен быть самым холодным из-за лучших материалов, дающих меньшее переходное сопротивление. Если ровно такое же тестирование провести, но с другими рандомными экземплярами этих же брендов (взять условно С10-е номиналы) - результаты могут быть совсем иными, причём у всех.
А суть очень простая - все аппараты без проверки находятся в состоянии суперпозиции. Нельзя быть на 100% уверенным без прогрузки конкретного экземпляра, чьего бы производства (вендор, страна) ни был. В реальном использовании и дешманский старый еще 4-клёпочный АВ (типа бейсика или дженерики) может штатно отрабатывать годами, и ультратоповый бахатый и дофига промышленный аппарат может не срабатывать в рамках своих ВТХ, оплавиться или просто выйти из строя после первого же срабатывания (сплавятся контакты и аппарат просто перестанет разрывать цепь). Нужно это понимать изначально. Ну и да, маркетинга нынче сильно больше чем реальной разницы. У того же иека и дженерики конструкция базово мало отличается от того же Systeme9, зато у City9 и Easy9, например, стенки дугогасительной камеры урезаны. Вместо газгенерирующего пластика и металлических пластин в тенках от прогара (они у иека под пластиком) просто пластиковые нарезы без ничего.
>цены неадекватно высокие по сравнению с конкурентами
Там чуть другой прикол. У КЭАЗ есть линейка на 4,5кА с белым флажком, которая по факту имба по конструкции сравнимая с топовыми решениями (ибо клон Eaton Moeller). В то время как условный City9 или DKC YonMax в версиях 4,5кА и 6кА по конструкции абсолютно идентичны. Версии на 6кА просто дороже и всё.
И стоит этот КЭАЗ с белым флажком примерно как IEK Karat, DeKraft и прочие "середнячки".
И чё мне все автоматы после покупки перед установкой в домашний щит на работу тащить и прогружать Сатурном-2м или РТ-2048-02?
Ну хуй знает, я на промышленные силовые КЭАЗ смотрю и охуеваю. Хотя большинство заказчиков с лицом лягушки с сименсов, абб и шнайдеров переходят на чинт. Ебанашки из госсухи в 23 с закрытыми глазами хуярили армат и аверес за многоденег на похуй. Интересно, какое у них сейчас наполнение проектов.
>И чё мне все автоматы после покупки перед установкой в домашний щит на работу тащить и прогружать
Если требовать от автоматики абсолютной надёжности, то да. У Вас еще хоть есть такая возможность. Обычному анону путь только в электролабораторию за деньги.
Либо есть опция ставить как есть и верить в разумное доброе вечное.
>>387164
> Хотя большинство заказчиков с лицом лягушки с сименсов, абб и шнайдеров переходят на чинт.
Не самое плохое решение, на самом деле. NB1 у чинта очень неплохая линейка.
>армат и аверес за многоденег на похуй
А эти тогда знатно присыпали всякими кэшбэками и бонусами считай легальный откат + они дают белые документы и по всяким тендерам проходят удобнее других. Не удивительно что выбор делался в ту сторону. Да и сама автоматика этих серий более-менее. Ценник только неоправданно высок и раздувание маркетинга мол прямо топовые топы - это да. По факту просто средне-годная автоматика. Год назад в ЭТМ некоторые позиции армата лежали по адекватным ценам (~250-300 за АВ и ~1500 за УЗО типа А), аверес иногда на маркетплейсах по хорошим скидкам продаёт сам продавец EKF.
Статистику по отказам бы где на них найти... Одни нахваливают кто их собирает, продаёт и имеет бонусы, лол, другие наоборот обсирают кто собирает, продаёт и имеет бонусы от других вендоров.
>Интересно, какое у них сейчас наполнение проектов.
Кто присосался к системе - примрено тоже самое и осталось.
IEK Armat в основном. Видимо из-за сарафанного радио. Часто заказчики не вникают. Слышали про желтые IEK'и что их везде ставят, открывают каталог и тупо пальцем тыкают в самую дорогую линейку, попадая в армат.
Авересы сильно реже, но компенсируется обновленной проксимой. Там есть эл-мех дифы занидораха + сертификаций под неё навалили. Именно EKF стали часто на этой линейке собирать.
