В предыдущем треде
-ничего интересного
Модели для печати брать тут
https://www.thingiverse.com/
Рисовать 3d мэдскизлы без СМС тут
https://www.tinkercad.com/
Ссылки на магазины пластика (Те что проверены аноном)
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
https://greg-3d.ru/
https://absmaker.ru
https://rec3d.ru/
http://www.filamentarno.ru/
https://bestfilament.ru/
http://top3dshop.ru/
Ссылки на магазины пластика (Те что не проверены аноном но вроде работают)
https://rusabs.ru/
https://www.sp3d.ru/
Материалы для постобработки тут.
https://bestfilament.ru/
Платиновые вопросы.
-Какой принтер купить?
-Ender 3. Дёшево, сердито, есть поддержка, есть комьюнити. Есть тонна обвесов. Есть прошивки. Мы поможем.
-Хочу принтер побольше
-CR-10
-Хочу собрать сам и сэкономить денег. Это профитно?
-Выйдет дольше и дороже. Китайцы закупают для принтеров у себя в китае оптом и дешевле. За счёт этого их принтеры стоят значительно меньше чем самосбор.
-Я обожаю улучшать, паять, собирать и это вот всё. Может самому всё собрать?
-Даже готовые принтеры подлежат допилу. А улучшить можно вообще всё. От диаметра нозла, до внутрянки блока питания. Даже трубки теперь бывают улучшенные.
-Смузеры работают или это всё легенды?
-Смузеры на 8 чипах работают, но только на дельтах. В любом другом случае не покупай.
-Как адгезировать пластик к кровати?
-Эндеротез + водка по советам от местного анона.
Ссылки из предыдущего.
Коробочка для рассыпухи.
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
Супершаговые на 0.9 градусов от моториста
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html
Кастомный саппорт
https://www.youtube.com/watch?v=OXFKVmMwXCQ&feature=youtu.be
Моторист показал свою директ
https://www.thingiverse.com/thing:3191344
Обдув для ендера
https://www.thingiverse.com/thing:2759439
Моторист добавляет видео про печать на сахар https://youtu.be/72DMNEGhyhk
Влияние толщины слоя на прочность https://youtu.be/fbSQvJJjw2Q
Древовидные поддержки куры https://youtu.be/7BURpQNXrDA
Адаптивные слои куры https://youtu.be/9otlFHhmZkY
>Ты на всём пытаешься сэкономить - в конечном итоге это тебя доебёт и ты забросишь это.
Такой план был с самого начала. Купить дешманский принтер и отбить его напечатав партию нужных мне деталей. Времени и сил на еще одно хобби особо нет.
>PLA+
Тут прочность нужна и долговечность. Даже из абс с максимально возможной толщиной стенок и ребрами жесткости она получается лишь удовлетворительной.
Колёсики по мягкому алюминию - такое мог придумать только тотальный нищеброд.
>пиздец какой матан
>матрицы
Их на первом курсе изучают, студентик. Какой нахуй про?
>Ну... зачем?
Как минимум для того, чтобы прога сама подобрала оптимальную ориентацию для модели, сама её поделила на оптимальные для той же печати, куски. Сама бы проследила за ходом печати и сама приняла решение, если деталь имеет визуальные дефекты.
>Их на первом курсе изучают, студентик. Какой нахуй про?
Доёбываешься до утрированного примера. Поздравляю, ты занудный даун.
>Как минимум для того, чтобы прога сама подобрала оптимальную ориентацию для модели
Для этого не нужны нейросетки, мешмиксер это умеет вообще чуть ли не 5 лет.
>сама её поделила на оптимальные для той же печати, куски.
>МААААМ МНЕ ДЕЛИТЬ МОДЕЛЬ СЛОЖНА
Если тебе для этого нейронка нужна - ты умственно отсталый.
Пиздец.
>Сама бы проследила за ходом печати и сама приняла решение, если деталь имеет визуальные дефекты.
Ух загнул, диванный диван. Обосрался только на подержках, с которыми модель нельзя будет нормельно проанализировать. Ну и конечно же принятие решений - вообще пушка. По сути ты будешь выкидывать каждую вторую модель потому-что нейросеть приняла такое решение. Как же вы заебали пихать хайповые технологии себе в анус.
На деле нейронка нужна на уровне калибровки. Потому что там ты можешь заранее увидеть параметры которые можно сразу принять за плохие или хорошие. А всё что описал ты - лютая хуйня. Скорее всего ты знаешь что о нейронках, что о принтерах примерно 0 инфы. Только выебнуться прибежал.
>Для этого не нужны нейросетки, мешмиксер это умеет вообще чуть ли не 5 лет.
Нет не умеет, а то что умеет — хуйня на палочке
>Если тебе для этого нейронка нужна - ты умственно отсталый.
Пиздец.
Ты мамкин печатник, а у меня принтер часть работы и отъедает много времени на одну только подготовку к печати. А если деталь действительно сложная и не подготовлена под печать, то на это вообще убиваются часы. А мне кроме этого еще дохуя дел есть, я не ебусь с офисным принтером — я просто пускаю в печать.
Так что засунь свое тупорылое хлебало в жопу, пиздюк, и готовься к последней сессии. Утрирует он, охуеть, зато до других доебываешься к каждому слову. Ты по всем параметрам ебаная эгоцентричная тупорылая пиздючня.
Если ты пытаешься себя занять бесполезной работой от нехуя делать, то ты еблан конченый и нет у тебя будущего. Я в твои годы оптимизировал бесполезную работу, а не страдал хуйней.
>Я в твои годы оптимизировал бесполезную работу, а не страдал хуйней.
Он прав, ты предложил какую-то хуйню уровня идей от школьника без конкретики. И с таким же успехом дальше предложил решать нейросетками. Мол "я тут такой умный, поебитесь пару лет чтобы я на говноработе больше мог хуи пинать. Нейросетки же ёба."
Короче очередной шизик с крутыми идеями которые уже на первых вопросах рассыпаются в пыль.
>Ты удивительный пиздюк, который не хочет ничего менять.
Лол, как раз я тебя спросил что ты конкретно хочешь поменять, но вместо ответа получил либо то что уже и так есть (и тратить кучу сил ради того чтобы это было на нейросетях не имеет смысла), либо попуки о том что тебе какая-то фича неправильно работает, а ты хочешь правильно. Никакой оригинальной идеи ты не предложил. Никакой задачи которую надо решить я у тебя не вижу. В итоге я делаю вывод что ты просто заебался, а конкретно почему ты и сам понять не можешь.
Проблемы которые можно решить нейросеткой.
1 Калибровка стола.
Решается bl touch.
2 Распознавание деффектов.
Не решается в рамках запроса. Кроме случаев совсем уж пиздеца (Пол модели нет, лапша...)
3 Калибровка филамента и температурные башни.
Решается калибровочными моделями. Нейросеть тут избыточна.
4 Оптимальная ориентация модели.
Запрос без конкретики. Какие ориентации не оптимальны? Что есть оптимальность? В случае дрыги ставим плоские модели по движению стола. В остальном непонятно что имеется ввиду.
5 Делёжка модели на куски.
Ну это без нейронки решается.
Ещё пункты?
>Ну тогда иди нахуй, пиздобол.
Кек, сумасшедший бомбит итт от своей глупости.
>Речь шла про неудобство и рутину, но ты начал выебываться, что ты можешь осилить поделить модель к печати и пиздеть, что другие этого не умеют.
Я и ещё три анона. А чё ты жалуешься, опровергни. Я в душе ниибу что конкретно тебя заебало то.
>Лестно слышать это от дауна которому выполнить повород детали без нейросети СЛОЖНА
Повернуть, поделить, сделать стенки в соответствии с диаметром сопла, установить требуемые зазоры — это переделка всей модели. Но откуда тебе знать насколько это затратно по времени, если ты кроме тестового кубика ничего не печатал?
Ты выебываешься, что для тебя не сложно, и это лишь говорит о твоей компетенции и опыте. И что ты мамкин печатник, раз в год расчехляющий принтер.
>Повернуть, поделить, сделать стенки в соответствии с диаметром сопла, установить требуемые зазоры — это переделка всей модели.
>переделка всей модели.
>ПЕРЕДЕЛКА
>ВСЕЙ
>МОДЕЛИ
Михалыч, мне надо стенку сделать 2мм а у тебя модель на 1.8. ПЕРЕДЕЛЫВАЙ ВСЁ С НУЛЯ. Ебать ты шиз. Каждый раз убеждаюсь что ты диванный и лучше тубе работать дворником, а не на оборудовании печати.
>Повернуть, поделить, сделать стенки в соответствии с диаметром сопла, установить требуемые зазоры — это переделка всей модели. Но откуда тебе знать насколько это затратно по времени, если ты кроме тестового кубика ничего не печатал?
Что за хуйню я только что прочитал?
Повороты делаются сочетанием клавишь.
Стенки соответствуют диаметру сопла? Чегоблядь? Это параметр который настраивается 1 раз. Или ты каждй день сопла меняешь? Зазоры ставить - переделавать модель? 1 сраный параметр в слайсере поменять. Ты чё несёшь?
Вообще-то нас 102 и один долбоеб, отрицающий нейросети, и один долбоёб не умеющий поворачивать модели перед печатью.
>Повороты делаются сочетанием клавишь
А если у тебя деталь печатается из десяти частей и эти части надо определить и повернуть оптимальным образом? Чтобы сечение было менее заметным, а не наобум. Нейросеть должна сама распознать что за модель, прежде чем определить можно ли в конкретном месте делать разрез.
Но тебе откуда знать? Иначе бы не задавал глупых вопросов.
>>444528
Хотя, хули тут расписывать, если долбоеб имеет мало опыта и не понимает о чем речь. Придется в картинках.
Вот на пикче персонаж, который
1. не влезает во всю область печати
2. инициализирует дохуя поддержек
... и его надо бы поделить. Человек, поделит примерно так, как указано синими линиями, чтобы визуально скрыть стыки, чтобы они были логически оправданы. Покажи мне любую другую программу, которая не почикает модель бездумно, ориентируясь всего лишь на габариты элементов и углы полигонов. Потому что, для того, чтобы поделить эстетически верно, нужно знать, что это человек, что на нем надет доспех и исходя из этой информации, делить модель.
Не тупи.
Чтобы рисовала модель сама, чтобы слайсила и печатала. Чтобы пожелал я: "Эй, нейросеть ебаная, хочу драконий дилдо 28см длиной и 7 в диаметре, и чтоб полость для шагового двигателя с эксцентриком и ардуины была, и чтобы в темноте светилось!", и нейросеть все сделала, пока я на сосаче траллирую. Я джва года жду такую нейросеть.
Круто. Только ты проигнорировал абсолютно все мои доводы и придумал новый. Вообще збс! Сначала разговор про толщину стенок идёт, а теперь выясняется что речь о другом.
>Покажи мне любую другую программу, которая не почикает модель бездумно, ориентируясь всего лишь на габариты элементов и углы полигонов.
Я тебе секрет открою. Нейросеть тоже на эти параметры будет опираться. Или ты думал нейронки - это ебаная магия?
>Круто. Только ты проигнорировал абсолютно все мои доводы и придумал новый. Вообще збс! Сначала разговор про толщину стенок идёт, а теперь выясняется что речь о другом.
Во-первых, нарезка детали и ориентация детали — один из основных пунктов, которые я предложил в самом начале.
Во-вторых, ты сам на это ответил
>Повороты делаются сочетанием клавиш.
>Во-вторых, ты сам на это ответил
>Повороты делаются сочетанием клавиш.
И я прав. Кроме случая плоскостей на дрыге - насрать как там деталь повёрнута.
>Во-первых, нарезка детали и ориентация детали — один из основных пунктов, которые я предложил в самом начале.
Ага, только ты проигнорировал все мои доводы.
Лубан попробуй.
https://youtu.be/SGSP1qYrAN0
>Аргумент в том, что это проблема за категорией слайсинга модели
Ты сам создал здесь границу. Я считаю, что слайсер ответственен на этапе, когда начинается подготовка к печати. К тому же, слайсеры уже давно начинают становиться частью пакетов для моделирования. Границы размываются, вот управление печатью — часть слайсинга? Нет, а почему слайсеры это умеют? Потому что ты отрицаешь очевидное, что в голове каждого уже давно сидит прога, которая должна отвечать в принципе за печать — об этом шел разговор. Ну назвали слайсером, но даже я понял о чем речь.
>>А в чем пан будет мерять план качества, если не детализацией?
>У тебя очень детальный корпус. Но его пожно проткнуть насквозь пальцем. При падении корпус разлетается на мелкие кусочки как стекло. Только стекло прочнее.
А я тут где-то предлагал использовать напечатанный корпус на фотополимернике как конечный продукт?
>>печатать отливки
>Ебан?
А что?
>>получать любую жесткость. Или стоимость? Пану мамка денег не дает на фотополимер?
>Речь про печать фотополимером. Если он потому сосёт хуи или станет геем - меня не касается. На конкретный вопрос дан конкретный ответ.
Дык фотополимер позволяет получить высокое разрешение, тем самым выполняет свою роль. А если хочешь жесткость - есть как варианты с армированием фотополимера, так и вариант переотлить деталь из чего-то более прочного. Можешь параллельно хоть стальной проволкой заармировать.
>>Название принтера в студию!
>Epson Stylus Photo. Хз что ты имеешь ввиду. В любой принтер пизается STL переработанный в gcode, CAD и другие 3d модели не являются стандартом для печати.
Я имел в виду, что STL не использует практически никто, его всегда надо "конвертировать" во что-то такое, что сожрет принтер. И даже в случае Формлабов, где STL сохраняется в файле печати, все равно конвертирование неизбежно
Сам по себе STL - крайне примитивный формат. Это просто набор треугольников, даже несвязанных между собой и вектор нормали. Поддержка формата пишется за полчаса и встраивается в любой редактор, примитивнее ничего быть не может.
>Круто, щас бы печатать корпуса наслаивая им 405 нанометров, а потом в итоге терять детализацию на литье в силикон. Гений блядь.
Ну, закажи тулинг, 15к зелени всего-то... Тьфу!
Силиконы тоже разные бывают, не замечаю серьезной деградации
>Алсо про литьё ты сам придумал. Никто не говорил что кто-то будет лить это.
Лично я рассматриваю фотополимерный принтер лишь как один из инструментов, в данном случае - получение формы. А что делать с этой формой - решает каждый сам.
>3 рубля за грамм - это 3к за литр, что уже как-бы дохуя. А теперь это всё надо обработать спиртом, в перчатках (ты же не хочешь чтобы токсичная смола разьела тебе печень проникнув в поры кожи), маске. Потом надо это засвечивать и затвердевать в камере УФ. В итоге 3 рубля это в твоей маняфантазии.
Перчатки не нужны, если у тебя есть пинцет. Спирт стоит 1000-1200р за 5 литров, расходуется не сказать что сильно. Засветка тоже тривиальна, надо просто положить под лампу.
>Мужики ABS 15 рублей не продают в печати, потому-что тупо невыгодно, а у тебя каким-то хером 3 рубля за полимер, с котором ебли в 10 раз больше.
Конечно, ведь мужикам надо на тебе, долбоебе, заработать бабки. Если я буду оказывать услуги по печати, то тоже поставлю не менее 10р за грамм, а то и больше. Для себя же, цена составляет 3 рубля, так как мне не надо искать себя, вести с собой переговоры, закладывать риски и заниматься прочим говном, которое неизбежно при работе с заказчиками.
>Потому-что фотополимер токсичен! И после мытья фанную надо будет проветривать сутки. А то и больше. Вылитая смывка в унитаз с аникубиковскими полимерами воняла две недели карл!
Потому что надо, блять, читать инструкции! Не надо выливать смывку в унитаз, Карл! А если очень сильно хочется вылить, то положи банку под лампу, засвети, после чего вонять оно перестанет (впрочем, я за все смолы говорить не могу, народ где-то берет вообще чистый пиздец), а уже не пахнущую "смывку" проще профильтровать и использовать повторно.
>>для проявки нужна темная комната с красной лампой.
>Диван...
Нет, у меня есть как фотоувеличитель, так и красный фонарь. Впервые я столкнулся с процессом, когда мне было лет 5, мамка проявляла фотки и показывала мне техпроцесс. Возни с затыканием окна в ванной было очень много, много скандалов с домочадцами о том, что ванной не попользуешься, но сильно это никого не напрягало.
>>В тысячах роликах на ютабе можешь посмотреть тестирование.
>Значит в маняфантазиях. Ссылок нет, пруфов нет, просто пёрнул в тред.
Готов лично отсыпать тебе ссылок про фотополимеры. Тебе про какие свойства интересно посмотреть?
>ЧПУ низшего сегмента работают на тех же шаговых. Разрешение у них 1 сотка! СОТАЯ ДОЛЯ МИЛЛИМЕТРА. Другое дело если у тебя патрон от деда достался спижженый и раздроченный и резец гуляет пытаясь вылететь и воткнулться во время вражение тебе в жопу.
Ну, как бы я знаю что из себя представляет ЧПУ. Если говорить о разрешении, которое высирает шаговик, особенно с учетом дробления, то разрешение там уже давно меньше микрона. Вот только рельсы, биения и люфты никто не отменял. Потому даже на далеко не низшего сегмента пишут что-то вроде "повторяемость 0.2мм"
> а шестерёнки на них получатся по прочности как из мякиша.
Да, как из мякиша. А тебе нужны большие нагрузки на шестеренку, размером с бусинку?
>Алсо блядь 2020, какие нахуй шестерёнки для часов ты ебанулся? Кто купит эту срань за деньги? Как это вообще выглядит "Мам я сам напечатал вот это говно из пластика?" Ты вообще об этом думал?
Ах да, я же забыл, что для себя тут никто не печатает, в треде только ювелиры и барыги. А мне вот нужны шестеренки. А так как заказать шестеренки не вариант, видите ли "ну нахуй", пришлось во все это влезать самому.
Напоминаю, что нейросети - это по сути просто статистика и куча этой вашей бигдаты. Вы на чем учить их собираетесь, если речь идет о косяках принтера? Вы какие параметры собираетесь скармливать нейросетям?
Зато я бы с большим удовольствием бы поигрался со слайсером, который действительно бы качественно нарезал модель, и не важно, с нейросетями оно или нет. Вроде бы я в прошлых тредах предлагал делать "модели без поддержек", склеивая их как шип-паз (или что-то более интересное, типа разрезных сфер), что позволило бы экономить пластик на FDM и сильно повысить качество и скорость печати на фотополимерниках.
Алсо, дарю идею из моего слайсера, который пишется у меня в воображении: в пакете моделирования вы можете посчитать эмбиент окклюжен, затем использовать такую карту для расстановки поддержек или для нарезания модели. Причем можно даже дать пользователю выбор, если он хочет шкурить модель после поддержек - расставлять их на плоских участках, если не хочет - пусть они расставляются в "труднодоступных" местах, где в силу рельефа и так ничего заметно не будет после отламывания этих самых поддержек. А если оно порежет модель на куски, но с учетом того, что модель будет собрана винтами и гайками - вообще заебись. Если оно еще сделает полноценную отливку для заливки силикона - вообще крутяк. Тут на самом деле большая и интересная работа. И хоть нейросети тут не особенно и нужны, но...
Еще можно разобрать модельку на большую текстурку, которую затем обработать чем-то вроде пикс2пикс. И вот тут можно уже долго выдрачивать что только можно, начиная от художественных текстур, заканчивая компенсацией типичных проблем печати.
>https://nplus1.ru/news/2020/12/28/xolography
Нихуя не понял как это работает. Они нашли способ светить в глубину смолы?
Petg от фдпласта, если что
пиздец, весь день с ним борюсь. То сопли вместо заполнения, то вот эта хуйня
Потому что не всегда это возможно. Иногда заказчик приносит свой файл, иногда берется файл со стоков, иногда определенных форм требует ТЗ.
И я бы не сказал, что кад легче. Мне приносили кастомную турбину распечатать, так там ебнешься перестраивать модель. В этом плане, стл это чаще всего художка и режется гораздо проще (техничка стл это нонсенс).
Походже, что высота слоя слишком большая. Обычно колбаска пластика сплющивается соплом, а у тебя видно как слои цилиндрической колбаской. Да и заполнение вверху не плотное и видны щели между линиями.
Укажи какое сопло, какая высота слоя, какая ширина линии, какая плотность заполнения.