Systeme Electric тоже включились в эту гонку. У них не было City9 на 6кА и Systeme9 для промки, сейчас более-менее наполнили склады. Но это больше для хомяков, которым сименс и абб подавай. Им впаривают эту линейку как замену шнайдера по оверпрайсу.
Кому более-менее плевать на бумаги, чаще выбирают Chint NB1. По сути тот же армат/аверес, но не от третесортного завода, а от местного лидера с примерно таким же % брака, лол.
>нестабильностью качества от экземпляра к экземпляру. Это в Плане АВ
Ты поездами ездишь? Часто поезда проёбываются? Проёб даже на 10 минут это охуеть такое ЧП, которое освещается в прессе. Так вот вся автоматика РЖД это КЭАЗ. Другое дело, что КЭАЗ подсуетился и во время импортозамещения стал KEAZ Optima. Это серия именно для низковольных бытовых сетей 220V
>>387140
Внимание впервые с 2022 года обоссан Шнайдер.
>>387160
Рези 9 такие же были.
>>387165
Иек отъебывают, примерно из 10 автоматов 1 будет 100% брак и видно это в течении 3 дней. EKF на удивление всё хорошо. Кстати, если для себя, сейчас дифы ЭРА тип B 25А 10ма везде стоят неприлично дешево, я их испытывал, НО они без документов (дата выпуска 2018г).
>Иек отъебывают, примерно из 10 автоматов 1 будет 100% брак и видно это в течении 3 дней.
Да как и все, на самом деле. Преимущество IEK'ов только в том, что они очень распространены по стране и более-менее нормально всё с номиналами. Легко купить и заменить. Да и завод, где их заказывают (CHAC Electric) хоть и третесортный, но далеко не подвал. Они упарываются в максимальную автоматизацию линий что не мешает крутить им лишний виток в катушке электромагнитного расцепителя, которая срабатыват раньше времени лол.
>EKF на удивление всё хорошо.
У этих вообще зоопарк. От линейки бэйсик они открестились как от неликвида, даже отказное письмо публиковали в стиле: "Это хавно только как времянка, потом меняйте на что-то нормальное, а мы его перестанем продавать в (ЕМНИП) июне 2025-го года, чесслово".
Proxima старая (которая ВА47-63) - это клон иека, дженерики и того же бэйсика, но в более адекватном корпусе. Списан и больше не заказывается. Делался хз где.
Новая Proxima (ВА47-63N) - это Gacia Electrical Appliance Co.,Ltd, таже фигна что и с чаком - третесортный, но крупный и далеко не подвальный завод. Крутил-вертел, все экземпляри отрабатывали нормально. Если бы не урезанные стенки ДГК, то прямо и норм для бытовых щитов. Статистики только по ним очень мало.
Averes - это Jovean & Rogy (линейка JVM16-63), но самый рофл в том, что Gacia и CHAC куда более интересные заводы в плане масштабов и технологий. Хотя конструкция самих авересов вполне-вполне.
>дифы ЭРА
Вся погань эры и прочих более мелких игроков на рынке - это то, что они меняют параметры заказов от партии к партии, и прячут в документах завод, где изготавливают. EKF тоже любит этим страдать, что тоже их не красит, но хоть на упаковках пишут нормально.
Я всё это к чему... Рынок стал заметно лучше "снизу". Откровенного дерьма стало поменьше у крупных игроков в нижнем ценовом сегменте. Плюс появились новые игроки (тот же гарнизон, которые завезли локализованную GEYA, о появлении которой у нас на рынке я ванговал несколько лет назад). Но рыночек просел "сверху" из-за ухода официальной дистрибуции евробрендов. ИМХО упарываться в топы как раньше смысла нет это такой же рандомный Китай, но с рюшечками, но и снизу выбрать что-то - это всегда компромисс. 100%-ая уверенность только после прогрузки конкретных экземпляров и больше никакх.
>они очень распространены по стране и более-менее нормально всё с номиналами. Легко купить и заменить.
Мамкин перфекционист? Они все под DIN рейку заменить легче легкого, другое дело, что не красиво будет в щите вместе с КЭАЗ один автомат от IEK. Но на это мне строго по хуй. У меня дома вообще релюха TOMZN из самых самых первых, отработала свою стоимость в 100 раз при обрыве нуля (А тут в треде вопили кококо Китай, ты долбойоб и т.д.).
>Мамкин перфекционист?
Не совсем. Если, например, ряд автоматов под пин-шиной, то можно неувязаться с совместимостью по высоте клемм (пикрелейтед). Придётся делать мягкую шинку из ПуГВ и НШВИ2 или гнуть ВВГ и вырезать изоляцию на контактах или как совсем шиз собирать перемычки отдельными кусками ВВГ, а это мне не нравится. Куда проще заменить АВ на такой же и быть уверенным в полной совместимости.
> вырезать изоляцию на контактах
Вместо того, чтобы вырезать, можно разрезать и сдвинуть...
заметил, у меня холодильник начинает временами как бы дрожать, не знаю как правильно описать и в этот момент на пару секунд связь с HDMI пропадает
Далее объяснение нейронки
компрессор холодильника запускается или переключает режим. В момент старта он потребляет пусковой ток, в 3–5 раз превышающий номинальный, и создаёт в сети:
Кратковременную просадку напряжения — на доли секунды вольтаж падает, блок питания телевизора/приставки не успевает сгладить, электроника «перезагружается».
Мощную высокочастотную помеху (щёлканье) — искрение контактов пускового реле или щёток мотора генерирует электромагнитный импульс, который ловит чувствительная HDMI-схема
И нейронка предлагает в качестве решения
ферритовый фильтр на кабель питания
сетевой фильтр с EMI/RFI-фильтрацией
Ну и третий, который чето я пока не рассматриваю - безперебойник
Если первый ладно, но почитал, что используется в основном звукарями, то второе найти не могу
А может и причина не в этом и не туда копаю
Начни с ферритового, он сам дешевый.
>то второе найти не могу
https://www.vseinstrumenti.ru/category/grozozaschita-i-ustrojstva-zaschity-linij-169041/?filters=collection%253Aspecification-223673%253A1564388948-3272087097
+
Пилоты всякие https://zis.ru/support/chemy/
>можно разрезать и сдвинуть...
Можно и так. В любом случае пин-шина удобнее, компактнее и надёжнее ИМХО.
Да и автоматы ходовых номиналов лучше брать сразу с запасом +1+2, чтобы можно было заменить по необходимости (тоже самое и с розетками, лампочками, всякими дверными ручками и т.д.).
Чтобы не бегать потом не искать совместимые.
>>387186
>В момент старта он потребляет пусковой ток
Это верно. Только вопрос что именно происходит. Нейронка предполагает что это EMI-помехи, но я думаю, что это классическая проблема в питании прибора из-за электропроводки. Бросок пускового тока даёт в сеть резкий импульс и еще гашение на пол секунды в сеть (пикрелейтед, график в Вольтах но считай Амперы). Вот чувствительная аппаратура и сходит с ума. ТВ, монитор и источник сигнала у тебя питаются от импульсного блока питания, им обычно просадка напряжения не страшна, они и при 150 Вольтах могут работать, но вот эту самую первую "иголку" погасить не успевают. Вон эта иголка и сводит чувствительную технику с ума, всякие пыки, тыки, заикания, мигания - это оно.
В первую очередь стоит проверить на какой линии висит холодос и на какой ТВ (монитор или что там). Если есть возможность - повесить их на разные линии проводки (питание холодоса в одну линию, импульсник прибора в розетку на другой линии). В идеале еще проверить состояние соединений на этих линиях, чтоб и их исключить. Это избавит от излишней просадки напряжения на самой линии и в ~50% случаев поможет. Т.к. чаще всего это подгоревший слабый контакт и переходное сопротивление всему виной. Нормальная сеть сама бОльшую часть компенсирует, главное ей не мешать.