>Сопло 0.4, высота 0.1, 0.4 ширина
Тогда похоже на недоэкструзию. Откалибруй экутрудер.
https://youtu.be/Mga_ezYDTNI
А сколько линий на стенке? Должно быть три минимум для такого диаметра сопла. 20% инфил — тоже мало, делай 35 и выше. Количество слоев потолка — 4 и выше.
>крышка сама по себе напечаталась норм
Не норм, та же проблема.
>А я тут где-то предлагал использовать напечатанный корпус на фотополимернике как конечный продукт?
Ага, извините что мы не умеем читать мысли.
>А что?
Ничего, странно что сначала ты говорил что нуб в печати, а теперьуже про отливки говоришь. Ну или ты в разговор вклинился. Если ты сумеешь отливкой повторять 405 микрон - я на это посмотрю. А если нет - то фотополимер тут скорее помеха.
>Дык фотополимер позволяет получить высокое разрешение, тем самым выполняет свою роль.
Проблема в том, что это единственный профит. Больше у него их тупо нет. Армирование хлебного мякиша - ну такое.
> В этом плане, стл это чаще всего художка и режется гораздо проще (техничка стл это нонсенс).
Это у тебя не было заказчиков 70 лет, которые смогли высрать только СТЛ. Или не было опыта работа с самописным софтом, который в лучшем случае может высрать только СТЛ.
>>444631
>Я не спорю. Конечно хотелось бы чтобы слайсер за тебя с одной кнопки нарезал, отправил на печать, приготовил кофе, сделал тебе отсос. Но Если тебе больше 12 лет, ты должен понимать что это либо манямечты, либо плати денег.
Готов заплатить, но кому?
С детства имею мечту: большой и красивый глобус. И чтобы был максимально детализированный. Например, чтобы были видны Египедские пирамиды на нем. По моим прикидкам получилось, что такой глобус должен быть порядка 3 метров в диаметре. Это вполне приемлемо и даже влезет в мой дом.
В наличии есть дампы спутниковых радаров (15 гигов), данные спутника, который снимал льды антарктики, еще есть 2х-летний дамп ОСМ, весом 37 гигов в архиве (сейчас думаю будет больше). Крупные города обозначить надписями, выступающими из земли, границы стран и городов нарисовать небольшими заборчиками. Задача в общем-то простая - засунуть это в слайсер, поделив на части для печати.
Теперь вопрос: какую программу мне купить? Мне больше 12 лет, если что.
>С детства имею мечту: большой и красивый глобус.
>Теперь вопрос: какую программу мне купить? Мне больше 12 лет, если что.
И 2006, когда я учился в институте, гугл экспериментировали с картами и наложением на глобус, тогда же выпустили прогу в бету Google earth. Посмотри, вдруг проект развился с тех пор.
Анон, я другой анон, не из этой ветки. Я пока присматриваюсь к фотополимерникам, хочу печатать маленькие фигурки всякие (для упрощения скажем миньки из вахи). Уже есть опыт владения эндером 3 в течение полутора лет. К какому принтеру на твой взгляд можно присмотреться? Спасибо.
Проект конечно развился. Но он отображается на экране, а не в принтере. А мне в принтер засунуть охота!
>>444659
Все домашние фотополимерники примерно одинаковые - матрица от мобильника, фонарик снизу и крутилка-мешалка. Всякие крутые принтера за миллионы в расчет не берем, хотя и там порой все то же самое. Из отличий - софт разной степени говенности, где-то рельсы сделаны прямее, где-то область печати выше, где-то разрешение выше, где-то бреда маркетологов больше, где-то цена выше - но в сухом остатке, они все БОЛЕЕ МЕНЕЕ ОДИНАКОВЫЕ.
Тут матрицы монохромные подоспели, специально под печать сделанные... Говорят очень круто, меньше времени уходит на засветку, выше качество и прочее кукареку. Сам не имел, видел только на обзорах, как по мне - качество у них ХУЖЕ, плоские поверхности получаются с мелкими дырочками, чего я не видел на своем древнем Фотоне (который нынче стоит 150 баксов). Поэтому если ты не собираешься заниматься масс-продакшеном и не торопишься, то бери самый дешевый из тех, что тебе подходит.
И как выше тут писали, фотополимерники все же требуют обслуживания, некоторого терпения и пост-обработки, оторвать со стола и побежать с моделькой в руках не выйдет. Модельки как минимум нужно покрасить, чтобы они были защищены, а лучше использовать как заготовки для последующего производства, а не как готовый продукт. Мне сложно понять, какие там в вахе миньки, потому не могу сказать, понравится ли тебе это дело.
>Да. И ты видимо не знаешь что есть ещё нагрузка на истирание. Полимерные детали под нагрузкой превращаются в муку за месяц.
За месяц я доведу модель из стадии прототипа до продакшена, а там уже и из митолла заказать можно. У нас же тут, как я помню, только ювелиры и масс-продакшен в треде, прототипы тут не нужны.
>>444634
>Если ты сумеешь отливкой повторять 405 микрон - я на это посмотрю
405 - это не микрон, это нанометров. Это длинна волны при облучении фотополимера. Разрешение домашних фотополимерников - это 20-50 микрон в среднем.
Как тебе замерять микроны на силиконе? Микрометр у меня, в отличии от Анона выше, есть.
>>444635
>Нет, это по сути 3d ЭЛТ. Смола стабилизируется и затвердевает в точке пересечений двух лучей. Технология древняя как говно мамонта, ещё в 89 были первые попытки создать. Только ни у кого в итоге не получилось. Хотя в теории всё просто
Все равно не понимаю, что они изобрели.
У них один из лучей - просто плоскость, причем как я понял - статичная в пространстве, у них зачем-то кювета ездиет.
Фактически, единственное, чего они могли этой плоскостью добиться - исключить затвердевание соседних слоев. Как тот самый волшебный "кислородный ингибиторный слой", изобретенный в Carbon3D. Но и тут у меня большие сомнения - не очень понятно, как будет распространятся свет сквозь застывший и незастывший фотополимер, не будет ли внутренних переотражений и перепреломлений.
Если уж дрочить на молекулярную сборку, то ближе всего эти вот ребята: https://www.youtube.com/watch?v=rv8AlMPn1W4 - непонятно, почему китайцы не сделали так же.
Подарил свой ФОтон С, знакомому вахоёбу. Даже впридачу моделек накидал, настроил, три литра смолы дал. В итоге тот сказал что ебли столько что лучше уж эндер. Тем более что слой там приемлемый в 016, а можно и вообще ставить сопло 02 и слой 008 дрочить. Зато сразу готовая модель. А тут миньки выходят по трудозатратам, будто сам из дерева вырезаешь. Ещё и стандартная краска на них ложится херово.
>За месяц я доведу модель из стадии прототипа до продакшена, а там уже и из митолла заказать можно.
Эм... Ты моджшь тупо сразу заказать из металла без этапа печати. Нихуя не понял зачем тебе этот ненужный этап вообще раз такая возможность есть. Все проектные детали уже сто лет проверяются в прогах моделирования. К тому-же можно вообще ничего не моделировать, а по каталогам собрать готовую схему и заказать катаожные. Тем более что ты скорее всего именно такие в итоге и завелосипедишь.
>У нас же тут, как я помню, только ювелиры и масс-продакшен в треде, прототипы тут не нужны.
У нас тут диваны и дрочеры. Я 5 тредов спрашиваю анонов как они полимерники используют, так никто и не сказал как. Только приводили примеры по типу "Вот васян из Москвы ювелирку печатает, а Колян из Чебоксар - зубной", при этом местные ни зубные ни ювелиры, печатают в основном фигурки. Но это такое себе. Быстро выясняется что это надо сначала долго обрабатывать, а потом ещё и красить и всё, запал пропадает, анон сидит в непокрашенных фигурках.
>Ты моджшь тупо сразу заказать из металла без этапа печати
И ждать месяц? А потом еще одну деталюшечку и еще месяц? А потом деталюшка не подойдет и еще месяц?
>Все проектные детали уже сто лет проверяются в прогах моделирования.
Я до этого пока не дорос. Или программы моделирования не доросли. Или кластеры для обсчета всего этого, тоже пока не доросли.
>а по каталогам собрать готовую схему и заказать катаожные
Угу, особенно когда разрабатываешь что-то с нуля
>Я 5 тредов спрашиваю анонов как они полимерники используют, так никто и не сказал как.
Мой ответ: для создания произвольных поверхностей высокого разрешения. Печать зубов, кстате, мне тоже однажды понадобилась, хотя ни разу не стоматолог. Сейчас пытаюсь сделать небольшие клапана для управления жидкостью.
>>444675
>Как ты собираешься заливать пластик например в фигурку у которой пальцы меньше миллиметра в диаметре?
Ровно так же, как и в любую другую разборную форму: обмазываешь стенки, собираешь, излишки выдавливаются наружу, полости опционально заливаешь, причем чем угодно, хоть болтов для армирования и утяжеления насыпать можно. Тут главное, чтобы смола не давала усадки, как это делает эникубиковское говно, а то хуй ты формочку соберешь герметично. Про то, что форма - это инверсия фигурки или детали, надеюсь, объяснять не надо?
Я брал на банггуде 3про, он стоил $218 + купон на скидку за регистрацию 18$
С доставкой вышел в 213 Чтоб не платить растаможку - оплачивай палкой и от таможенника морозишься что оплачивал иностранной картой и никаких выписок из приватбанка взять не можешь
Ну так и я втыкаю и печатаю. Только речь в треде вообще нихуя не об этом. А о размещении модели на рабочем столе. А с этим и сейчас у принтеров проблемы. Захуячить например таблицу ексель на 2 листах А4 - надо поебаться. Печатаешь а3 - надо поебаться. ЗХочешь альбомную печать но ширина на +10 пикселей - ебись.
>Ну так и я втыкаю и печатаю
Для этого нужно подготовить модель, нарезать, учесть усадку и зазоры. Потом поебстить с сотнями настроек в слайсере. Потом поебстись с подготовкой принтера. И уже потом запускать в печать.
> Захуячить например таблицу ексель на 2 листах А4 - надо поебаться. Печатаешь а3 - надо поебаться
Не надо, вообще-то. Пропорции А4 и А3 одинаковые, просто выставляешь масштабирование одной кнопкой и оно подгоняется автоматически.
Достался такой вот датчик. Он пойдет для выравнивания стола?
Суть - такая хуйня происходит на масивных деталях. И начинается не сразу, несколько слоев печатает нормально. На деталях где есть стенка и заполнение такого пока не заметил. Произошло после переделки на директ эндор. На пиках петг, с абс аналогично. Температуру поднимал, не помогает.
>>444866
Шаги я, конечно, менял. Но калибровал в собранном виде (продавливал через сопло), так как директ разбирать было лень. И в этом была моя ошибка. Разобрал в общем, вытащил радиатор с хитблоком и замерял сразу после экструдера. Оказалось вместо 442 шагов, что я намерял на горячую, 411 реальных шагов.
Пластика выдавливалось больше чем нужно. Потому на деталях со стенкой и заполнением это было не так критично как на детале со сплошной стенкой, тут пластику просто некуда было деваться.
Еще и пруток у меня в плюс, сейчас уже калибрую поток.
>В этом плане, стл это чаще всего художка и режется гораздо проще (техничка стл это нонсенс).
STL предоставляет модель всегог-лишь. У него одна задача, быть разрезанным на 9000 слоёв чтобы потом отправить на печать.Всякие истории изменений, перестройки моделей, хужожка, текстуры, хуюры - это не про STL. Тебе надо печатать - бери STL. Тебе нужно решать другие задачи - для этого есть 30! форматов из которых ты можешь выбрать. В этом плане критика максимум слабая.
>>444648
>Это у тебя не было заказчиков 70 лет, которые смогли высрать только СТЛ.
А ты тут причём? Говоришь сразу что если он хочет редактировать - пусть предоставит другой формат. Другово формата нет? Ну вот платите +20к сверху, тогда буду редактировать. А если ты больше ебёшься за те-же деньги, ну сам лох, причём тут формат файлов то.
>Ровно так же, как и в любую другую разборную форму: обмазываешь стенки, собираешь, излишки выдавливаются наружу, полости опционально заливаешь, причем чем угодно, хоть болтов для армирования и утяжеления насыпать можно.
Ясно, сразу видно что нихуя в жизни не заливал.
>Всякие истории изменений, перестройки моделей, хужожка, текстуры, хуюры - это не про STL
Речь идет о точности и редактируемости, все что ты описал, вообще не имеет роли. Заказчик в большинстве случаев делает минимум полигонов, он не может рассчитать зазоры, неправильно выстраивает толщины стенок и в целом модель не оптимизирована под печать, что естественно увеличивает время и цену, от которой он говорит "фи, мне не подходит"
>Тебе нужно решать другие задачи - для этого есть 30! форматов из которых ты можешь выбрать.
Ты какой-то тупенький. Присылают в СТЛ, никакого выбора нет. Поэтому написано, что если это художка, то проблем нет, они начинаются, если деталь — техничка в стл.
>Говоришь сразу что если он хочет редактировать - пусть предоставит другой формат.
Ясно, теоретик. А тебе горят, шо нет.
>Заказчик в большинстве случаев делает минимум полигонов, он не может рассчитать зазоры, неправильно выстраивает толщины стенок и в целом модель не оптимизирована под печать, что естественно увеличивает время и цену, от которой он говорит "фи, мне не подходит"
Толщины стенокк выставляются в слайсере. Всё остальное заранее обговариваешь что печать идёт по его модели и все косяки можели - от тебя не зависят. Обычно заказчик либо соглашается, либо идёт переделывать модель.
>"фи, мне не подходит"
Что за бред? Если не подходит - он вообще не обратится к тебе. Либо человеку нужна эта деталь, либо нет. Не бывает так чтобы он сел и несколько часов её рисовал, а потом такой "Ну а теперь пошлю говно в печать. Мне всё равно как она в итоге будет выглядеть".
>Присылают в СТЛ, никакого выбора нет.
Ты тупой?У тебя проблема в том, что тебе не нравится СТЛ. Я тебе говорю "Проси присылать в другом формате", а ты отвечаешь "Ну бля они присылают в СТЛ, хули я сделою". В итоге я тебе даю решение, а ты от него нос воротишь. Предлагай клиентам скидку, тебе вообще в любом формате скинут.
>Ясно, теоретик. А тебе горят, шо нет.
Не мои проблемы. Есть STL - печатаю STL. Хотят изменений - сразу говорю что STL не меняется и либо требую предоставить нормальный файл, либо вот вам прейскурант на разработку модели, 7к рублей за час работы. Обычно жадные хуилы исходники находят в течении недели.
Был у меня такой еблан. Хотел чтобы я ему с нуля рисовал 3d модели и печатал рублей за 700. Не понимаю почему анон автор >>444957
>>444955
>>444950
с такими кретинами возится. Нет модели под редактирование - нет услуги редактирования. Тратить 8 часов своего времени я не буду. Я за это время больше заработаю не трахаясь с редактором. У меня вообще 500 рублей в час доход. Смысл всё бросать и зарабатывать 700 рублей в день? Я что ебанутый?
Здравствуйте я хочу распечатать вот этот файл "70sm_dildo.stl". Только мне нужен чёрный и не такой длинный. Можете его уменьшить?
Без проблем, цена 20 рублей за грамм.
Хорошо, ещё венки подрисуйте пожалуйста.
К сожалению STL файлы не годятся для рисования. У вас есть файл 70sm_dildo в формате макса или блендера чтобы его отредактировать?
Нет.
Тогда я могу нарисовать модель заново, это будет стоить 5000 рублей.
Это дороговато.
Ну можно распечатать как есть, либо вы можете поискать у себя иходник этого файла.
...
А зачем? С середины 2018 ендер шьётся без проблем. Если мать совсем старая - есть гайды не только через ардуинку, но и всякие инструменты. Только сейчас смысла шить нет. Марлин туда будет лезть оче оче кастрированным. Он то и в прежние временя влезал впритык, оставляя 2 килобайта.
Мы найдём выход из сложившейся ситуации брат.
>Толщины стенокк выставляются в слайсере.
Не всегда это удается сделать по техническим причинам. Часто это делается в самой модели, и если точно не сделать, то будут артефакты слайсинга. Если менять сопло, делать поддержки, то можно выйти за пределы дедлайна и бюджета.
>Не бывает так чтобы он сел и несколько часов её рисовал, а потом такой "Ну а теперь пошлю говно в печать. Мне всё равно как она в итоге будет выглядеть".
Это разные люди делают. Человек, который заказывает, не всегда моделит лично.
>В итоге я тебе даю решение
Да даешь маняфантазию неопытного хуесоса, оторванного от реальности.
>Обычно жадные хуилы исходники находят в течении недели.
Вот именно, жадные хуилы за полторы копейки. Я тебе говорю, что даже именитые западные бренды посылают нахуй дизайнеров с их запросами исходников, потому что это длинная цепочка согласований через пять агентств, которая затянется на месяц, а к тому времени тебе нужно сдавать проект. И когда ты видишь официальный баннер какого нибудь БМВ в России, я на 80% уверен, что логотип взят со стоков, несмотря на то, что агентство напрямую контактирует с БМВ — просто потому что запрос исходников это ДОЛГО.
Ты можешь покукарекать циничным петушком и послать нахуй, будешь ты прав, но без денег и без заказчика, и без другого заказчика, потому что это как правило сарафанное радио. И так на всех уровнях, даже в самых крупных организациях. Поэтому когда большие дяди договариваются, мнение какого-то там сотрудника с требованиями исходников, не будут учитываться и скорее всего ЗА ТАКИЕ БАБКИ они заставят сделать реверс инжениринг из стл, потому что это быстрее.
И тут мы возвращаемся к причине, почему я ненавижу стл. Потому что это говно ебаное, с которым приходится иметь дело.
https://arduino.stackexchange.com/questions/44702/esp8266-as-isp-program-for-atmega16
Команда для прошивки /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -p atmega1284p -c arduino -P net:192.168.1.91:328 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -p atmega1284p -c arduino -P net:192.168.1.91:328 -e -Uflash:w:/Users/admin/Downloads/optiboot_atmega1284p.hex:i
https://github.com/Lauszus/Sanguino/blob/master/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega1284p.hex
>Не всегда это удается сделать по техническим причинам. Часто это делается в самой модели, и если точно не сделать, то будут артефакты слайсинга.
ПОпробуй слайсить не в куске говна например.
>Это разные люди делают. Человек, который заказывает, не всегда моделит лично.
Бля. Ну если он делает на заказ, спросить файл другово формата - ПИЗДЕЦ КАК СЛОЖНО! Элементсрно в телеге или васапе.
>Да даешь маняфантазию неопытного хуесоса, оторванного от реальности.
Это потому-что ты чмоня которая не решится брать деньги за свою работу. Так и будешь до конца жизни работать за 20к.
>Я тебе говорю, что даже именитые западные бренды посылают нахуй дизайнеров с их запросами исходников, потому что это длинная цепочка согласований через пять агентств, которая затянется на месяц, а к тому времени тебе нужно сдавать проект.
Алло это Люда из компании "ХуйПизда"?
Да.
У нас тут заказик от вас поступил на логотип в 3d отпечатать, но сам файл вы нам не прислали. Дайте пожалуйста телефончик ваших дисигнеров, я у них модель запрошу?
Вот 666-666, Валера вам всё даст.
Спасибо.
Алло, Валера? Меня Люда из внешних связей к вам направила, я вам логотип печатаю в 3d, надо бы от вас получить модель логотипа, можете мне его выстать ASAP?
Да, конечно, только мне нужно подтверждение что вы модете его использовать.
Я могу послать мэйл с копией Люды, а она подтвердит что логотип мы используем легально.
Тогда ок мой мэйл [email protected]
Ты просто нерешительное чмо которое не знает как дела делаются. Вот и всё. Думаешь что только ты у нас логотипы западных компаний печатаешь, лол. Тем более речь про корпорации. Эти уж 100% могут заплатить лишние 10к за разработку с нуля. Это тебе не дед с ручкой от холодильника.
>Поэтому когда большие дяди договариваются
Большие дяди не договариваются ебобо, обычно это всё отдел внешних связей делает и отдел дизайна. Большой дядя на хую вертел логотипы и прочее. Это я к тому, что ты нихуя не понимаешь как работает твой же бизнес.
>И тут мы возвращаемся к причине, почему я ненавижу стл. Потому что это говно ебаное, с которым приходится иметь дело.
Ага, копипаста про "Я ем с ножа, весь рот в ранах что делать". STL не виноват что ты его не по назначению применяешь.
Бля, чел иди нахуй. ты уже какую-то хуиту придумываешь которая вообще никак к треду не относится. Тебе дали тыщу советов, а ты всё ноешь и ноешь, ноешь блядь и ноешь как еаная шлюха у которой эти пиздокровавые дни. Есил ты уже на пятый совет придумываешь
исключительную ситуацию котороя мешает тебе работать - стань бомжарой, ебись в жопу, бухай водку и нихуя не делай. Яебал с такими душными типами как ты переписываться.
>ПОпробуй слайсить не в куске говна например.
Все современные слайсеры — куски говна, либо в одном месте, либо в другом.
>Элементсрно в телеге или васапе.
Нет исходника, ты че тупой такой? Либо моделлер на аутсорсе и занят\съебал в закат, либо вообще взято со стоков.
>Это потому-что ты чмоня которая не решится брать деньги за свою работу.
С чего не беру? За моделинг беру, но мне это не всралось.
>Ты просто нерешительное чмо которое не знает как дела делаются. Вот и всё.
Нахуй ты мне тут суешь свои маняфантазии снова? Вот ак в реальности:
— Дайте пожалуйста телефончик ваших дисигнеров, я у них модель запрошу?
— Наши десигнеры заняты, сами делайте, или ждите
— Спасибо, я подожду
(Через две недели)
— Вот логотипчик. Ну че, до завтра сделаете всё, на что требовалось полгода работы?
— Нет, логотипа не была ...
— Ой какой скандал, мы с вами больше не работаем. Не могли логотипчик сами отрисовать?
>Нет исходника, ты че тупой такой? Либо моделлер на аутсорсе и занят\съебал в закат, либо вообще взято со стоков.
Ну нахуй тогда иди. Я то тут блядь причём? Ты бы блядь ещё gcodе принимал и потом на него жаловался.
Ты приходишь в ресторан, заказываешь СТЭЙК рибай, тебе приносят салат цезарь и говорят "Ну у нас стэйков нет, вот вам салат, а хули ты блядь хотел? У нас повар на аутсорсе, а салат со стоков взят". Пиздец какие чмохи в треде сидят. Пять раз им расписано что делать в такой ситуации, нет блядь какие-то отговорки ебанутые придумывают.
>— Дайте пожалуйста телефончик ваших дисигнеров, я у них модель запрошу?
>— Наши десигнеры заняты, сами делайте, или ждите
- Хорошо, услуга моделирования у нас является дополнительной стоимостью. Я сообщю Владимиру Владимировичу (начальнику) что вы её заказали. С вас как с корпорации это будет стоить +35 тыщ рублей.
- Ой знаете дизайнеры освободились
Ты просто чмо, которое нихуя не умеет работать с клиентами. Обтекай.
Про тебя долбоёба паста.
— Доктор, вот у меня почему‑то раны вокруг рта…
— М‑м, кажется, Вы едите с ножа, не пользуетесь вилкой и ложкой.
— Да? Да, это так. Но ложкой мне неудобно.
— Тогда вот Вам йод.
— Доктор, а почему я суп так медленно ем? И мне очень неудобно.
— Потому что Вы едите его ножом. Ешьте ложкой.
— И это все, что человек с медицинским образованием может мне сказать?
— Да. То есть нет. Можете отхлебывать из тарелки через край.
— Доктор, Вы вообще в своем уме?
— Доктор, почему на меня в ресторане так странно поглядывают?
— Потому что Вы едите ножом. Пользуйтесь вилкой и ложкой.
— Знаете, мне это уже говорили. А другого объяснения нет?
— Возможно, есть, но это не важно. Важно есть твердое вилкой, а жидкое ложкой.
— Кажется, я совсем не понимаю мира и не гожусь для этой жизни.
— С Вами все в порядке, только возьмите ложку, когда принесут суп.
— Доктор, доктор! Мне так больно, у меня кровь течет! За что мне это?
— А чем Вы ели?
— Ножом, конечно.
— А ложку не пробовали взять?
— Почему Вы так безжалостны ко мне, а еще врач?! Это невыносимо!
— Вы ложку взять не пробовали?
— Нет!
— А что Вам помешало?
— Я не хочу об этом говорить. Просто зашивайте.
— Знали бы Вы, доктор, как я хочу пасты!
— Могу себе представить, но у каждого своя судьба.
— Как Вы считаете, когда‑нибудь у меня получится поесть макарон? Я ведь не хочу ничего особенного.
— А Вы просто сварите макарон, возьмите вилку и ешьте.
— Да? Хорошо, я подумаю.
— Доктор, и как люди манную кашу едят и не режутся?
— Ложкой!!
— Вот и Вам со мной стало скучно. Раньше Вы не кричали.
— Алло, позовите доктора, пожалуйста.
— Извините, доктор обедает.
Игорь, ты? Помнишь меня? Я твой одноклассник. Я узнал тебя по твоим шизоидным словам и высерам. А помнишь, как мы всем классом нассали тебе в кружку в третьем классе, на сладкоежке? Ты ещё выпил, облизнулся и попросил добавки. А потом тебя пришёл забирать твой отец, тот самый дворник, который на Вернадского изнасиловал собаку и получил условный срок за то, что украл плавленный сырок в магазине. Он зашёл в класс, все стали смеяться, а ты обосрался под себя от стыда, а потом сказал, что всю жизнь будешь ненавидеть дворником, но в 9м классе, когда ты пошёл на рейд, чтобы их отпиздить, то они пустили тебя по кругу, после чего тебе наложили на анус восемь швов. Как поживаешь, Игорян?
Плешивый, ну зачем же ты о себе в третьем лице? Как я говорил раньше, в треде только один совершенно неграмотный даун с проекциями уровня мдк и этот даун — ты. Твои кривые посты я детекчу на раз, поэтому вдвойне выходит смешно, когда ты пытаешься семенить и насасывать самому себе.
>stl один из самых простых 3d форматов, на уровне obj wavefront (у obj еще текстуры есть, что для 3д печати почти похуй). А какой должен быть формат распространения 3д моделей для печати, чтобы не было нынешних жалоб?
STL. Как бы смешно это не звучало, но при всех описанных тут проблемах, у тебя должен быть на готове STL. Все описанное в треде про STL правда, но:
1. Вася, дающий объявление о трехмерной печати, скорее всего на хую вертел смену своего пайплайна, а ничего другого в его слайсер не лезет.
2. Вася может быть линуксоидом, и никакие "тридэмаксы" и "автокады" у него банально не запустятся.
>>445121
>Какие еще есть идеи алгоритмов слайсинга кроме интерсекции плоскостями?
Непланарная печать. Я все собираюсь генерить "плоскости интерсекции" на основе шума Перлина и их переинтерполяции, но это будет подходить далеко не ко всем принтерам. Особенно было бы круто попробовать такое для фотополимерной печати, но это надо сделать свой собственный принтер.
Еще была демка на сигграфе про "5-осевую" печать без поддержек. Но таких принтеров нету.
>>445203
>Ну нахуй тогда иди. Я то тут блядь причём? Ты бы блядь ещё gcodе принимал и потом на него жаловался.
А что такого? Иногда НАДО. Я бы начал писать конвертор
>>445292
>Это гкод никто не будет редактировать, а стл можно импортировать КУДА УГОДНО, это просто блядь набор вершин треугольников
Во-первых, STL - это не вершины как в ОБЖ, а именно набор несвязанных треугольников + нормали + 2 неиспользуемые байта. Во-вторых, я бы поредактировал г-код.
>>445302
>Почему выбрали stl, а не step? Не было готовых библиотек для работы со step?
Даже если взять библиотеку для чего-то еще, то далеко не факт, что внутреннее представление программы можно будет засунуть в термины нужного формата. Внутри программы может не быть "сфер", "бубликов" или "радиусов скругления", а вот треугольники - очень даже может быть. Или, по крайней мере, все можно представить треугольниками. А сухом остатке - да, можно сгенерить "степ", но по сути, оно мало чем будет отличаться от "стл". А если нет разницы, то зачем ебаться больше?
Вообще, ты прав. Но есть ряд нюансов:
1. Ты зачморенное существо, и не можешь просить больше.
2. По твоим должностным инструкциям, ты зачморенное существо, с заказчиком напрямую не общаешься, а менеджер тебя чморит "ты же умный, да?"
3. Ты в самом конце пищевой цепи и перед твоим менеджером есть еще 10 других менеджеров
Продолжать этот список можно долго, и в общем-то это не имеет отношения к техническим аспектам.
А вот написать конвертор г-кода, просто для прокачки своих скиллов - это просто интересно и весело. Особенно когда ты работаешь в госконторе и никто за спиной не ходит, а ты получаешь фиксированные 20к
>1Вася, дающий объявление о трехмерной печати, скорее всего на хую вертел смену своего пайплайна
Среди васянов конкуренция дикая. Стоит только заикнуться про доплату за конвертацию из какого нибудь блендера-скетчапа (вместе с подчисткой от некорректных объектов) будешь послан нахуй.
Что это за хуйня?
Хорошая аналогия, только вот печать не настолько совершенна, чтобы запускать экзешники. И чтобы подготовить модель, нужно знать особенности конкретного принтера, конкретного пластика, конкретного сопла и много чего еще.
Не говорю уже о том, что ебаные дегенераты делают стл с минимум полигонов, где вместо условного цилиндра получается шестигранник. Как зайдешь на тингеверс, так хуеешь с садистов, выкладывающих модели и мазохистов, пытающихся это дела напечатать.
Экспериментирую с материалами, и вот сейчас заметил, очищая сопло от abs+, что внутри него поналипал ещё древний petg, после которого ещё двумя разными материалами пытался печатать.
Жопой не читай. Доплата не за конвертацию, а за разработку с нуля, из-за того что требуемый файл небыл предоставлен.
Васян распечатает как есть, получит говно. Вернутся к тебе. Либо ничто не мешает тебе распечатать говно и взять деньги. Какие-то ебанутые проблемы у вас честно говоря. Я например ни разу не сталкивался с тем, чтобы STL впринципе нажно было с нуля перерисовать. Максимум в миксер сунуть на 5 минут меши пофиксить.
>Поясните в чем разница хотендов на 12 и 24в?
Один на 12, второй на 24, чё тебе непонятно?
>Можно к 12в подключить 24в?
Лучше так не делать. Скачки температур по 20-40 градусов. Марлин хочет нагреть на 1 градус, а хуярит на 40, пластик кипит и дымит. Да я так делал когда треугольники мне вместо 24 12 вольтовый прислали.
>2. По твоим должностным инструкциям, ты зачморенное существо, с заказчиком напрямую не общаешься, а менеджер тебя чморит "ты же умный, да?"
Это совковая ситуация и какой-то выдуманный пиздец высосанный из пальца.
>3. Ты в самом конце пищевой цепи и перед твоим менеджером есть еще 10 других менеджеров
Доходы фирмы зависят от твоей продукции, подходишь к манагеру и обьяняешь что к чему, что в некоторых случаях нужно провести хуеву тучу работы (хотя даже в этом треде небыло расписано что провести, куда уж там к манагеру подходить), всё расставить по полочкам и проработать варианты когда нужны доработки. А то я вангую анон вьябывает дополнительно +1- часов, а манагер и знать на знает что и почему.
> "ты же умный, да?"
Ну опять какие-то маняфантазии, уж два человека полюбому могут договориться, я сомневаюсь что он работает в конторе где он Дартаньян и все пидорасы.
При смене пластика прогоняешь 20мм вхолостую, всё должно уйти.
>сейчас заметил, очищая сопло от abs+, что внутри него поналипал ещё древний petg
Ты по цвету определил чтоли? У петга температура плавления ниже, у скорее поверю что он оплавился и будучи более "жидким" вытек впервую очередь.
А вот наоборот будет жопа и возможна пробка. Поэтому при смене ABS на PLA, всегда раскочегаривают до 260, прогняют холостой PLA и только когда перестанет идти ABS приступают к печати.
>Ты по цвету определил чтоли?
Да. У моего абс температура плавления примерно такая же, если не ниже. Пластик с какими-то добавками. Прогонял при +260. Петг черный, потом пытался печатать прозрачным нейлоном при +260 (что для этого нейлона, похоже, много), после чего зарядил белый абс+. Решил почистить сопло, а внутри него черный налёт от петг, вместо латунного блеска. Абс же совсем не налипает.
>раскочегаривают до 260
Пла от такого не пригорит?
>Лучше так не делать
Я и поинтересовался можно так делать или нет.
>>445622
Хули ты на него сагрился? Он совет дает применительно к конкретной ситуации. Вместе с этим постом >>445490 я получил идеальный ответ:
1. Что меня ждет, если я реализую свой план
2. Есть ли решение обхода возникших проблем и во что мне это обойдется
А ты воняющая хуетень, и лучше сам не пиши в тред.
>Вместо того чтобы потратить 200 рублей на нормальный нагреватель - предлагаешь ебаться с экзотическими термоэлементами.
О какой экзотике идет речь? И на 12 и 24 довольно распространенные. Проблема в том, что продавец на али уже продает комплект с нагревателем на 12В в комплекте. А нагреватель на 24в идет отдельно. И вместо того, чтобы дважды покупать один товар, я решил поинтересоваться здесь о возможности подключения нагревателя 12в к питанию 24в.
Ты спросишь почему я не закажу у другого? Да потому что я у него заказал еще кучу других товаров, потому что сейчас заказывать один товар у одного продавца не выгодно. Щас заказал на 6к рублей, где треть это только доставка. Я ебал.
https://www.aliexpress.com/item/1005001290623760.html вот эта тема. Слыхал в заграничных интернетах их некоторые хвалят больше, чем пружины, но я хочу у наших отечественных анонов поинтересоваться
Мне кажется, что это очередная хуета для тех, кому тупо приелось старое, но хочется чего-то нового. Естественно, найдутся люди, которые будут нахваливать сей девай, как подставки под акустический кабель.
На видео автор еще так бьет кулаком, типа "глядите как жестко", но пружина куда жёстче и долговечнее. А силикон чем тверже по Шору, тем больше подвержен растрескиванию, и там максимум твердость 40-45, и это уже порог, когда силикон не любит деформаций, но при этом мягче резины. К тому же силикон — достаточно тяжелый материал.
Короче, на мой взгляд, это просто очередной развод, но хоть стоит дешево. Может будут устанавливать на дешманские принтеры, типа аналога одноразовых наклеек на стол, потому что процесс изготовления куда проще, чем пружины.
Спасибо, анон. Не зря в стм вкатывался. А я ещё на полном серьёзе думал стоит-ли прошивать вообще.
https://www.reddit.com/r/Ceramic3Dprinting/
Пробовал. Говно ебаное без задач. Алсо калибровка стола превращается в ссаный ад. Ход стола вместо пружинных 3-4 сантиметров становится фактически миллиметра 2-4. Заказал и сразу после испытаний выкинул.
>>445723
>лыхал в заграничных интернетах их некоторые хвалят больше, чем пружины
Маркетологи только.
>Поясните за анеты.
Говно ебаное по всем фронтам. Начиная с того, что тебя сразу после покупки пошлют нахуй со всеми твоими косяками. Заканчивая самыми дешманскими комплектующими которые не то, что во время печати развалятся, не факт что по дороге не раскурочатся.
>Сам заказал anet et4 в качестве первого принтера всего за 9800 шоб печатать корпуса для махараек
Готовь сразу 20+ тыщ чтобы эту хуиту заставить печатать.
Вообще Анет - самое говно из говна. Все ютюберы у которых он "Печатает" сами тут-же с радостью признают что заменили в нём вообще всё и по сути собрали новый принтер из новых запчастей. Тот же ирбис хвастался им и гордился, хотя сам же признался что ебался с ним 3 месяца пока что-то получаться начало.
Ну и готовь огнетушитель. Из-за Анета на Реддите только в 2019 4 хаты сгорело. На 3dtoday чуть не сгорел спавший в соседней комнате чел.
>на наших глазах зарождается 3д печать глиной?
Технологии лет больше чем Эндеру. Я ещё только CR-10 покупал по предзаказу в 2016, а на фингверсе уже были эти принтеры и исходники с вариациями.
Вот только есть одно но. Сейчас не 1800 год, а 2021, и глинянные изделия никому нахуй ненужны. Тем более печатные. Что ты там напечатаешь такое? Горшок выёбистой формы? Кастрюлю для печи? Захуяришь свою дачу горшками все 7 соток? Алсо как бы небыло печально, глина требует обжига в печи, и если у тебя нет бабки в деревне с русской печью - ты потратишь много денег на такую печь для дома. Она жрёт как 10 обогревателей. Готов ли ты на это тратить деньги ради горшков?
А что конкретно горит в анетах? Где вообще про это почитать можно? Вливания тоже не проблема, просто нет возможности сразу вложить 20+ в норм принтер, так что понемногу не проблема допилить.
Насчёт некачественной комплектухи - тоже не проблема, по причине выше.
Ну ты конечно странный пример привел. Вообще наверняка же были какието разборы полетов и возгораний этих принтеров.
Щя минут 15 погуглил - нашел про анет а8 и его перегрев резисторов и стола, но это ниразу не причина самовозгорания, имхо, ибо в свое время пилил усилители по-приколу, которые запросто в некоторых местах грелись до 150 градусов и ничего не поджигали. Короче, все равно спасибо за инфу, теперь хоть есть над чем подумать над своим поведением при распродажах
Условия, важны условия. Я храню свои катушки вскрытые на открытом воздухе, а прогреваются они потом от тепла термодомиков принтеров. Всё печатает, пластик от Грега, проблем с пузырями или влагой не было. Так как влажность у меня около принтеров очень низкая.
>А что конкретно горит в анетах?
В плате есть защита, если плата пытается нагреть блок экструдера, а данные полученные с датчика говорят об обратном, то плата останавливает все что можно: нагрев, двигатели. В "меге" вроде вообще невозможно печатать, если температура с датчиков экструдера ниже 150° при любых условиях.
Но насколько я знаю, данный миф появился во времена акриловых анетов. Как я понял, была хуевая сборка, контакты отходили и эта защита заебывала своей паникой, не давая печатать, потому ушлые китайцы просто взяли и отключили её.
А у тебя какой-то весь железный принтер и с стм контроллером. Так что может все не так плохо. Да и стоит он как эндер.
https://www.thingiverse.com/thing:3816051
https://community.octoprint.org/t/android-phone-as-octoprint-server/9221/5
9 лет никак не зародится.
https://youtu.be/r0TQKm5ciY0
Поехавший, ты на анонимном форуме. Видишь противоречивые посты — значит писали разные люди, у которых пластики разного производителя и разные условия хранения. У кого-то абс полгода норм, а у кого-то через день всасывает влагу.
И да, кто-то может написать что у него вообще пла, потому что он тред жопой читает и просто хочет вклиниться в диалог, как это обычно бывает; и его не ебет, что речь шла про абс.
Привыкай, шизло, иначе кукуха поедет пуще прежнего.
Можешь пойти нахуй со своими шизойдными оправданиями. ABS гироскопичен ТОЧКА. Не бывает никакого негироскопичного ABS вне маняфантазий. Любой закупленный аноном ABS впитывает влагу, что здесь, что на форумах, что на утюбе. Поэтому когда на двач врываются долбоящеры которые начинают нагло врать - я им так-же нагло отвечаю что они пиздаболы. Совершенно поебать кто и что писал, и кто и как отводит тему разговора в сторону потому-что суть не в этом, а во вранье. Обосрались - обтекайте. Идите на 3dtoday такую хуйню писать, там вас сразу пермобаном отблагодарят.
Извините, я совершил ошибку недостойную этого треда. Теперь я совершу Сеппуку.
С чего начать что б жестко не обосратся? Куплю ендер 3 про какойто, нити и все? пошел печатать?
А что конкретно печатать будешь то? А то много кто в тред приходит, покупает а потом "А чё печатать то?"
>Начиная от всяких итемов с игр до всякой мейлкой поеботы типа запчастей к авто и прочего.
А зечем они? н у обставишь ты квартиру всякой хернёй с игр, и что дальше? Коммерчески это никто не купит, потому-что китайцы делают и дешевле и качественнее. Запчасти к авто - ну такое. Нужен дорогой пластик (ABS разлагается под солнцем, PLA не выдержет температур) и умение печатать, тут дешманский эндер не подойдёт, надо принтер с камерой и хорошим прогревом, сразу ценник от 90+к. Ещё и смотреть что печатать будешь. Большинство деталей авто опять же можно купить за копейки.
про школьников я и сам понимаю.
В первую очередь я подумал об этой хуйне, 70 бакинскх вроде нехуево, да на такую хуйню хз какой спрос но никто не заставляет тебя печатать целую партию таких.