Если это не помогло - изоляция холодоса фильтром от сети, как анон выше показал на пикрелейтеде. На али есть CW4L2-20A в разы дешевле. Вот его нужно где-то вделать в линию питания холодоса. Если холодос один на линии, то можно и в электрощитке, сразу после автомата на этой линии. Если линия общая на кучу приборов, то фильтр должен быть между розеткой, куда воткнут холодос и самим холодосом (разрыв провода холодоса, какой-нибудь удлинитель, куда вмонтирован этот фильтр и т.д.). Этот фильтр должен не пускать шум в сеть от холодоса, а не уберегать чувствительную технику от этого шума. НО! Этот фильтр тоже может не решить проблему т.к. "иголка " как понос резкая, а в фильтре у нас дроссель и два Х-кондёра скромной ёмкости. Они уменьшат величину иголки и сгладят импульс в целом, но не уберут пик совсем. Эта приблуда больше на стиралках актуальна, где мотор всякое вжжжж в сеть посылает. Этого может не хватить.
Если фильтр сам по себе не помог, то идём дальше, но изолируя уже чувствительную аппаратуру и именно от иголок. УЗИП. Пусть и неполноценный в нашем случае. Максимально близко к чувствительному прибору (опять же, в нормальных импульсниках это уже должно быть по входу, но часто на этом экономят) нужно воткнуть правильный варистор и предохранитель перед ним. Такое есть в сетевых фильтрах (считай удлинитель с кнопкой), но там стоят неверные варисторы. Обычно 14D471K, они срабатывают на 300 Вольтах переменки, а нужны 14D431K (а в идеале бОльшим диаметром 20D431K, например, чтобы поглощали бОльший импульс), которые срабатывают на 275 Вольтах (более чувствительные лучше не ставить, а то начнут резать сетевое напряжение, греться и бахать на ровном месте). И предохранитель в фильтрах обычно биметаллический многоразовый на 10А, что долго и много для твоей нагрузки. Варистор в случае чего бахнет быстрее или отработает автоматический выключатель в щитке. Нужна быстродействующая плавкая вставка и с номиналом именно под потребитель. Вот эта конструкция уже сожрёт саму иголку, а Х-кондёры (можно ими дополнительно присыпать вход после варистора и перед импульсником) и электролиты в импульснике уже сгладят оставшиеся просадки.
Я бы рад подсказать что-то более простое, но готовых решений на рынке нет, к сожалению. Без гемора и пайки разве что искать какие-то ультимативные импульсники для питания чувствительной аппаратуры, которые по входу будут иметь злые фильтры и большие качественные ёмкости в схеме. Только это не уменьшит количество гемора, а просто изменить его вид. Вместо проблем с пайкой будут проблемы с поиском и ругань от ценников на такие решения.
>И нейронка предлагает в качестве решения ферритовый фильтр на кабель питания
Ферритовое кольцо на кабеле точно не поможет, даже не трать время.
>>387189
>Пилоты всякие
Не-не-не, анон забудь это разводняк на бабки. Даже если взять их топ-жыр за огромные бабки (которых они не стоят), то покупатель получит универсальное решение, которое по чувствительности сильно слабее чем надо (в идеале вообще расчитыват свой фильтр под каждый прибор и конкретную помеху), отсюда и неэффективность. Они фильтруют сразу всё, но чтобы не было это в ушерб полезному сигналу, "вся" фильтрация довольно слабая. Эти фильтры рассчитаны на большие суммарные нагрузки и все EMI-элементы там крайне слабенькие, да и стоят не в том месте. От условных наводок по питанию с видимокарты на колонки, например, не спасут т.к. фильтр стоит не между ними, а перед ними, что не мешает наводкам внутри гулять туда-сюда. Лучше взять что-то более простое по начинке, но с нормальным кабелем, корпусом и пайкой внутри, чем фарш из бесполезных платочек-кондерчиков-лампочек.
>Шнайдер нужно на Систем Электрик заменить
Не заменить, а добавить.
Шнайдер - это шнайдер, он никуда не делся. Ушёл в статус неофициальных поставок как и ABB. Делась официальная дистрибуция, которая в России отпочковалась во вкус очка в Систем Электрик, которая по факту больше декрафт (старый ДЭК) чем шнайдер. Всё остальное самоподдув ради продаж. Это ни хорошо и не плохо, просто нужно понимать, что это НЕ тоже самое, но с другим шильдиком. Производятся на Delixi как и шнайдер (и внезапно декрафт) - да, вот только контроль качества и прочие подводные вряд ли на том же уровне, что у шнайдера.