Плюс на ютубе же дохуя видео коротких в которых печатают какуюто хуйню типа ножниц или головоломок и просят рекомендаций, думаю тут ненужно топ энд принтеров
https://www.etsy.com/listing/889186938/ace-of-spades-11-replica-hand-cannon?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=ace+of+spades+destiny&ref=sr_gallery-1-1&pro=1
https://hotline.ua/computer-3d-printery/creality-cr-10-v3/prices/#cond_new
А нахуй ты у нас спрашиваешь если принтер уже выбрал? Бери его раз хочешь, тебя хуй переубедишь теперь.
У меня такой был, если коротко большой стол на дрыге - говно. Толком не прогревается, от каждого движения ловит охлаждение, Ну и чем тяжелее стол, тем меньше скорость печати. В итоге купил такой-же по размерам стол, но с нормальной кинематикой корху.
>1. Внешний вид
>2. Прочность
>3. Время изготовления
про эндер3 я сам сказал, просто его какойто мудак с ютуба посоветовал(как же он заебал, машет руками на камеру что меня аж трисет)
если возьму я ендер3 то не сосну ли изза того что не взял ср10 поттому что он больше или ендер5 изза того что он кубом сделан, ведь если подумать то куб лучше должен быть, нох что цена почти в два раза больше от ендер3
>просто его какойто мудак с ютуба посоветовал
Илья Мэдисон наверное.
>если возьму я ендер3 то не сосну ли изза того что не взял
Соснёшь, бери Ендер 5 про плюс сразу. Просто хуй знает будешь ли ты заниматься печатью настолько профессионально что сразу готов вкинуть 50 тыщ. Алсо эндер 3 готов сразу, 5 про - надо допиливать, сразу брать новую материнку, директ, титан аэро, ультрабазу к нему на стол, перехуячивать стол на 220, ставить уголки на все углы . Ты блядь готов к этому? Нет? Бери эндер 3.
>тогда нахуя его продают в таком виде если нужно пердолится еще?
Дешево. Ты же не пойдешь покупать исправный за 80-200к? Вот тебе и предлагают. На самом деле, вся эта ебля, она скорее просто ради ебли. Потому что даже самая качественная печать все равно выглядит хуево. Чтобы выглядела хорошо, ее надо шпаклевать и красить, а для покраски ВНЕЗАПНО похуй на огрехи.
У меня на производстве принтеры вообще никак не допиливали и этого с головой хватало. Если техничка, то главное чтобы выполняло свою функцию; а если надо норм внешний вид, то красилось. Там же ведь какая проблема: чтобы увеличить качество на 10%, у тебя время печати увеличивается уже на 50%, чтобы это компенсировать быстрой кинематикой — плати за комплектующие в 3 раза больше. И все равно ты не получишь глянцевую, подобную литой, форму. Стоит оно того?
Щас мы будет вкатываться в литье, потому что партии не накрасишься. Все ранво это будет гораздо дешевле, быстрее и качественее.
ПРидется с офф сайта креалити заказывать и ждать пока он доедет.
пиздец
Есть ли готовые и реально применимые решения для установки второй/третьей башки в принтеры вроде эндер 5+, tronxy x5sa или в какие-то другие с большой областью печати? Для 1 - печати с растворимыми подпорками 2 - параллельной печати узких (высоких) деталей. Есть ли нормальные готовые покупаемые решения, готовы ли к этому слайсеры и т. д.? Если нет, то чому?
Какой вообще посоветуете приличный недорогой принтер с большой областью печати и не очень дорого. Хотелось бы чтоб он был как можно проще (раньше дел с этим не имел, но заказывал печать) и имел большую область печати, в идеале - 450-500 по вертикали, но честных 400 (без поправки на величину головы) должно хватить.
Присматриваюсь с ender 5 plus. Сильно его допиливать придется (и возмжоно ли)? Камеру думал сделать своими руками. Смущает что печать (если я еще стекло положу на стол) упирается ровно, у меня 39 см высоты детали. С сообществом еще как-то печально всё, судя по всему.
-Есть ли нормальный куб в природе до 30к российских денег с размером печати по Z 27~30см? TRONXY X5SA смущает маленькой комьюнити и отсутствием норм обзоров. Медвед мал.
Дрыгостол не хочу уже. Наелся.
Мы на пороге зарождения новой печати!
>по квартире
>ПО КВАРТИРЕ
У меня два принтера не на квартире, имбецил. И нет, не впитывает, так как влажность низкая. Иди на хуй.
>>445996
>ABS гироскопичен ТОЧКА. Не бывает никакого негироскопичного ABS вне маняфантазий. Любой закупленный аноном ABS впитывает влагу, что здесь, что на форумах, что на утюбе
Ты бы таблетки принял уже, не писал я о том, что не впитывает. А писал о том, что нет у меня столько влажности, чтобы он ее впитал.
>inb4: обтекай
Есть химера и с двумя независимыми.
https://zona-3d.ru/catalog/ekstrudery/ekstrudery_i_khotendy/dvoynoy_ekstruder_chimera_e3d_dlya_3d_printera_bouden
Но нормальный хотенд должен блокировать неактивный хотенд от подтеков, иначе нужен большой ретракт, столбик для разгона и прочее.
Был тарантул и альфавайс ю20 который как креалити цр10
Вот смотри:
-нужон шлем. Он весит грамм 800. Чапятатся будет дня джва. И эти джва дня он будет дрыгать тудо-судо? Его распидарасит. Эсли не распидорасит, то нужно скорость до 40-30 опускать. В итоге он дня три-четыре будет на дрыгостоле печатать с неизвестным результатом.
На кубе я думаю в день-полтора уложиться.
Так же чепятаться будут всякие длинные и высоки штуки НЕ ДИЛДАКИ! Хотя кому я вру. это ж джвач :3 и все эти штуки будут туда сюда раскачиваться на дрыгостоле, с закономерным результатом?
И такой дрыгостол будет больше кубоида. Не то чтобы места нет, но всё же.
>>446107
Как я понел - у меня взаимоисключающие параграфы? Или тронкси норм таки?
>в чем существенная разница между эндер 3, 3 про и 3 в2?
У прошки БП лучше и надёжнее, в деталях он переработан качественнее, лучше охлаждается, профиль другой.
3v2 Ещё больше проработан, но можешь брать прошку. Там совсем разница небольшая по качеству печати.
>Как я понел - у меня взаимоисключающие параграфы? Или тронкси норм таки?
Как Я понял - ты из тех кто начитался криворуких долбоёбов в интернете и верит всякому бреду. Про дрынь дрынь и расшатывания. У меня и CR-10, и Tronxy X5SA, и что-то у меня всё работает из коробки, а долбоёбы зачем-то обмазываются уголками, и вкидывают по 70к в принтер который и так норм печатает.
Но ладно. Хочешь не дрыгу и качество - твой выбор Ender 5, качество выше среднего и ближайший конкурент стоит 80-90к. Ну а если ты хочешь прям 30см - бери Ender 5 plus, но готовь отдать 35-55к. А что ты хотел? Качество того стоит. Всё равно ты не поверишь что тронкси норм печатает.
Купи несколько принтеров, но более дешевых. Так все делают.
А для подпорок ставь химеру, они нужны только в местах стыка поддержки с деталью. У тебя реально будет независимая печать.
Все остальное выходит дорого, имеет кучу ограничений и накладывает трудности на обслуживание. Я себе что-то подобное делаю, но это чисто ради развлечения, а ради прибыли на работе стоят обычные меги в количестве шести штук.
Я не говорю, что тронкси УГ. Наоборот, я хочу узнать у анона, что он УГ или не УГ.
Вот все медведа нахваливают. Комьюнити у него есть милионы мух не могут же ошибаться?. А что у тронкси? Вот если ты, анон, его пользуешь, то что о нем можешь сказать? Смогет 70-80 изкаропки?
>>446145
У меня первый был тарантул. V kолеса по Т-слоту. По Т-слоту.т слот прогрыз в колесах канавки и любая грязинка пылинка делала тыгдык пррр, а альфайс с 30х30 столом дрыгал так, когда по диогонали модель ставил, что ояебу пердолился с тем чтобы расположить самую большую сторону модели по х. но не всегда так получалось. Думал намертво к столу его прикрутить. Но если модель была высокая и тяжелая, то её могло и оторвать мазал на стекло клей бф/абссок. мелкие модельки не оторвешь а большие рвались как мой анус + внутренние напряжения и этот дрыгостол туды-сюды. кайму делал- не всегда помогало а еще там была закрытая прошивка которую нормально не поправить.
Вобщем - не хочу я дрыгостол. Хочу с чем то другим попердолится.
Я в коме нечепятания пролежал год.Что за новинки вышли и
прочие новости рынка я не в курсах. А сейчас ннадо шлемы/обвес большой печатать прочую мелочевку для хендмейда.
> Наоборот, я хочу узнать у анона, что он УГ или не УГ.
Ну у меня последняя модель 2020 года, она вполне норм. Есть недостатки типа ебических размеров боудена, странного крепления катушки, и ебанутый автоуровень вместо bl touch. Но это такие мелочи. Качество печати коробок для махараек - шикарно. Всякие бенчи я калибровал неделю, но в итоге тоже вполне прекрасный результат. Ещё к нему инструкцию писали ебанаты конченные, поэтому я его собирал 5 раз, но в целом если руки не из жопы и интересно заниматься принтером - то вообще без всяких доп компонентов он печатает прекрасно. ПОтом я на нём напечатал натяжители, и кучку апгрэйдов и вообще всё стало 10 из 10.
>Смогет 70-80 изкаропки?
Да, он и 100 умеет. Только я не советую, ибо слипаемость слоёв пластика.
Алсо 100 умеет и мой эндер на последней версии марлина с материнкой от бигтри и дровами на TMC-2209 (Только пластик не прилипает к самому себе нихрена, надо для таких скоростей серьёзно хотенд обновлять, вкидывать в апгрэйды директа, ставить BMG, обязательно первый.)
>У меня первый был тарантул. V kолеса по Т-слоту. По Т-слоту.т слот прогрыз в колесах канавки и любая грязинка пылинка делала тыгдык пррр
Ты перетянул эксцентрики. Отсюда все проблемы. У меня все принтеры на v слотах с колёсами. Тяню их ровно настолько чтобы небыло люфта, не больше. Дальше если оно едет от касанимя мизинцем - настройка закончена.
Тронкси как-бы тоже на колёсах. Не запори его. Колёса самое шикарное решение для тишины. Они не дребезжат и сами гасят шумы, видрации, хуиту от микрокосяков на поверхности профиля. А если брать мягкие колёса - вообще будет пушка.
Чот такое себе. По сути пятёрка, только закрытая.
>Купи несколько принтеров, но более дешевых. Так все делают.
Объем печати большой, дешевые принтеры не печатают 450х450х500 или 350х400х400 хотя бы.
Что брать-то? Тронкси все хейтят, эндер 5+ - почти нет инфы в интернете, русского сообщества вообще нет либо все сидят тише воды (он мне в районе 40к без доделок может выйти, но я хз, что с этими самыми доделками).
>>446160
>Я себе что-то подобное делаю, но это чисто ради развлечения
Круто быть тобой! Завидую.
>Объем печати большой, дешевые принтеры не печатают 450х450х500 или 350х400х400 хотя бы.
Никак вы не научитесь, блять. Если это не режим вазы, то дели деталь и склеивай. У меня два чирона 400х400, в итоге не задействованы даже для большой печати, потому что это говно будет печататься НЕДЕЛЮ. Нахуя, если на четырех маленьких все напечатается за два дня? Там скорость печати быстрее, и она идет параллельно в четыре сопла.
Сразу видно, что не было у тебя большого принтера. Это болезнь новичка.
->
>>446189
Мне нужен максимально эстетичный внешний вид (печатать думаю вертикально) и прочность на изгиб-выталкивание, у меня длинная и узкая деталь со сравнительно тонкой стенкой, не могу я ее склеить ни поперек, ни вдоль, особенно так, чтобы выглядело монолитно. Такую только красить в 10 слоев потом.
> НЕ МОГУ разрезать модель
Не могу поднять ногу. У любого производства есть технические ограничения и под них подстраиваются. Я понимаю, что иногда прям надо, но это 1% случаев, в других случаях просто лень переделывать.
Да, мне тоже приходится ебаться с деталью, ее нарезать, переделывать.
>Мне нужен максимально эстетичный внешний вид
Ну тогда тебе в литье, а не в 3д. Ты кажется не знаешь, как печать выглядит, она не выглядит эстетичной даже отдаленно. Если нам надо в эстетику, то мы красим. А деталь сама либо клеится, либо скручивается винтами.
>печатать думаю вертикально
Вторая ошибка новичка. Чем больше высота относительно основания, тем больше резонанс, тем не равномернее укладываются слои. Скажи что и против физики ты тоже. Ох и череда попоболей тебя ждет, голубчик.
>Такую только красить в 10 слоев потом.
Зачем в десять? Заполняющий грунт в 1-2 прохода и сверху краска. В таком случае можно хоть миллиметровым соплом высотой 0.3мм печатать.
Ты вообще представляешь СКОЛЬКО времени будет печататься деталь 400х400х450 слоем 0.1мм? Ты хоть слайсер открывал? Считал? Ну посчитай.
>Мне нужен максимально эстетичный внешний вид (печатать думаю вертикально) и прочность на изгиб-выталкивание, у меня длинная и узкая деталь со сравнительно тонкой стенкой
Ну и лопнет твоя тонкая стенка по линии спекания слоев. Очень тупо выбрасывать кучу денег на принтер, не рассчитав и не проверив даже приблизительно прочность изделия.
>у меня длинная и узкая деталь со сравнительно тонкой стенкой
Высокая деталь с тонкими стенками, говоришь? Отличное решение, но этого недостаточно для впечатляющего результата. Тебе, это ... надо печатать её каким нибудь пластиком с усадкой, типа АБС, и ставить ее уголом на стол, чтобы площадь соприкосновения была минимальной. Можно поддать газку до 100мм\с.
Отвечаю, это будет грандиозное сооружение. Ты получишь нобелевку в категории "еблан, собравший абсолютно все ограничения 3д печати и таки сумевший напечатать". А если бы Горшенев был жив, то он бы сочинил композицию про тебя и поставил в один ряд с такими песнями, как:
1. Дурак и молния
2. Смельчак и ветер
Лимонен безвреден, но это не лимончик, это концентрированная хуета, которая довольно неприятно воняет. И я даже не знаю, что лучше: бензин или лимонен. Но самое хуевое, что пластик впитывает его и продолжает вонять еще неделю.
Насчет прикосновений после апельсина, это что за теории такие? Если помыть руки в бензине, то нельзя трогать солярку?
Я нашел что ему нужно
https://www.youtube.com/watch?v=VvSbcUowlNU&ab_channel=Maker%27sMuse
По-моему пока нет в продаже и тут ограничения по углу построения. Если при обычной печати можно разместить, хоть горизонтально, хоть вертикально, хоть под углом, то здесь всегда будет печататься под углом. Эта хуйня даже демонстрационные кубики печатает хуже, чем самый дешевый принтер на земле.
А анон носом воротит, что ему нужно крута.
>Смельчак и ветер
Дул сильный ветер, крыши рвал.
И, несмотря на поздний час,
В округе вряд ли кто АБС печатал —
Стихия не на шутку ра-а-а-зошлась.
Но вдруг какой-то парень с криком побежал
И принялся шпателем махать:
«Ах, ветер, негодяй, ты мне печатать помешал,
А ну-ка выходи на бой!»
И ветер закружился, заметался
И подложку начал с корнем рвать:
«Откуда этот сумасшедший взялся,
Что хочет с ветром начинать печать».
Но парень не сдавался и экструдером шатал,
И удалялся вверх стола.
И впрямь неплохо с ветром отпечатал,
А ветер становился злей…
Я ведь не из робких,
Все мне по плечу.
Сильный я и ловкий,
АБС с ветром печатну!
>Не могу поднять ногу. У любого производства есть технические ограничения и под них подстраиваются. Я понимаю, что иногда прям надо, но это 1% случаев, в других случаях просто лень переделывать.
Анон, пожалуйста. Представь, что я в хв пришел и прошу помочь подобрать комп, а мне советуют купить консоль или умный телевизор. Только без шуток про суп вилкой, ради бога.
>>446193
>Ну тогда тебе в литье, а не в 3д.
Полиуретан - не подходит, абс - дорого. Качество после полировки меня устраивает, я уже заказывал. А вот склеивать или тем более скручивать я ее не могу, скручивать - неэстетично и не влезет, склеивать - не будет держать нагрузку.
>>446194
Пробовали горизонтально и вертикально, с вертикальной качество было лучше, слои видно меньше и полируются они легче.
>>446194
>Зачем в десять? Заполняющий грунт в 1-2 прохода и сверху краска.
Что это за грунт такой охуенный? Я пробовал шпатлевку автомобильную, она не держится. Акриловый грунт повторяет все неровности хоть ты в 6 слоев делай. В итоге полировал и красил. Вот тут я возможно реально что-то делаю не так.
>>446195
Но уже напечатанные не лопнули, живут себе, клиент не жалуется. Но теперь надо большие, а я заебался отдавать в печать, думал взять свой принтер.
>>446196
>>446208
МЯУ!
>Но уже напечатанные не лопнули, живут себе, клиент не жалуется.
А что за материал? АБС? У них какой-то профессиональный принтер, который может высокие тонкостенные детали распечатать без усадки. Хоть покажи как деталь выглядит.
>Что это за грунт такой охуенный?
Самый дешманский от кудо, назвается "грунт-наполнитель"
https://kudo-paint.ru/products/avtomobilnaya-seriya/grunty-avtomobilnaya-seriya/1k-grunt-napolnitel-akrilovyj/
Он густой, как жидкая шпатлевка. Потом наждачкой под водой проходишься и он счищается как мел водой, примерно схожие ощущения. При этом не отваливается как мел, если что. Но лучше печатать петгом т.к. он самый устойчивый к растворителям. Сохнет немного дольше из-за более толстого покрытия.
Ну и краска тоже должна быть акриловой, чтобы не было конфликта.
>Я пробовал шпатлевку автомобильную
Я хз, все двух компонентные опасные и ими покрывать долго. Но вообще обезжиривать поверхность надо, ну или на крайняк есть активатор адгезии для пластиков, но я не пользовался этой хуйней
https://kudo-paint.ru/products/avtomobilnaya-seriya/grunty-avtomobilnaya-seriya/grunt-dlya-plastika-prozrachnyj-aktivator-adgezii/
Температура 225, стол - 80, скорость печати 60мм/с, обдув на все 100% штатных ender 3 pro. На поддержке накосячил с ретрактом, но думаю, на самой детали не в нём проблема.
У тебя абсолютно горизонтальная плоская поверхность большой площади, и ты решил что заебешься отдирать поддержки (и правильно решил), поэтому плотность поддержек проредил до максимума, вот оно и не зацепилось. Причем скорее всего не зацепилось по краям, так как сопло начало катать деталь как колобок, подгибая края.
Короче, либо делишь деталь на два элемента, либо наклоняешь деталь как на моем пикрилейтед, чтобы все красные поверхности у тебя стали под наклоном.
>но цена случайной ошибки - 4 часа и много пластика впустую
Вот поэтому не экономь на поддержках и заполнении, потому что в случае неудачи, убьешь больше времени и пластика. Тоже на пределе все делал, пока брак не доебал.
>АБС?
Да.
> У них какой-то профессиональный принтер, который может высокие тонкостенные детали распечатать без усадки.
Зортракс 300, кажется. Условно тонкостенная, в разных местах от ~0.8 до 3 мм. Деталь обычная длинная крышка "недокоробка" с небольшим числом хитрожопых изгибов. Ее задача - удерживать то что она прикрывает от разъезжания и расползания.
>Он густой, как жидкая шпатлевка.
Прикольно, у меня обычная акриловая грунтовка, тоже из баллона, но не "наполнитель" повторяла каждую царапинку, которую я не зашкурил. Твоим надо сделать несколько слоев и потом пройти наждачкой?
>Ну и краска тоже должна быть акриловой, чтобы не было конфликта.
Это да, уже. Хотя я бы вообще оставил матовую грунтовку и ее покрыл матовым же лаком, смотрится по ощущениям симпатичнее краски (но возможно я долбоеб) и держится гораздо надежнее, чем краска поверх грунтовки, которая при проведении ногтем сразу обнажает грунтовку (и грунт, и краска акриловые).
>>446225
Может, я описал хуево. Что-то типа торцевой крышки с бортиками, вытянутая (сейчас небольшие, около 20см длины, но нужны до 40) и извилистая (для красоты - меняет толщину в разных местах, чуть скругляясь. Да, были видны слои, тогда я этого еще не знал. Но зашкурил и стало терпимо, после покраски незаметно). Не хочу составную потому что на винтах - не скрутить незаметно, она надевается на торец, не склеить, потому что она в свою очередь должна удерживать другие детали вместе от растаскивания в разные стороны. Именно АБС потому что требование заказчика именно АБС (какие-то стандарты). Сейчас она со своей задачей справляется, лопаться не думает, но клей - пиздец, особенно если склеивать по линии в 0.8мм. Не штамповка или литье потому что мне их нужно мало и нерегулярно. Не продолжаю заказывать у профессионалов, потому что максимальный похуизм, хуевое качество и стоимость каждой большая даже за короткие (что-то около 2.5к только за печать), длинные вообще будут самой дорогой деталью.
> повторяла каждую царапинку, которую я не зашкурил. Твоим надо сделать несколько слоев и потом пройти наждачкой?
Потому что эти грунты предназначены чтобы краску держать — увеличивать адгезию, так сказать, а не исправлять поверхность. А этот грунт как раз для заполнения трещин и царапин.
>Твоим надо сделать несколько слоев
Тут зависит от высоты слоя. Я наглел по полной и печатал миллиметровым соплом слой 0.3мм. Там углубления между слоями прям конкретные. Я примерно нарисовал схему пикрилейтед. Сначала один раз покрывал, ждал когда подсохнет, а потом наждачкой счищал до тех пор пока не появятся грани слоев модели. Таким образом грунт оставался только во впадинах между слоями. Это я делал по той причине, что у меня была плоская поверхность и тот жирный грунт из-за своей густоты не очень ровно кладется и выдержать плоскостность без скиллов зачисти, не получится. А так у тебя ребра типа как ориентир, при этом щели заполнены.
Потом можешь покрыть еще один слой. Нужен он, чтобы укрыть огрехи зачистки, если ты где перестарался, к тому же после зачистки поверхность будет более ровная и грунт тоже будет более ровно класться. Тут надо экспериментировать. Если второй слой всё портит и кладется неравномерно (что неудивительно для такого жирного грунта), то попробуй обычным — второе может даже лучше. А дальше краска.
А если слой мельче, то может и одного слоя достаточно. Он такой густой, что может и отверстие залить к хуям. Только бери грунт контрастный к цвету пластика, а то возьмешь белое на белом и будешь глаза ломать где грунт, а где пластик.
>сейчас небольшие, около 20см длины, но нужны до 40
Длинные тонкостенные из абс — это проблема. Нужна хорошая камера, может даже активная. Но если ты решишь красить, то можно заменить на петг — его можно и на любых принтерах печатать. Хотя дрыгостол тоже может влиять на устойчивость модели, особенно вытянутой.
https://www.creality3dofficial.com/products/creality-ender-3-pro-3d-printer
>>446245
Тред не читал, но понял, что у вас тут про грунтовку.
Я накупил видов 5 грунтовок, кучу краски, 3 вида лаков, 3 аэрографа, компрессор и вот что могу сказать.
-Грейте баллоны под горячей водой перед нанесением. Иначе холодная грунтовка/краска будет попадать на деталь и кипеть во время нагрева (газ испаряется). Пока вам в треде фантазёры будут рассказывать про химическую реакицю с вскипанием пластика.
-После нанесения грунтовки и зашкуривания не должно быть видно пластика. Он весь должен быть закрыт иначе на краске его будет видно.
>Грейте баллоны под горячей водой перед нанесением
В инструкции указано не меньше 10 градусов, но на практике и этого мало. Может плеваться еще или кипеть. Подтверждаю.
>После нанесения грунтовки и зашкуривания не должно быть видно пластика
А вот тут поспорю. На первом укрытии торчащие грани пластика могут стать ориентиром. Потом уже можно покрывать второй слой, чтобы убрать эффект волн. Ну тут просто нет скульпторов, которые прям на глаз выстроят ровную поверхность — это утопия.
>Надеюсь не под кипятком, а то ебнет
Обязательно ебнет и не раз, если для баллона под давлением резко менять температуру.
>А вот тут поспорю
Не уверен что ты понял, что я имел в виду. Вот я делал пик 1. Шкурил вроде 1000 наждачкой под водой.
А получается пик 2. Видно все места, где нет грунтовки. Надо после зашкуривания ещё раз нанести грунт, чтоб покрыть всю поверхность.
>>446253
Я под водой из крана грел. Там градусов 40 по моему.
> увеличивать адгезию, так сказать, а не исправлять поверхность
Не знал, что всё так многогранно, спасибо, попробую. Я изначально надеялся обойтись ацетоном и шлифовкой, поэтому и хотел печатать вертикально (так на стороне, которая у меня "лицевая" остаются лишь тоненькие полосочки, но не жирнющие рытвины, бугры, сетки и канавы, как на сторонах с поддержками или прилипающей к столу).
>>446246
Тонкостенные - это тоньше скольки? Я не умру если сделаю ее не от 0.8 до 3мм, а от 1.5 до 3, например. А вот печатать вертикально ее реально приятнее, гораздо меньше слоев и говна выходит.
Потому что ёбаные баллончики кипят. Там фреон или что-то типа того. Смотри как весело получается.
А я ещё из баллончиков в аэрограф переливал потом. Сцеживаешь через трубочку в стаканчик, оно кипит потом перестаёт, а снизу стакана прям иней. Прям лёг. Прям снег.
Переливаешь в аэрограф и оно всё заново вскипает и аж на пол выплёскивается.
И только горячая вода из крана это победила.
>Я изначально надеялся обойтись ацетоном и шлифовкой
Вонючая непредсказуемая хуета. Впрочем и покраска не очень пахучая.
>Тонкостенные - это тоньше скольки? Я не умру если сделаю ее не от 0.8 до 3мм, а от 1.5 до 3, например.
Зависит от принтера. На открытом даже 3мм погнет. На нем можно только цельные миллиметровым соплом печатать, да и то есть риск внутренних напряжений.
Тут еще зависит насколько длинная стенка от угла до угла — это тоже влияет на жесткость.
>не от 0.8 до 3мм
Сколько часов печаталось? Да еще вертикально. Неудивительно, что с тебя бабки содрали.
>А вот печатать вертикально ее реально приятнее, гораздо меньше слоев и говна выходит.
Ну может оно и приятнее, только ценой времени печати и гемором. Я думаю, что у тебя какой-то счастливый случай, обычно такие модели гиблое дело.
С одной стороны у них пейпал, который хорошо защищает.
С другой - подозрительно непопулярный сайт.
Можешь попробовать, но плати через пейпал.
пиздец... выбираю склад чайна - хуяк цена 318
У тебя достаточно вариантов, но ты идеализируешь всё. Ты посмотри на вещи, они все неидеальны. Даже литые корпуса имеют ребра жесткости, следы от литников.
Ко мне тоже приходят и требуют идеально сделать, но рано или поздно приходится столкнуться с фактом невозможности изготовления и приходится идти на компромиссы. Да, жопа горит, что надо делить на части, что надо менять форму. Тоже жопа горела от того, что печатает слишком долго.
Может ты накручиваешь себя, может более дешевая цена от простоты изготовления заказчику будет приятнее, чем эстетика.
1. Можешь купить дорогой принтер с активной термокамерой. Но учитывая твой идеализм начинающего, ты рано или поздно столкнешься с невозможностью. Тут главное, чтобы ты сам осознал это.
2. Можешь купить более дешевый, попытаться в абс, но перейти на петг с дальнейшей покраской или отливкой. Или просто подумать, как поделить деталь на части.
В целом, совет тут один — пробовать. Только бери кубик, чтобы камеру сделать, потом сможешь сделать активную камеру. Пацаны из другого форума вот такие шутки устанавливают
https://aliexpress.ru/item/329679518
всеравно 10к.
НО 3м показало этот сайт с отзывами https://uk.trustpilot.com/review/creality3dofficial.com
https://market.yandex.ru/product--infrakrasnyi-obogrevatel-ballu-bih-s2-0-3/1733032481?cpa=0
>Пока вам в треде фантазёры будут рассказывать про химическую реакицю с вскипанием пластика.
Да это шиз местный, его не слушает никто. Весь тред нормально красит и проблем нет, только у него руки из жопы, и он всё на прастики валит. Заебались ему 5 тредов обьяснять.
>У них какой-то профессиональный принтер, который может высокие тонкостенные детали распечатать без усадки.
Тоже мне проблему нашли, берёте пластик Петг или PLA вместо ABS и у вас вообще никогда больше таких проблем не возникает. Ну или да, мастерите активную термокамеру, платите 300к за принтер, следите чтобы он был закрытым. Хотя не понимаю кому это надо когда цена вопроса - заплатить на 200 рублей больше за катушку.
Кто пользуется айронингом? Почему он стал в 4.8 плохим? Раньше гладил так что поверхность чуть не зеркальной была, тпеерь что-то случилось и он тупо плавит верхние слои так, что там сетку заполнения ввидно. Вообще странно, может я что-то не так делаю?
>PLA вместо ABS
Ммм, кукурузька. Я буду тебя называть Брежкурузькой.
>Хоть кто-нибудь когда-нибудь её делал?
Я делал, из ДСП, утеплителя и пары пластин 220 по краям. Держала 80 стабильно.
>И что будет с движками при 60 градусах в камере, когда они сами по себе очень горячие.
Ничего им не будет. Что по твоему с ними случится? Медь внутри оплавится? 4 года принтер в ней стоял, до сих пор работает.
Меня больше вопрос интересует, надо ли оно анонам? Потому-что штаку прям очень специфичная и была важна раньше, когда ABS был говном и продавался в 2 магазинах, выбора небыло, приходилось изворачиваться. А сейчас выбор из 80+ наименований пластика, магазов с доставкой больше 20. А сам ABS стали гнать качественно, можно просто принтер коробкой накрыть и получать рещультаты. А иногда и вовсе в тёплой комнате ставишь SHIELD вокруг модели и печатаешь на открытом.
>Что по твоему с ними случится?
То же что и со всеми движками с медными обмотками при перегреве - межвитковое замыкание.
Покажи большие напечатанные детали из АБС, как они получаются.
И саму коробку покажи. Я никогда их не видел да и нагуглить не получалось. Это реально какой-то полу-миф полу-мем.
Если у тебя на драйверах токи выставлены не превышающие то что в доках на движки - ничего им не будет. Чтобы медь перегреть надо их до 140 греть, это надо прям сильно токи поднимать. У меня принтер на лердже с 1 ампером на движки, и то прогрев идёт до 65-70.
Сорян, разобрал пару лет как. ДСП даже продать смог. Так что показать не смогу.
>Я никогда их не видел да и нагуглить не получалось.
Да это просто такой бокс из говна и палок. Проклеенный утеплителем. Даже показывать стыдно. Ну и обограватели висели и опирались на 4 гвоздя по сторонам.
>Это реально какой-то полу-миф полу-мем.
Потому-что только шизики типа меня это городили. Нормальные люди просто брали пластик подороже. У меня такой возможности небыло раньше.
>Покажи большие напечатанные детали из АБС
Я печатал лазерную пушку из Fallout. В тредах местных постил если помнишь. Вот она как раз тогда и печаталась.
Если совсем по простому, без заморочек, то покупаешь вариант 12в 100вт, подключаешь к блоку питания (если взял с запасом) в цепь через кнопку включения. Как это делается со светодиодной подсветкой.
Если собираешься печатать усадочные пластики, то включаешь кнопку и начинается прогрев.
Чуть сложнее это уже с контроллером температуры, но я не думаю вот эти нагреватели настолько мощные, что прям им нужен контроль температуры. Едва ли один нагреватель сможет справиться, там придется ставить два.
В общем тема свежая, а насчет автоматического нагрева, тут тема свежая и не исследованная. Сначала хотел версию 220в подключить тупо в цепь с грелкой, но там свой пид и нагреватель может работать неадекватно. Может подключить как дополнительный хотэнд, чтобы там был свой собственный пид и в стартовом джикоде просто включать сей хотенд.
У моего варианта есть кулер — в этом фишка. А у тебя по сути тот же стол, который и так прогревает камеру, просто не так быстро и эффективно. В активной камере обязательное условие это, что воздух должен перемешиваться и быть как можно более однородным. В геркулесах стоят несколько кулеров и перегоняют воздух.
>то покупаешь вариант 12в 100вт, подключаешь к блоку питания (если взял с запасом) в цепь через кнопку включения.
Спасибо за хуёвый совет. Я так БП на принтере и спалил к хуям. Причём такой качественный. А учитывая что у местных бомжей сплошные Анеты с Аникубиками - так и вообще к блоку опасно подходить с лишней нагрузкой. Я бы лучше советовал независимый от 220 вольт. И быстрее, и надёжнее, и не надо ебаться с проводочками всеми. А ещё лучше - обогреватель купить. Сейчас 99% идут сразу с термометром и вырубаются когда в комнате определйнная температура сами!
>И что будет с движками при 60 градусах в камере
Для этого и придумали кубики — там большинство двигателей можно изолировать. Только дурачье свои дрыгостолы обшивает фанерой и жарят электронику с двигателями.
Остается только экструдер, но это в последнее время появилась мода пихать директы, а с боуденами проблем не было. Но сейчас параллельно разрабатывается водяное охлаждение, так что может и с директами будет. Хотя лично я на хую вертел директы и даже не убеждайте меня этой хуетой.
>Чтобы медь перегреть надо их до 140
Так внутри оно так и есть. На движках китайцы не пишут температурный предел окружающей среды, но на брендовых там все делится на классы. И вот самый низший класс — это 80°. Именно окружающей среды, к которой суммируется самонагрев движка, и вот тогда на обмотке будут твои 120-140°. Пальцами ты щупаешь внешний корпус, где температура частично рассеилась, а в эпицентре гораздо жарче.
Какое-то решение проблемы, хуже чем сама проблема. ИТТ есть хоть один человек у которого вот прам в термокамере от перегрева движок сгорел? Что-то я сомневаюсь. Да блядь даже если у меня сгорит (раз в 10 лет), новые стоят 1500 за 5 штук. Чё вы хуйнёй какой-то маетесь? Ещё воду приплели, которая в активной термокамере будет под 80 градусов сама по себе. Считай кипяток. К тому-же уж вода 100% попидая на плату или движок его уебашит за секунду. Но это мы игнорим, зато температуру которая даже не достигает предельной градусов - 40, это нет, это мы будетм фиксить.
Поехавшие.
>На движках китайцы не пишут температурный предел окружающей среды
Пишут в доках к ним. У продавца обычно ссылка лежит сразу. Ну и да у тебя Nema17-42 скорее всего, открываешь док и смотришь. Делов то.
>и вот тогда на обмотке будут твои 120-140°.
Прохладная история. Если ток выставлен правильно, а не два ампера вместо 0.7 - там даже нагреваться ничего не должно. Разьве что от трения. Вон у тебя кулера на пеке день и ночь работают, ониже не греются до 160.
>Я так БП на принтере и спалил к хуям
Извини, но с кривыми руками ничего не работает. А как по твоему нагреваются столы?
БП для того и берут. Не, ну пихать доп нагрузку не рассчитав мощность — это клиника.
>Аникубиками - так и вообще к блоку опасно подходить с лишней нагрузкой.
ЕСТЕСТВЕННО. Я потому и написал, что такое надо делать, если у твоего БП мощность с запасом. В китайцах все блоки сделаны прям с расчетом в ноль, а хули ты хотел?
>Но сейчас параллельно разрабатывается водяное охлаждение, так что может и с директами будет.
Вода - это оверпрайс для даунов. В компах её ещё можно как-то ставить, а на движущиеся элементы принтера - нет. Тем более в камеру. Перепады температур по 80 градусов + постоянное движение. Даже самые надёжные шланги либо лопнут, либо отвалятся и зальют тебе всю электронику. Не зря все коммерческие проекты отказались от этой идеи.
Ты явно не понял почему ведет. Ведет не от дуновения, а от холода, который инициирует сквозняк. Там главное, чтобы не было резкого перепада температуры. У тебя от сквозняка температура скачет то выше то ниже.
В активной термокамере у тебя потоки воздуха горячие и однородные. Причем печать начинается не сразу, сначала камера нагревается. А то некоторые шизики с самодельными камерами начинают печать сразу, а камера прогревается к середине печати — у них дно подгибаются и они искренне не понимают какова хуя, у них же КАМЕРА. Да, камера, только на момент старта печати её фактически не было.
Давай заново? У тебя есть активная термокамера? Есть опыт работы с ней? С чего ты взял что не ведёт от ветра? Вот у меня например вело. Хоть горячий, хоть тёплый, хоть от фена дуй. Ведёт. Хоть ты что ей сделай, ведёт. Не вело-бы, я бы не городил эту камеру из говна и палок. Но сука ведёт. Я хуй знает откуда ты взял что если поток тёплый - вести не будет. Но на практике ведёт. Можешь хоть сам залезть в амеру и обьяснять ABS что его вести не должно.
>>446357
>покупаешь вариант 12в 100вт, подключаешь к блоку питания (если взял с запасом) в цепь через кнопку включения
Зачем насиловать бп и вообще жечь лепестричество? Не логичнее ли купить 30мм эппс, склеить из него коробку и довольствоваться пассивным нагревом до желаемых 60-80гр? И добавить кулер дуть снизу на стол для лучшего прогрева и равномерности.
Сам принтер жрет около 130-150вт, нагрев бокса 60x60x60 на 55С требует 130вт.
Все движки создают дополнительные вибрации и издают шумы.
>У меня тоже трещал, выяснилось что ексцентрик стола сместился и движок перестал его вывозить.
Что все сразу движки? Не ну может это чудесное совпадения, что на конкретном принтере все движки начали гудеть.
>Зачем насиловать бп и вообще жечь лепестричество?
Ну поэтому есть вариант нагревателя на 220в.
>Не логичнее ли купить 30мм эппс, склеить из него коробку и довольствоваться пассивным нагревом
Это само собой разумеющееся. Дело в другом, что нельзя печатать сразу, нужно ждать пока камера прогреется, а от пассивного нагрева она будет час греться, к тому же все эти ящики не очень-то хорошо удерживают тепло. Ну и воздух все равно там неравномерно прогревается.
А активная камера позволяет нагреть воздух гораздо быстрее, температура будет выше и смешивает воздух до однородного состояния.
>Не логичнее ли купить 30мм эппс, склеить из него коробку и довольствоваться пассивным нагревом
Охуенная идея греть коробку из материала с классом горючести Г4. Земля тебе пухом, братишка.
>И добавить кулер дуть снизу на стол для лучшего прогрева и равномерности.
Компьютерный кулер при 80 градусах тоже не слишком-то долго протянет.
Да надо бы вообще экструдер на что-то нормальное менять. И термобарьер - тот ещё гемор с каждой заменой сопла. Вот только на что менять - я без понятия. Было бы крепление универсальным. А так, даже для e3d v6 продают переходник из куска гнутого железа сомнительного качества за больше 10$.
Так что что есть то есть. Как раз напечатаю другое крепление для кулера. Вроде с ним меньше дуть на модель будет.
Отклеилось
думаю брать ПЛА черный, ПЕТГ черный ну и ПЛА фиолетовый потому что цвет нравится.
Все правильно делаю?
Теперь вопрос.
Как правильно сие чудо китайского инженегра правильно калибровать? (Достаточно ли того, как показано на интро видосе?)
Как не убить снова феп пленку сочным шпателем? Если прилипнет к ней опять, есть вариант безболезненного съёма шлака?
Какие штатные настройки использовать на первых слоях?
Пользую софтину Formware 3d.
Если есть хорошие статьи по грамотным основам сла печати - вам сотни нефти.
Печатать будет и без этого всего.
Но тмс2209 тише! И имеют поддержку линеар адванса, что сделает печать немного качественнее и быстрее.
6 из 10.
>датчик автокалибровки
Ну где-то 3 из 10. Когда-нибудь ты зщаебёшься калибровать столы руками, и вот ради этого поставишь датчик.
>Как не убить снова феп пленку сочным шпателем? Если прилипнет к ней опять, есть вариант безболезненного съёма шлака?
Никак, это расходник, привыйкай менять после каждый 10 печатей (а мы говорили!). В треде был анон который экспериментировал с сотнями плёнок и вроде нашёл дешманские в рулонах. Можешь кликнуть его.
>>446176
Как я понял, ты в Тронкси понимаешь.
Автоуровень в нём совсем без задач и всё равно всё листиком надо править?
В чем были калибровки? Подбирал пластик или пердолился со всякими уплывшими диоганалями?
Собирать то я люблю, с этим проблем не будет о, сколько дичи можно было насобирать из советского железного конструктора...
>кучку апгрэйдов
Самые мастхевные? Искать на синке?
Если не лень -сделай гайд по тронкси. С меня как всегда :3
>100 умеет.
Не, о сотке я даже в мыслях не мечтаю. Мне бы стабильные 70...
>>446177
Может и перетянул. Хотя каретки двигались относительно легко. Было больше выражено на Y.
Такая дичь случилась только на тарантуле у которой V-колеса пo T-слоту катались. Альфавайс, у которого V-колеса по V-слоту ходили, по тоннажу пластика намного больше перепечатал, чем тарантул и у него таких проблем не было.
Мне почему то казалось, что самое лучшее это рельса за стоимость как крыло самолета потом валы, а потом уж колеса.
И да, как тут выше по треду предлагали взять лучше маленьких и клеить деталь ибо так быстрее, но в моем случая некоторые детали должны быть цельными. несколько принтаков не вариант для меня.
Для огромной области печати он очень даже полезен. Проблема только в том, что дефолтная поверхность изнашивается примерно за 20-40 печатей. А к зеркалу эта хуита неприменима. Поэтому либо ты заказываешь алюминиевую пластину, либо я хз даже что делать. Я плоанирую ставить bltouch.
>Подбирал пластик или пердолился со всякими уплывшими диоганалями?
Вставил и начал печатать, ничего не калибровал.
>Самые мастхевные? Искать на синке?
Натяжители ремней (причём они у них особые, вообще впервые увидел такие для него).
бл тач. Ещё держалку для катушки.
Обдув нормальный.
Остальное по желанию. Я так на голом и печатаю.
>Мне бы стабильные 70...
Из коробки может.
Хочется обсудить серьезно, потому что заебали эти срачи по поводу директа/боудена и профилей/рельс. Вот заебали, серьезно, охладите траханье уже.
Но и сам я не хуй, расскажу про свое дело. У меня тян льет бижу из эпоксидки, недавно я начал печатать SLA/FDM модельки, витражи, прочую хуйню для увеличения продаж и задания производству массовый характер. Не скажу, что таких украшений продали много, так как конкретно с применением трехмерной печати еще мало чего сделано, но самая большая выручка в месяц вышла на 5к. Причем 3к отдается за аренду полки в магазине. Перспективы нихуевые я считаю, недавно я придумал новую линейку украшений в виде витражей, потом залью фото как-нибудь.
А как вы заработали деньги при помощи трехмерной печати?
Дал обьявление в инсте, пилю туда свои поделки частенько.
Раз в неделю ко мне обращаются либо диды с поломанными ручками холодильников, либо косплеерши с рогами, пистолетиками, посохами. Раз в месяц стабильно приходят всякие авиамоделисты. Просят распечатать корпуса для дронов, крепы для камер и прочее.
>Они ж льются
Чегоблядь? Литой корпус весит в рот ебись!
>твой пластик из толстенного ноззла разве не нагрузит несчастный квадрокоптер сверх меры?
Ставишь слой 01, нозл 04, 3 слоя снизу, три слоя сверху, заполнение 15%, 4 стенки, получаются лёгкие как перышки.
>лёгких пластмасс
Нет, лёгкость на последнем месте, на первом элестичность. Это всё падает с высот 100+ метров, и желательно чтобы пластик не повредился. Поэтому печатаю флексами.
> либо косплеерши с рогами, пистолетиками, посохами.
Хм, я тоже думаю начать делать. Недавно пистолет подарил из аниме Триган другу. Наверное стоит сначала портфолио сделать, а для этого напечатать бесплатные вещи по сути и попросить косплеерш зафоткаться с поделками.
Ну я имею в виду льются заглушки там всякие и прочие кронштейны которым нужно прочными быть, сама скорлупа конечно выдавливается
> Это всё падает с высот 100+ метров, и желательно чтобы пластик не повредился
И чё, потом рили не рапортуют что дрон тяжелее летать стал?
и вообше чето я пролистал тред и никто нихуя некладывает что принтят
А, ну это да. Но опять-же, это всё стоит у меня комейки и теряется часто. Я иногда просто про запас печатаю например крепы для VR очков(или как они у них нахываются FPV?), и продаю по 2 рубля штука. Ибо они мелкие и печатать можно 100 штук за час. Ну и литое как-бы муторно такое делать, Всё равно потеряют.
По тронкси я всё же решил дополнить свои мысли. Ибо хейта в интернете натронкси много и всё таки я допуская мысль что может быть я где-то неправ.
Анон, Тронкси был моим шестым принтером! И вторым не дрыгостолом. Поэтому вероятно я уже набравшись опыта могу говорить что он норм. Всё таки как первый принтер я бы не то, что не советовал, но не рекомендовал бы. ХЗ даже почему. Вроде я и собрал и он печатает, но может он печатает с моего опыта, та-же калибровка стола там довольно геморная для ньюфага, надо выкручивать по датчику чтобы он всегда показывал меньше 05мм до поверхности, что довольно сложно (я прогонял калибровку около 40 раз, пока добился 05-08 в разных концах стола). Или например смотреть какие косяки есть чтобы именно их фиксить (те-же уголки мне нафиг ненужны, ибо на малых скоростях они вообще не проявляются, но натяжка ремней для меня была критична из-за дрожи на поверхности кубиков).
Но если это твой второй принтер - смело бери. Он так-же хорошь как внедорожник. Грамотно настроишь его и будешь получать тонны удовольствия от печати. Неграмотно настроишь - застрянешь в ебенях.
>А ничё что печать начинается только после прогрева стола?
Но не прогрева камеры. Читать не умеешь? У тебя первые слои да, не испытывают резкого падения температуры, но после условных 5-10мм печати, стол уже не влияет, зато начинает влияет температура камеры, которая еще не прогрелась. И вот тут усаживающийся пластик начинает подгибать углы.
>>446647
Вот селикагель wildberries_ru/catalog/11958443/detail.aspx?targetUrl=IN
Я сушилку и упаковку сделал как у него https://www.youtube.com/watch?v=RvTTQqqWIWA
Только вместо нагревателя "доброе тепло" у меня лампочка 40 Вт в банке из под газировки. А регулируется все диммером.
https://aliexpress.ru/item/32981803673.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.293a745dDzO9Tl&algo_pvid=29849908-4e2d-4d9c-b72d-b3ef20059921&algo_expid=29849908-4e2d-4d9c-b72d-b3ef20059921-25&btsid=0b8b034a16106328926924388ef08f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000000969334355
ну а датчик этот с удленителем
https://aliexpress.ru/item/32776886289.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.481f2ba0yswNl7&s=p&ad_pvid=2021011405555610950019142004920000615707_1&algo_pvid=6224130f-79b6-43ec-8700-a15ff116ab8e&algo_expid=6224130f-79b6-43ec-8700-a15ff116ab8e-0&btsid=0b8b034a16106325566814126ef0dc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000015806345740
Пиздец, цена принтера растет на глазах, хотя впринципе больше нихуя и ненадо, разве вентилятор нактуа взять . Так вот я нихуя непроебу? или на алике можно купить у одного барыги и както сэкономить?
>Пиздец, цена принтера растет на глазах
Так ты слушай больше, щас тебе насоветуют силиконовых проставок на стол. Вот как ты думаешь, насколько увеличится качество печати твоего принтера после всех этих апгрейдов? На 5%, причем эти 5% вполне себе убьются другим элементом принтера, который ты не проапгрейдил.
Не спеши, епта. Купи принтер послушай как шумно он работает, может тебе и так норм. Мне вот норм с а4988, у меня дома то кофеварка работает, то стиралка, то фен, то комп визжит как самолет при рендере, то еще какая хуйня. На фоне этого, принтер незаметен.
Ту просто сидят ебанашки, которые выдумывают себе проблемы на пустом месте. Они на нем не печатают, фантазии не хватает, а моддинг — это такое психологическое замещение.
Успел попечатать разные деталюги SBS-пластиком (капризная падла!) и даже со вполне себе качеством. Из коробки немного переливал и был косяк с откатом вниз при калибровке, из-за чего экструдер врезался в стол, после прошивки марлина всё прошло и стало печатать ещё пизже. В общем, в чём вопрос: тут есть чуваки с анетами ет4\5 серии? Как победить этот ебучий датчик приближения, который работает как говно? Лучше бы концевик стандартный поставили, а не эту хуиту. Как не откалибруй - всё равно до 0.5мм погрешность в домашней точке. Заебался каждый раз подстраивать нулевую точку.
Кстати, выше анон говорил, что после прошивки марлина надо калибровать движение по осям. Так вот, в релизе марлина для моего принтера уже все шаги/мм записаны настолько классно, что тестовый куб 20х20х20 по штангенциркулю был идеально правильный (ну может с погрешностью <0.1мм)
Короче, если бы не этот ебаный датчик автоуровня, то все бы вообще 10/10 было. Я считаю что для 9800 рублей ну очень классный принтер.
Из минусов ещё отмечу хреновую дефолтную прошивку и V-образные резиновые колеса на V-образном алюминиевом профиле, которые понемногу подъедаются, если кто знает чем лучше заменить их - заранее спасибо.
Всё бы ничего, но там трабла есть - 25 вольт питание этой гипершляпы и инвертированый уровень, то есть нужно пилить какой-никакой логический инвертор и через делители до 3 вольт всё это питать. Короче пиздец, отдельную плату мутить придётся. Но спасибо за совет, я думал что это новомодное веяние которое хоть как-то будет работать.
>Возвращает 2.4 вольта
А что бы тогда понижайку ардуиновскую за 100 рублей не поставить на входе в концевик, типа пикрил 1? Не надо городить каких-то специальных плат.
Насчет логического инвертора:
Абсолютно тоже самое, все уже давно есть. Есть "нормально сомкнутые" — самый распространенный вариант, работает по логике: когда детектируют препятствие, то цепь размыкается. А есть "нормально разомкнутые", например концевики — они подают сигнал, когда детектируют препятствие.
Часто могут продавать лердж под видом обычных концевиков, визуально у обычных разъем для провода находится на противоположной стороне датчика (пикрил 2) и крепежные отверстия ближе. На третьей пикче лердж. Я так объебался с покупкой, купив ссаные вторые.
Анон, я долбоёб и оказывается всё намного проще. Замкнул два контакта из трёх (землю и пин) и всё заработало. Сейчас печатаю крепёж для концевика, минут через 20 попробую и отпишусь. Такие-то анет пидорасы эксперементальные, не могли сразу концевик за 10 рублей сунуть блять.
Пример гкода с не плоскими слоями :)
когда в видосах говорили что можно собрать за 20 минут пиздели жостко, я проебался гдето часа 3-4, но это наверно изза того что смотрел сначала видос какогото дибила и сперва собрал всю Х и навешал ее и верхнюю планку а потом заметил что она не горизонтальна(разница 2-3мм)
Выровнял что слева до 1мм выше, и заебался выравнивать.
Кароче первый принт пикрилейтед, немножео подровнял стол и ща печатаю еба значок бэтмена, посмотрим что будет.
Кстати выставлять стол нужно после того как заавтохоумил его и отключил двигатели? А то чето после того как руками опущу его на дно то он прям вдавливает стол
Я первые несколько раз листком бумаги калибровал, потом, как сопла 0.2мм купил стал вообще на глаз калибровать. Иногда вообше во время печати первого слоя на лету калибрую.
Тут может быть сам стол неровный ещё.
И калибровка только с разогретым столом и экструдером.
Собирал по инструкции, что в комплекте.
Сюда
>>444371 (OP)
>Есть несколько принтеров под разбор на шаговые двигатели.
Лол.
>Есть какие либо разжеванные инструкции для нубасов по сборке принтера?
Ставишь арлуину рампс и драйвера для шаговых.
В местных магазинах. С али пока только чистящий филамент заказал, Все равно не сверхважна штука и можно пару месяцев подождать доставку, лол.
Если нужна 32бит плата, почему не ender 3 v2 брал?
35$ за один датчик выравнивания? Хуясе. Я индикатор часового типа взял примерно за 8$. Правда, пока не придумал, как буду его крепить.
>когда в видосах говорили что можно собрать за 20 минут пиздели жостко
Ну такова сила рекламного форса. Вы, долбоебы, на это ведетесь, вы страдаете. Ты скоро встанешь в эндер-секту и тоже будешь советовать абсолютно каждому купить эндер.
Я по началу пытался остановить это безумие, но потом понял, что лох хочет страдать.
Я мегу тоже собрал за столько же. Две части корпуса на четырех винтах по двум сторонам. Само становится перпендикулярно. Даже когда я сам лично устроил перекос балки, принтер самовыровнился.
Зато анеты и эндеры — хуйня по меркам соркино\дваче-сектантов, а эндер божественный. Ну и хуй с ними. Если у человека к началу сознательной жизни не выработался триггер "форс — значит говно", значит это больной человек.
>Зато анеты и эндеры — хуйня по меркам соркино\дваче-сектантов, а эндер божественный.
Тоже об этом подумал, после того как на своём говноанете ебаном попробовал в стоке печатать без особой калибровки вообще чего-либо. А когда узрел пытки сборщика эндера из постом выше с выравниванием всего и вся - ну хуй знает, его выбор конечно, но с анетом как-то проще в разы было.
Хуй знает где ты там проебался, там реально надо ось Z прикрутить 2 болтами, что ты там 4 часа делал то?
>смотрел сначала видос какогото дибила и сперва собрал всю Х
Ебан? Там инструкция прямо в упаковке из 6 страниц.
>Кароче первый принт пикрилейтед, немножео подровнял стол и ща печатаю еба значок бэтмена, посмотрим что будет.
Выше поднимай, видно же что пластик еле еле цепляется, и зазоры между линиями.
Я доделал/переделал электронику своего квартиросжигателя a6.
Почти ровно 2 года с прошлой переделки https://2ch.hk/ra/res/350656.html#354270
Пик 1 как было последний раз. Всё в кашу, половина электроники наружу, всё в проводах.
И как стало.
Увеличил отсек, пилил на балконе ДСП.
Внутри малина с файфаем, никаких проводов наружу, всё внутри.
Сделал плату защиты пробоя мосфетов. Если она увидит разницу сигналов на мосфеты и после них, то отключит блок питания нагревателей.
Поставил 2 датчика дыма, один в отсек электроники, другой внутрь. Пищалка выведена наружу.
А внутри поставил розетки, на случай когда нужно что-то спаять внутри. За одно лампочку поставил, которую можно включить в любой момент без запуска всей электроники.
Ещё купил принтер наклеек, и хвастаюсь всё подписываю теперь.
Горжусь собой.
Там вообще не так всё просто получилось.
Я брал датчик как из этого видео https://www.youtube.com/watch?v=uzKAZCKjpU8
Где его сильно нахвалили. Там какая-то крутая микруха стоит, которая всё очень точно измеряет.
А мне пришла какая-то подделка без половины деталей и с 8ми ногой микрухой, которая высаживает 9 вольтовую батарейку за месяц и не сигнализирует об этом.
Но на дым реагирует. Лучше чем ничего. А запитал от блока питания малины.
Estep настроил, остальные настройки по дефолту, слайсер тоже.
На первых 10 слоях творится какая-то дичь. Всюду артефакты и блобы пластика.
Поддержки еще большая жесть. Спекаются так что не оторвать.
Я такщитаю что рабочая температура соединюшки должна быть далеко от температуры срабатывания термопредохранителя, иначе развалится быстрее, чем он, собсно, сработает.
Какие у вас мысли на этот счет? Кому необходима доза галоперидола?
п. 7.8.3.2.ГОСТ Р 51321.1-2007:"На проводниках, соединяющих два расположенных рядом устройства, не должно быть скруток или ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ".
Припои для пайки являются легкоплавкими материалами, чтобы их расплавить требуется незначительная температура. При эксплуатации электрики иногда случаются неисправности, сбои, при которых возможен нагрев проводов и в этой ситуации пайка может расплавится
В месте пайки имеет место увеличение переходного сопротивления со временем за счёт остатков флюса
Впрочем, температура плавления олова куда выше, чем этой хуевины, что у Наиля. Решение чисто из-за удобства коммутации, а не безопасности.
>Паять оловом вообще не рекомендуется.
Высоковольные соединители фирмы AMASS, типа MT или MR, они же все паяются. Там прям всё заливается к хуям оловом. Это что, целая индустрия неправа?
Или взять пикрилейтед?
https://youtu.be/NDSzuh1NOzw
Объясните, как человек при наличии парка станков, где можно сделать почти все что угодно, смог соорудить данную собачью будку? Максимум, что осилил — расточить шкивы.
Я уже не первый раз замечаю, что эти уебаны делают термокамеру из пенополистирола. А теперь почитайте комменты, они что, все боты? По-моему раньше такого не было.
У меня накопилось уже 6 принтеров и я вдруг внезапно осознал что они занимают целую комнату в моей квартире. Поэтому решил я сделать своими руками (аки БАТЯ, лол) шкаф для этого всего. Не то, что это будет YOBA шкаф со фсеми функциями, но думаю поставить туда в башню (друг над другом) три принтера и запилить туда ящик для хранения филаментов.
Собственно заниматься буду на этой неделе, если кому-то интересно откоментите, я запилю фоточек. Если у кого есть советы мудрые или что добавить в этот шкаф - алсо велком.
Пока в планах распиленные несколько кусков ДСП и между ними распечатанные на принтерах проставки и ножки чтобы это всё прямо на полу не стояло.
Да новые шкафы в моей мухосрани стоят каких-то космических денег, когда мне надо элементарное мужичкое нечто. ДСП на всё будет стоить с распилом и доставкой мне ддо этажа примерно 2300, шкаф - 19к минимум без доставок. К тому-же у меня огромнейший тронкси с 40 см столом, который ну вообще ни в один готовый шкаф не влезет и отчасти я всё затеял ради того чтобы эта бандура хоть где-то стояла более менее цивилизованно.
Появился заказчик который хотел сделать около сотни корпусов своих махараек (он потом это ещё и перепродать умудрился), который ну никак не лезли на 30см стол. В итоге всё отпечатал на тронкси, и он себя 5 раз окупить успел с этого заказа. А так печатаю сейчас по мелочи, около 3 заказов в месяц на нём. В основном огромнейшие наболдашники для косплэя. Ну ещё свой проект готовлю, шлем со скайрима, меч оттуда же, и пару плазмаганов из Fallout. Но вообще да, принтер скажем так под очень узкий список задач.
>Какие? Ты почитай какие у них температурные режимы, они все из нейлона, у которого рабочий предел 120.
А ты их чё греть чтоли собрался? Припаяй провода к грелке, клемники дальше поставь. Нахера ты клемник к грелке то крепить собрался дурень? Он же от движения развалится.
>А ты их чё греть чтоли собрался?
Бля, грелка до 120 в рабочем режиме может греть, а это уже предел для коннекторов. А если реле накроется, то температура будет еще выше и термопредохранители не успеют среагировать.
>клемники дальше поставь
Так суть избежать пайки, а там от текрмопредохранителя проводок длиной с китайский хуец — так или иначе клеммник будет контактировать с грелкой. Сначала пишешь, "да хуйня, любой клеммник может выдержать ебовые температуры", а потом начинается "отодвинь подальше". Если бы я мог, я бы вопросов тут про температуру не задавал.
>Нахера ты клемник к грелке то крепить собрался дурень?
Ты видел длину провода от тремопредохранителя? Я тебе скажу сколько реально — 75мм. Вопрос изначальный был в том, как это коммутировать, если:
а) пайка соединений запрещена п. 7.8.3.2.ГОСТ Р 51321.1-2007
б) большинство клеммников не выдерживает температуры выше 120.
А уж как крепить, это уже второй вопрос.
>Так суть избежать пайки
Так и избегай, от грелки 220 провод идёт на метр! Неужели тебе не хватит? или ты его уже ОТПАЯЛ?
>Сначала пишешь, "да хуйня, любой клеммник может выдержать ебовые температуры", а потом начинается "отодвинь подальше".
А чё у тебя выбор есть? Либо клемники, либо ничего.
>"да хуйня, любой клеммник может выдержать ебовые температуры"
Блядь, ну возьми КЕРАМИЧЕСКИЙ, ебать переплатишь вместо 10 рублей 28! Он держит 300 (отсоси у тракториста) градусов.
>б) большинство клеммников не выдерживает температуры выше 120.
ПЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛ
>от грелки 220 провод идёт на метр!
Через термопредохранитель, у которого провод короткий. Как ты его собрался крепить в метре от грелки?
Где, ебасосина, кроме керамических у клемников предел. Ты что такой тупой, нахуй?
Давай еще раз повторю. КЕРАМИЧЕСКИЕ клеммники подвержены разрушению от вибраций, ПОЭТОМУ нужны ДРУГИЕ клеммники, КОТОРЫЕ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ БОЛЬШЕ 120 градусов, потому что в большинстве своем сделаны из НЕЙЛОНА.
>Правила придумали не просто так.
В мире правил напридумано - обосрешься весь этот зоопарк соблюсти.
Так что не еби мозга, ряд правил придуман именно что ПРОСТО ТАК. Потому что проталкивание каждого правила является частью чьейто успешно-успеховой карьеры в каком-нибудь интересном госоргане.
>Алсо возьми полиамид ебать
Одна идея охуительнее другой. У него вообще 80-110
Тот хуй притащил кусок госта про НКУ, распределительные шкафы для оборудования и монтаж ВНУТРИ них!
Да, внутри них нельзя пайки, если не можно...
Но причем тут ваши скрипелки?
>Проводу поебать под каким он углом
Ну тип вот на печатных платах нет поворота дорожки на 90 градусов, иначе типа там перегрев будет.
Там куча 90градусных поворотов где места мало, их стараются избегать главным образом потому, что почти всегда можно ёбнуть диагональ и сделать дорожку короче, и тупые углы гораздо более устойчивые к хуёвой технике травления на дому, но сейчас любой школьник лазерно-утюжным методом может протравить в перекиси дорожки вплоть до 0.2. 90градусные углы не дают больше помех, не вызывают коррозию сильнее чем обычно, это просто единый стиль который визуально приятно смотрится.
Заказал ДСП и готовлю модельку для так сказать колонн которые будут между плитами. Думаю напечатать такие по принципу лега, только сделать пазы побольше. Если буду переезжать, просто разберу эту башню. Мысленно прикидывал что для принтера 40 на 40, хватит с запасом области 6060, но на деле, после всех измерений пилить буду на 7070. Ценник на ДСП кстати оказался довольно неплохим и за 1600 я взял огромный лист с доставкой на дом. Сейчас ьегаю и ищу электролобзик, так как с распилом это всё стоило дороговато. А новый лобзик стоит от 5к в моих мухосрансках. Попытаюсь посмотреть что там у сервисов аренды (пока нашёл 2 недели аренды за цену самого лобзика, лол). Не пришлось бы это всё пилить руками.
Алсо обдумывал сделать всякие ништяки типа прикрученного сетевого фильтра, но сейчас думаю что буду делать это уже по месту.
Tronxy X5SA Pro
В планах - накатить марлин, поставить стальные линейные подшипники на Z направляйки, заменить ояебу шумный вентилятор в БП.
Китайские косяки принтера: поперечная направляйка по которой ездит голова - ГНУТАЯ блядь т.е. небольшой изгиб где то в пару мм на всю длинну. Прошивка ведёт себя странно. Если запустить печать не прогрев до этого принтер ТОЧНО то тех значений что указаный в программе, то он уходит в ребут. Пластиковые линейные подшипники, они сука кривые, из за них стол стоит винтом. Изгиб можно выбрать с помощю подстроечных винтов, но неприятно.
Ты бы погуглил хоть https://marlinfw.org/docs/basics/auto_build_marlin.html
На движение электронов всем похуй, электронам похуй на кривизну проводника. Припою вот не похуй.
Уже достаточно долго играюсь с моделированием пинусов в блендере, уже накопилось достаточно жирное количество моделей, которые с нарастающим желанием хочется увидеть во плоти (читай - напечатать). Модели, в основном, всякой около-космотехники, со всеми вытекающими.
Печатать хочется не очень крупно (собирать ебучий космофлот из блядей в полметра длинной быстро кончится жилплощадь), но проебывать детализацию тоже не хочется - всякие шасси - рисунке на корпусе хочется тоже видеть.
Так вот, суть вопроса - FDM печать в состоянии вообще печатать такие фокусы? Откровенно говоря держу предрассудки касательно разрешения печати с времен лохматого 2010-го, побаиваюсь что все будет лесенкой и детализации будет ровно нихуя. Пробовал привлекать товарищей с авито напечатать пару моделей на фотополимере - от детализации печати я честно говоря охуел, от цены печати я охуел еще больше - по деньгам выходило так будто чувак отливал его чуть ли не из меди.
Очень хочется взяться самостоятельно за печать, но боюсь что fdm даст нереальное говно в плане детализации.
Знаю что sla - это секс в противогазе, бокс и 9 кругов ада но зато намного меньшее разрешение печати, но чем дольше думаю про печать фотополимером, тем страшнее становится жить.
Существует ли точная печать в fdm?
Если кому не жалко, похвастайтесь печатью сложных деталей (антенна на крыше, всякие люки-хуюки, сложные текстуры), умоляю.
Бро, тебе блядь РЕАЛЬНО мало разрешения в одну десятую миллиметра? Серьёзно? С апгрэйдами можно довести до 003 миллиметра. ТЕБЕ РЕАЛЬНО ЭТОГО МАЛО БЛЯДЬ ШИЗ? Стоковый эндер печатает ебические 008 миллиметра. ВОСЕМЬ СОТЫХ БЛЯДЬ! Куда дальше то сука? Кончено чем больше разрешение, тем больше времени, поэтому все тупо хреначат 016 или 020 слоями. Или местный рекламщик вообще хуярит всё миллиметровыми слоями, а потом тут ноет что разрешение ему мало. Но в целом если тебе нужно разрешение - выставляю высоту слоя поменьше и делай что хочешь.
Если так, то наверное, на самом деле достаточно. Наверное проебу еще немного денег, заебу какого-нибудь фдм-щика сделать такую же модель что уже есть в sla, буду сравнивать, насколько велика разница. Вот, для референса, последняя залупа - при длинне 180мм толщина самой мелкой детали получилась ~0.25 мм из-за чего она весьма обоснованно сука сломалась
>заебу какого-нибудь фдм-щика сделать такую же модель что уже есть в sla
У SLA маркетинговые выебоны, не более. Теоретически их жижа достигает каких-то невероятных высот. Вплоть до микрона. Но суть в том, что на деле во всех принтерах стоят матрицы, а они могут выжать только 005 миллиметра. И то, печать будет дольше чем FDM. Просто в SLA не учитывают что модель после печати двое суток надо доделывать, мыть, сушить, дрочить, шлифовать, откачивать из полости лишнюю жижу. Работать в противогазе. Ну и под покрас из всех SLA полимеров годится десятка два.
Ну, до уровня мыла я из спускать бы не стал, но по пыли от шлифовки подозреваю что по прочности оно сравнимо с перегретой эпоксидкой, которая очень любит под нагрузкой крошиться и трескаться.
Т. к. фигурками в бейсбол я играть не планировал, это, конечно, не смертельно, но достаточно сильно удивило. Касательно покраски, кстати - красится не сильно хуже обычных моделей/миниатюр - по крайней мере грунтовка и краски ложатся без танцев с бубном.
>по прочности оно сравнимо с перегретой эпоксидкой
Перепробовал 10 банок, прочность реально маленькая. А учитывая что делать будут всякие мелочи размером с иголку, можно будет ломать просто мизинцем.
Например печатал я как-то простой бенчи. Он просто разбилса на мелкие куски об ламинат упав с высоты метр!
Делаю простецкие петарды. Для фитиля прокалываю дырку шилом. И из-за ослабления в месте прокола, вся эффективность хлопка сводится в ноль. Петарду рвет по проколу и все эти многослойные обмазывания газетами и скотчем не помогают. Подскажите, как вы делаете простой и дешевый запальник без лишних телодвижений и сложных деталей?
И этого с собой туда же забери
Вообще-то ты должен был сходить в магазин и заказать нормальный 3д клей, и в качестве альтернативы тебе предложили карандаш.
Энтередоз + сахар + водка — стоит как 3д клей
БФ-2 — сложнее найти, чем карандаш
абс-сок — хуета вонючая, и ацетон сложнее найти чем карандаш.
>Сходи в аптеку и купи пакетик энтеродеза
Классика — кто-то что-то сказал, а другие разносят не проверив.
Прежде чем советовать, ты хоть знаешь сколько сейчас стоит пакетик энтеродеза? 130р — это по интернету + доставка рублей 150. В местных аптеках продают по 250р. Прибавь сюда бутылку водки или изопропила и получишь 3д клей за те же 500-700р.
>И его как правило НЕТЪ.
Где нет? В любом магазе с филаментом, даже производители самого прутка его продают. Ни разу не встречался с его отсутствием.
>Сахар и клеевой карандаш в любой пятере.
Вон есть такие, кто и карандаш не могут купить.
А я тебе скажу какие реальные проблемы с карандашами — они хуево клеят. Да, в их состав тоже входит поливинилповидон, но адгезия хуевая. Хуй знает почему, может концентрация другая, а может слой слишком толстый получается. Мне удавалось им держать то, что и так держалось чуть хуже чем норма. Абс не держит 100%.
Смешивать самостоятельно — выйдет по цене столько же.
>В любом магазе с филаментом
Выхожу я из падика - а мне уже подмигивают вывесками многочисленные магазины филамента.
Я мажу стол потому, что филамент рвет стекло со стола. Адгезии бывает не только мало, но и много.
Смешивать мне нечего, в моей пластилиновой местности лекарства с повидоном есть, а отдельно повидона нет. В чистом виде повидон к продаже во-первых забанен, во-вторых даже в нечистом он только по рецепту.
Карандашики топ.
Ну вот еще руки дойдут, попробую сделать многоразовое основание из того же материала. Пластик от пластика так не рвет.
>Выхожу я из падика - а мне уже подмигивают вывесками многочисленные магазины филамента.
Ты тупой? Ты думаешь в ДС вышел в ближайший магаз а там все есть? Так же через доставку заказывается, я вон недавно за ссаными винтами ездил на другой конец города, потратил на это 2 часа езды в одну сторону. А так заказывал из Питера доставкой. Филамент тем более с доставкой, запчасти для принтера тоже по нескольку месяцев жду.
Ебать барин нашелся, подавай ему все и сразу. Кто виноват, что у тебя проблемы с организацией и ты вспоминаешь о клее только когда он закончился? Я заказываю клей за месяц.
Это у тебя под рукой концелярский, а у многих и его нет и заказывать они его будут тоже с доставкой, которая будет выше чем цена самого карандаша.
А причем здесь тепловые нагрузки?
Филамент просто прилипает наглухо, и когда снимаешь модель, на подошве останутся тонкие куски стекла. Кое-какой компромис - печатать на рафте, но рафт уже проявлял классические признаки отвала от стола. Был выход прижимать края, потому что отвал шел всегда от края в центр.
И всегда это непредсказуемое говно. Адгезии то мало, то много. На столе останутся или ямы, или куски модели.
>Клей у меня не заканчивался, у меня его и не было.
Вот потому и копротивляешься.
Чел, это человеческое средство. Одиночке его хватит на год или даже несколько лет. Со всей этой экономией, ты получишь дерьмовое качество , да еще в итоге потратишь столько же. Не раз уже проходили.
>Причем тут экономия? Мне бы лучше удобство и эффект.
Так с карандашом нет эффекта. Ну и что что близко? С такой логикой можно засунуть палец в жопу, наковырять говна и на стол намазать. А хули, удобство рукой подать, в прямом смысле.
Карандаш ничего более, чем петг и пла держать не умеет.
Посмотрел несколько обзоров от челибасов, хвалят как-то это покрытие подозрительно сильно.
https://www.youtube.com/watch?v=B8PSxwVINmY
>Карандаш ничего более, чем петг и пла держать не умеет.
Такова селяви, печатать пованивающим АБСом я тоже не могу. А все используемые мной пластики клей лепит.
Но, повторюсь, на лонгпринты я попробую другую технику. Напечатаю просто пластину, и буду от нее плясать.
Это какой-то косяк в хотенде или при смене цвета нужно пропустить большое количество пластика, чтобы почистить остатки старого? Или как это правильно делается?
Пиздец на боковых поверхностях связан с испорченными опенбилдс колёсами, на которых ездит стол? Когда пришел принтер, они были очень сильно затянуты, из-за этого видимо деформировались и теперь при перемещении стола рукой ощущаются заедания эксцентрики сейчас настроены правильно
Нашел еще видос https://www.youtube.com/watch?v=OyIYgO_Anmc , левитация там есть
Ебошу на 100 мм/сек. И это я ещё на марлин не прошился.
Анон, кто нибудь печатал миниатюрные фигурки вархаммерские на обычном принтере, не на эпоксидном? Есть мысля поставить ноздрю на диаметр поменьше и запилить себе личную армию для настолочки. Не обосрусь по качеству?
Возникла проблема.
Есть принтер Creality Ender 3
В стоке принтер крайне шумный, и я взялся его облагораживать.
Поменял плату на SKR Mini E3. Перестали шуметь моторы.
Поменял вентиляторы в блоке питания и над платой и на хотэнд на Noctua. Все 12В через маленькие конвертеры. Гораздо тише.
Проблема в вентиляторе охлаждения детали.
В качестве базы я решил взять HeroMe Gen 5. И использовать с ней 5015 радиальный вентилятор Sunon MF50151V1. Также через конвертер 24 на 12.
Но он шумит гораздо громче чем стоковый и, самое ужасное, издаёт громкий высокочастотный писк.
Как я понял проблема кроется в PWM (ШИМ)
Также в наличие есть вентилятор с Али
https://www.aliexpress.com/item/32509279837.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d0IIkQZ
5015 24В
Вопрос такой. Есть ли вариант запустить эти вентиляторы так, чтобы они не жужжали и не пищали? Может можно что-то поменять в прошивке, поиграть с настройками? Люди же как-то их используют. Или искать другие системы чтобы вернуть стоковый вентилятор обдува детали но оставить Noctua и BLTouch?
Спасибо!
Принтеры это такая хуйня, что за каждый пук, ценник взлетает в небеса.
Китайцы специализируются по дешевому говну и ты можешь формально найти с двумя головами, но не факт, что качество комплектующих будет норм.
Вот ванхао на 45к руб у перекупщиков. На али может еще дешевле.
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/wanhao-duplicator-4s.html
Там стоит пикрилейтед голова за тыщу рублей с наценкой
https://zona-3d.ru/catalog/ekstrudery/ekstrudery_i_khotendy/dvoynoy_ekstruder_chimera_e3d_dlya_3d_printera_bouden
Это самое дешевое решение и самое хуевое т.к. пластик из незадействованного сопла будет капать на модель и нужно на каждом слое "прогонять" пластик на специальной башенке. Ну и кинематика не кора, но кубик (если тебе принципиально). На самом деле вот такой вариант ты можешь провернуть с абсолютно любым принтером, докупив голову и фидер.
Западные принтеры оверпрайснутые от 500к р и выше.
Можно заказывать у российских сборщиков, типа UNI, ZAV, B&R и еще какие-то. Тут можно быть уверенным, что механику тебе соберут качественную в пределах 70к, но с одним экструдером. Можно договориться и тебе поставят первый вариант.
Вот этот вариант интереснее, он уже стоит 100к руб. Тоже российского производства.
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/zenit-duo-switch.html
Интересен от тем, что голова там "качалочка", пикрилейтед 2. Я сам хочу себе именно такой вариант реализовать. Там моторчик переключает хотенды, а незадействованный блокируется пластинкой и оттуда ничего не течет. И калибровать его проще, чем первый вариант (там говорят гемор еще тот), к тмоу же второе сопло не цепляет модель. Что там с механикой — хуй знает, но вполне себе может быть так, что вся цена складывается из-за двойного экструдера.
Есть интересный вариант с тулченджером, но стоит 220к рублей. У него система универсальнее, чем "качалка", он умеет менять четыре головы и там по идее можно каждую кастомизировать как угодно.
https://z-bolt.ru/product/z-bolt-x
Хотя я считаю, что тулченджер все таки создан для смены голов разного типа, ну вроде одна — экструдер, вторая — лазер, третья — гарвер. Все таки смена голов это процесс занимающий время.
>Все таки смена голов это процесс занимающий время.
Хотя в зените смена голов сделана своеобразно. Там механическое переключение и голова едет вперед, бьется о выступ и переключает хотэнды.
https://www.youtube.com/watch?v=eKARPTVdk9Q
>голова там "качалочка"
Ее же можно легко собрать из двух обычных копеечных боуденов. Прилепил подшипник к каретке (какой-нибудь 42x30x7), на него напресовал пластинку с дырками под экструдер и все. Для переключения сервопривод и магнитики для удержания в крайних положениях.
>механику тебе соберут качественную в пределах 70к
Лучше собрать Voron2.4, чем доверять что-то васянам.
https://raw.githubusercontent.com/VoronDesign/Voron-2/Voron2.4/Docs/2.4_Assembly_Manual.pdf
>как начать печатать что-либо кроме апгрейдов для принтера?
зайди на https://www.thingiverse.com
и печатай все что нравится
>Это какой-то косяк в хотенде или при смене цвета нужно пропустить большое количество пластика, чтобы почистить остатки старого?
Нет, это старый пластик потёк видимо капля была где-то на блоке. Ну или говно на нозл попало (либо белый пластик как-то задело, он долго был на семом нозле и теперь вот так стрёмно капнул.)
>Ее же можно легко собрать из двух обычных копеечных боуденов
Конечно можно. И еще кучу других вещей можно сделать вот прям щас, но 3д принтеры до сих пор находятся в каменном веке, а если капельку и добавят, то взвинчивают цены в небеса.
>Лучше собрать Voron
Собрать тоже много чего можно и не только ворон, но для этого надо набить шишек.
Как такой резистор называется? Он похож на смд, висит в воздухе не двух ножках, а я видел только с тремя. Что это за зверь? Маркировка 202, это 2кОм?
Это я к тому, что начитавшись в сети про охуительную адгезию этой жижи уже был готов отрывать модель шпателем и возможно с кусками стекла. Чет выходит плохо я либо с пропорциями опростоволосился, либо неправильно нанёс. Оно ведь на холодное стекло мажется?
>Понапокупают проприетарщины
Минвел, епта, из чип и дипа. По совету Соркина. Ты че, слышь, ты че? Ебало набить за такую дерзость?
>А там точно 2 ноги?
Выглядит как смд на кусочке текстолита, который висит на двух ногах. Может там в центре и есть третья, но я не могу разглядеть. Нашел вот такой, как на пикрилейтед, только на 1ком. Но я думаю мне не надо будет крутить на все 2ком.
Хотя есть третья, но на моей версии в БП такой контакт отсутствует.
>>448465
Еще такой нашел
Я на 3д клее печатал без камеры. При печати абс нужно выбрать один из двух стульев
1. Печатать максимально жирным слоем, он будет остывать дольше и даже удавалось печатать тонкостенные вещи.
2. Избегать внешних углов, например если ты распечатаешь цилиндр, то заметишь, что загибы отсутствуют, а вот у квадрата загибы будут на углах. Поэтому можно на всех выступающих углах, у основания, добавить цилиндрики. После печати срежешь. Этот способ решит проблему печати монолитных вещей, но не тонкостенных.
Судя по фото платы 3 ноги там, да и на схеме тоже
https://mysku.ru/blog/taobao/77703.html
В том же автокаде есть функция преобразования сетей в солид. Только такие солиды я вротебал. Очень тяжело работать с поверхностями, образованными сплайнами или сетями. Много глюков при операциях. Поэтому - лучший выбор - это кривые поверхности на основе дуг.
Если требуется украшательство, то есть 2 способа.
1. Создать инстанс из сплайнов или сетей в КАДе, его спрятать, а при экспорте уже добавлять к точным деталям. Это если кривая поверхность простая.
2. Если модель сложная, то проектируешь в каком-нибудь сеточном редакторе сложную деталь, создаешь пространство и точки привязки точных деталей. Затем в КАДЕ импортируешь эти точки и рисуешь там точные детали. На выходе 2 проекта - солид и сеть. Если на 3д выводить, то из солида экспортируешь в сеть в нужном качестве и уже выходной проект - сети. Если поправить что-то, то опять операции экспорта-импорта.
Способов таких же производительных, но более удобных пока не нашел.
Очевидный rhinoceros. Только начинай с седьмой версии, там добавили сабдивы. Можешь моделить как в максе, но при этом на выходе у тебя получается солид. Алсо в нем же можно за 5 минут преобразовать полигональный stl в солид.
Это сабдивы
Боюсь вам больше не стоит заниматься 3д печатью.
>Как сделать качественную твердотельную модель сложной поверхности вот так же легко, как на видосике?
Вот так >>448972
Или как на видиорилейтед
Суть в том, что ты работаешь с упрощенной сеткой, которая потом сглаживается, но сглаживается не с помощью увеличения плотности полигонов, как в максе, а nurbs кривыми. При этом ты можешь в реальном времени менять контрольные точки, редактировать форму и поверхность перестраивается.
Есть и обычный инструмент, как предлагает сей господин >>448950, типа нарисовать каркас из кривых и по ним построить поверхность. Но это работает когда ты уверен какая форма у тебя должна получиться, потому что переделывать это очень сложно.
Раз вы так за Рино топите, то поясните вот что. Интересует именно твердотельное моделирование с удобным инструментом для точного моделлинга (и выводом на чертеж, но это вторично).
Вот эти примеры с нурбс-поверхностями - реально прошлый век. Я в Максе этой шнягой баловался, когда только начинал. Забыл как страшный сон, ибо сети и тела - практичнее, но вместе они не сочетаются. Всегда проблемы с точностью моделлинга - на эскизах с сетями и с перегруженностью - на технических чертежах с телами и сетями.
Вот поясните теперь: рино может сочетать в себе работу с сетями и телами в одном пространстве? Чтоб точный ввод и корректные булевые операции на телах, плюс гибкость в моделировании и скоростное прототипирование в сетях?
>Вот эти примеры с нурбс-поверхностями - реально прошлый век. Я в Максе этой шнягой баловался, когда только начинал.
Потому что макс линейно интерполирует твои нурбс, у него даже кривые "ломанные". Он якобы пытается во что-то кроме набора отрезков, но у него система другая — экспортируешь в векторный редактор и все кривые по пизде. Ну еб вашу мать, хули вы критикуете нихуя не зная? Вы упорно сравниваете с максом. Почему? Потому что там клеточки видны? Это изокривые — чисто для восприятия искажения поверхности. В рино у тебя кривая без искажений, как в кореле или иллюстраторе — на основе векторов. А поверхность это тоже самое, но в 3д. В солидворкс та же технология. Ты можешь в любой точке взять пробу и она будет без искажений с точностью до тысячной и выше, если по ювелирке угораешь.
>Вот поясните теперь: рино может сочетать в себе работу с сетями и телами в одном пространстве?
Любая прога, заточенная под узкую направленность, конечно даст фору. Но начиная с седьмой — да. В этом и суть, что ты можешь вот как выше смоделить сабдивами, а потом применять булевые операции, фаски, как к солиду. А можешь импортировать stl, и с помощью ремешара превратить в солид.
>и скоростное прототипирование в сетях?
Вот двачеры любят в катии хуи рисовать, а она заточена под крупные предприятия, потому там процесс подготовки и моделирования очень долгий. Фишка рино в том, что там моделирование очень быстрое.
Есть минусы по части инжереных расчетов: нет расчетов частиц, расчетов нагрузки, нет инструментов для гибки листовых материалов. Но вот конкретно моделинг там гораздо быстрее и можешь экспортировать в STEP и загрузить в компас или солид — импортируется твердое тело.
Попытался щас бенчи перевести автоматом в солид. Результат неоднозначный. Если отверстия или какая-то мелочь, то может сгладить. Если кто знаком с зебрашем, то помнит как ремешер там отностися к отверстиям. Короче, автоматом хорошо переводить органические объекты. Либо делить на составные части и переводить в сабдив отдельно.
На первой пикче: слева оригинал из стл, по центуру конвертированный сабдив, справа конвертированный в солид. Т.е. это делается по порядку: из мэша в сабдив, потом из сабдива в солид.
На второй пикче я дырень прорезал без проблем. На третьей располосовал на куски. Если кораблику надо как-то видоизменить форму, то лучше это делать на стадии сабдивов, хотя плотность сетки все еще велика. Все таки надо переводить в полуручном режиме, шоб красиво было.
Мамко, я сшив корублик взад
Извлек контур двери, экспортировал в .AI, открыл в кореле. Способен ли макс обеспечить контур такого качества?
>Поддержка .ai искаропки.
Только там кривая состоит из прямых отрезков.
>Выложи в STEP формате.
https://dropmefiles.com/WL64x
> Только там кривая состоит из прямых отрезков.
Вообще-то нет. Стандартные сплайны. Когда преобразуешь в сеть, или сеточный модификатор - тогда в отрезки превращает.
Спасибо. Гляну файлик.
В Максе нихуя с 96 года не поменялось. Свистелок-перделок нагрузили, а базовые функции древнее мамонта. Пробую 3дбенч в патч превратить. Пиздец зависает. Видать, этими поверхностями мало кто пользуется, поэтому функции как были древние, так и остаются. Либо я что-то неправильно делаю.
Очень годное тело получилось. Долго создавалось?
Решил такой же трюк в Максе провернуть. Заметил, что там у меня в какой-то версии появился объект ТЕЛО. Экспорт тел через .sat тоже работает. Я раньше только с нурбсом и патчем игрался. Тем не менее, нихуя не вышло. То, что в Максе есть эти объекты, нихуя не значит, что он с ними нормально работает. Можно создать нурбс, патч, или сеть в тело преобразовать. Только расчет идет на объекты в пару десятков полигонов. Бэнчи же надежно завешивает прогу. Выводы такие же, как в прошлом веке - Макс заточен на сети, а вот эти поверхности и тела не имеют нормальных инструментов и нужны только для того, чтоб заготовки делать и в сеть переводить, или для процедурной анимации.
>В Максе нихуя с 96 года не поменялось
Макс очень тяжелый, я рад появлению сабдивов в рино только лишь потому, что мне не придется загружать макс. Я леплю базовую форму там, а потом перекидываю в зетбраш, минуя макс.
>>449091
>Очень годное тело получилось. Долго создавалось?
Проблема в оперативе компа, как я понял. Чем её больше, тем выше плотность проецирующей сетки можно установить (если ты знаком с зетбраш, там вокруг объекта создается клетка, которая проецирует себя на объект и чем плотность клетки выше, тем больше деталей будет захвачено). У меня 16Гб и я дотянул до плотности 9000, но все равно у кораблика жопа с надписью создается с артефактами (я скинул уже обрезанный вариант. Там буквально жопа получилась — дырень, с характерными складками по радиусу).
Т.е. плотность надо увеличивать еще сильнее. Но при преобразовании тела в солид, тоже образуется большое количество поверхностей. Вот ты загружал около 2000 поверхностей, потому может и не тянуло, хотя у меня норм. А тогда нахуя нужен солид, если нет экономии на памяти? Там же суть нурбсов в том, чтобы вместо тысячи отрезков хранить несколько точек с параметрами.
Точность? Так исходник сам по себе уже не точный. Ок, возможно солид позволит произвести булевые операции без сбоев, ну так я могу этот мэш в рино так же порезать и продырявить, а проблемный мэш и в солид будет проблемно конвертироваться (предполагаю). Для чего еще конвертировать? Редактировать форму солида практически невозможно, даже если топология хорошая. В общем, я пока не разобрался как лучше и эффективнее это все делать, семерка появилась буквально месяц назад.
Очень интересно. Всё-таки хотелось бы сделать вывод. Хочу решить проблему инженерных построений и работу с произвольными поверхностями в одной программе. Допустим, я делаю модель механической куклы. У меня есть корпус из кривой поверхности, а внутри куча точных механизмов с допусками и посадками. Задача - предоставить сборочный чертеж и сборочную модель в одном пространстве так, чтобы детали были в блоках для дальнейшего производства. Эта модель приходит к технологам. Одни вытаскивают себе механизм для разработки деталировки, другие вытаскивают корпус для литьевых форм.
Или другой вариант - детали "куклы" с элементами точных подвижных узлов для цельного литья/печати.
Как будет выглядеть этот файл? Какие типы объектов в нем будут представлены?
В идеале - это должны быть все твердотельные объекты, например для подготовки изготовления литьевых форм.
Рино может частично выполнять роль макса. Плюс в том, что делать можно не на глаз. Ты можешь вершины двигать перпендикулярно к кривым\поверхностям, по касательной и на нужную тебе величину, и многое другое. В художественных программах с этим проблемы. Вот что я понимаю под словом "точность"; а так, и в максе точность куча нулей после запятой. Можно ли в рино сделать идеально округлую поверхность уровня КАД? Да.
>механизмов
А какие механизмы? Если опять же инженерные расчеты шестеренок, то этого нет. Есть отдельно создание шестерен в виде плагина.
>точных
0.0001 — достаточная точность? Она настраиваемая. Я работаю с точностью не более 0.01, у меня объекты обычно от 100мм до нескольких метров. Ювелирщики ставят точность выше, архитектурщики наоборот ниже — до 1мм.
>с допусками
Ну вот я открыл фьюжин, чтобы сделать резьбу для 3д печати, и естественно там резьба не должна делаться в ноль. Только вот там хуй какие зазоры выставить можно. Так что хош допуск для отверстия 3мм — делай сам 3.2мм. Я не знаю в какой программе учитывается усадка пластика, или что металл при изгибе поведет, или что отверстие для фрезы и печати должно иметь разный припуск. Подскажи мне прогу, где все это учитывается автоматом.
> Задача - предоставить сборочный чертеж
В рино есть для этого инструменты
>Одни вытаскивают себе механизм для разработки деталировки, другие вытаскивают корпус для литьевых форм.
Я с рино отправляю на чпу станки: фрезер, лазер, 3д печать. Сторонним изготовителям отправляем отдельными файлами, иначе потом бардак на производстве. А так да, можешь в степе с подгрузкой файлов сделать. Опять же, у всех разные извраты, кто-то просит просто чертеж, кто-то dxf.
>с элементами точных подвижных узлов для цельного литья/печати
Там точности больше, чем у любой твоей технологии. Вопрос в том, сможет ли твой станок вырезать дугу, не интерполировав её на отрезки. Точность нужна только при построении.
>Как будет выглядеть этот файл? Какие типы объектов в нем будут представлены?
В рино полно типов объектов. Есть солид, есть поверхность, есть кривые, есть мэши, есть сабдивы, есть точки, есть куча других объектов. Как мне описать как выглядит файл? Это же дохера информации.
Вот я импортировал файл из солида в формате .SLDASM отсюда
https://grabcad.com/library/robot-arm-6-dof-1
На пикче — так загрузилось в рино. Дальше я экспортировал это в .STEP
Можешь оценить https://dropmefiles.com/eu6FK
Вы чо, сука, вы чо? Первый день в 3д печати? А гайку вставить вовнутрь тоже нельзя? Просто прямоугольное отверстие хуярите. Впрочем и пластиковой резьбы хватит, там не такие уж и сильные и частые нагрузки, только надо нарезать, а не печатать.
Он филамент прокрутить собирается или картоху копать? Ну давай, ставь винт из углеродистой стали, закручивай так, шоб прям насквозь ось мотора. А то иначе не прокрутишь моторчик, это же очевидно. идите нахуй, долбоебы
>без метчик не обойтись, выходи
Можно и напечатать резьбу, но это еще бОльшая ебля, которая, думаю не стоит того. Проблема в том, что зазоры между внешней и внутренней сторонами резьб должны быть иными, чем у стандартных. Соответственно, плагины и стандартные инструменты программ тебе не помогут, потому что делают резьбу в ноль и не учитывают усадку пластика, наплывы, свисы. Это надо париться и вручную моделить каждую резьбу или править готовую. И вот это дерьмо важно как раз для мелких резьб.
Надо высоту слоя делать 0.1мм, иначе будет закусывать (опять же речь идет о мелкой резьбе), что иногда влияет на время печати всей детали (особенно если эта деталь большая). Не факт, что попадешь с резьбой с первого раза, а то придется перепечатывать, а это тоже какие-то деньги.
А стоит оно того, если метчик стоит условные 200р? (да, их надо несколько и это уже тысячи рублей, но зачем все сразу брать?) Но ты можешь попробовать сначала распечатать. Я для винта М3 успешно делал резьбу печатную, не сказать, что задача не выполнимая. И чем больше у тебя будет длина резьбовой части, тем надежнее будет крепление.
Но все же, прислушайся к идее вставной гайки, я тебе покажу, как это делается.
>напечатать резьбу
>напечатать М3 резьбу
Лол, удач, чо. Но я обычно беру винт М3, немного ацетона и кисточку. Кисточкой наношу на будущую резьбу немного ацетона, даю пару секунд на реакцию и вкручиваю винт. Потом, после пяти минут, я выкручиваю винт и всё. Ну или метчик М3, чо. ЧоЧо! Попячса!
Какие-то вы неправильные. Нахуя резьбу для металла делать в пластике? Она же слабая на м3.
Проще саморез 2.5 использовать. Отверстия заложены в модели. Нагреваешь зажигалкой и "нарезаешь" им резьбу. Идеальное крепление. Проще и дешевле - не встречал. Также саморезы можно обрезать пояснил для даунов
> если метчик стоит условные 200р
Если мне надо в пластике резьбу сделать и потом этот калибр не вспоминать, я сую один лишний шуруп в тиски, беру надфиль и пропиливаю в нём поперёк резьбы канавку чтобы острый край получался слева. Такой хуйнёй прокрутишь первое отверстие, острый край резьюу нарежет, вывинтить и вставить нормальный шуруп. Подсмотрел эту хуйню у боксовых вентиляторов, если приглядеться там на шурупах иногда такой же пропил чтобы из шурупа получался саморез занидорага
Отвалилось
Спасибо, наверное так и поступлю. Не в курсе что это за нех? Сегодня наткнулся, обзоров толком не нашел.
Печатаю eSun PLA+, но случалась и на пробнике, который был с принтером. Примесь в файламенте? Какой-то шлак попал в сопло и подгорел? Один раз на сопле остались волокна с нетканки, которой я протирал пыль, но там в итоге был непропечатанный участок и торчащая из него пожелтевшая хрень. Тут же слой как слой, даже ногтем не цепляется когда скребешь.
Допустим есть принтер ELEGOO Mars 2, и допустим я распечатаю на нем свою первую модель (башню).
Что делать со смолой которая останется в ванне? Утилизировать или налить обратно в банку к смоле для повторного использования?
да я тупенький
А это не краситель, это нагар, который и из любого цвета получается, как жареный сахар. Пла очень быстро пригорает, бывает что чуть задержал сопло и начинается коричневая хрень. Если, например, пластик начинает подгибать вверх и задевать сопло. Особенно легко пригорает в режиме утюг — там сопло плавит верхний слой, а пла этого дерьма очень боится. Оно может выйти норм, я не пугаю, но вот получить нагар с пла у меня получается гораздо легче, чем с другими видами пластика. Хотя я не помню, чтобы у меня когда нибудь пригорал пэтг или абс, но у каждого пластика свой индивидуальный гемор:
- пэтг блестит и сопливит, неравномерность полос на нем ярче всего заметна. А еще влага очень сильно влияет на него. Особенно беда, если покупаешь катушки зимой, может трещать прямо из упаковки, уродуя пузырями и без того не лучшего вида модель
- абс трескается и подгибается
Фильтр само собой, как анон говорит. Ну и следи, чтобы сопло и нагревательный блок не были в говне, а то отвалится нагар в самый неожиданный момент.
> Опять же зачем тебе бокс?
Не >>450118-анон, но так пыли гораздо меньше собирается и в целом просто защита внешняя. Я конечно люблю прочные термо-боксы, чтобы совсем надежно все было. Сейчас пока из Lack бокс, но потом буду мутить сварную, когда аппарат куплю сварочный. Хочу мастерскую забацать беспыльную просто, заодно термобокс захуярю из стали.
насколько сильно абс/пла подвержены разрушению на атмосфере?
выдержит ли деталь недельное пребывание на солнце в южных краях?
есть ли способы постобработки для увеличения сопротивляемости ультрафиолету/температуре?
Пла сразу нахуй, абс не во всех ситуациях. Петг более выносливый, хотя у некоторых, типа REC есть специальный пластик для экстерьерки, вроде Ethernal называется. Но я буквы для улицы печатал из петга.
>есть ли способы постобработки для увеличения сопротивляемости ультрафиолету/температуре?
Да, покраской называется и тогда даже пла выдержит. Токмо пла не выдержит покраску )))) Да и от жары на солнце может и поплыть.
Пызда быстро придёт даже в тени
https://www.youtube.com/watch?v=qqNfa_zExRU
Причём верхнее какое-то бесполезное, если я редактирую детали оно тупо чиллит.
Куда я нажал чтоб оно появилось и как его убрать теперь?
Ставлю деталь на бок, поддержки есть.
Поворачиваю на стол, поддержек нет.
ЧЯДНТ?
Деталь 50мм в диаметре, мне нужны поддержки там.
И кисточка не работает, и модели для поддержек.
Пик2 я ему сделал куб на пол детали, он только сбоку поддержки приделал, а в центре нету.
https://a.aliexpress.com/_9H63PW
В файлах печати ничего такого нету, это подшипник какой-то? Как такое искать?
Выебываться — это брать эндер. Лучше бери медведя. Все китайские принтеры говно, но с кубиком меньше компромиссов буквально во всем.
1. Двигло и электроника можно изолировать от термокамеры.
2. Стол не вибрирует и не шатается, а при высоких тонкостенных вещах это порой критично.
3. Провода не переламываются на столе, можно даже 220в грелку поставить.
4. При обрыве печати больших моделей, можно спокойно откатиться домой и продолжить. На дрыгах такой фокус не пройдет — голова начнет опускаться вниз и сломает модель. Там нужны дополнительные манипуляции.
В чем подвох, почему так дешево? В китайских ватах или в сверлах из пластелина.
Потому что "доработать напильником".
https://www.youtube.com/watch?v=JvSS-W-75bQ
Не понимаю, что за линии с двух сторон? Справа от Y стороне в тех же местах, где заполнение касается стенки. Но стенка двойная. А параллельно Y стороне они с интервалом 3-4 мм может повторяются, как волны. Никогда не замечал, так как не печатал особо цветными пластиками.
И заодно спрошу, как верхний слой улучшить. Это переэкструзия? Я сегодня заменил сопло на всякий случай, боуден трубку (давно пора было), все вроде нормально закрутил, не в первый раз делаю и всегда сверяюсь с Tomb of 3D Printed Horrors. Заодно затянул ремень, как советовали на reddit, настроил z-hop и combing. E-steps у меня откалиброваны и flow тоже. Почему не могу добиться более лучшего результата?
>В чем подвох, почему так дешево?
высококачественный пластик ™
Рили такое определение видел от одного обзорщика.
Там даже на профиль поскупились, хоть он сам по себе стоит копейки. На соберизаводе ты можешь заказать с резкой тысяч за 3-5.
Все крепления там тоже пластиковые, мотор самый дешевый. Что такое 120 ватт? Это ничто. Нужен от 500 и выше, чтобы резать пластик и печатные платы. А вообще говорят более или менее норм идет от 2кВатт.
И вот если ты начнешь собирать свой, чтобы все было в металле, с норм двигателями и моторами, то внезапно твой станочек будет стоить тысяч 30-40.
Когда дефолтный еще был после покупки, то не так заметно было. У меня остался куб, но он белый и на смартфон не сфотографировать так чтобы разница видна была, но на ощупь более гладкий. Сопло как будто царапает верхний слой немного. Наверное все-таки преэкструзия. Может сопло криво встать у эндера, наклоном и будет ли эффект давать такой? Может еще дело в пластике, другого жаль нет пока. Купил Мастер-пластер, по отзывам говно какое-то.
>>459182
Можно это хобби монетизировать? Могу в 3д моделирование.
гречневый рисую детальки на работе
Планирую делать всякие сувенирчики, миниатюры, модели, для дальнейшей обработки напильником/шкуркой и покраски.
Твой пост выглядит как сарказм и попытка подыграть дуракам. Иначе я не понимаю, как соркинодети до сих пор не поубивались об угол собственного шкафа. Наклейка выпирает на миллиметр, это же пиздец, катастрофа. Это же теперь надо менять экструдер — он не работает. Я отказываюсь даже обсуждать насколько бредова эта тема.
Вместо этого, предлагаю новые перлы для соркин лайв:
1. Зеркало на столе отражает люстру и может стать причиной вашей слепоты.
2. Кнопка питания на переднем корпусе станет причиной поражения током т.к. высоковольтный провод идет через весь корпус.
3. Тонкие ребра радиатора могут стать причиной пореза и как следстиве — смертью т.к. мама спрятала от вас аптечку.
4. В щели алюминиевого профиля может застрять пальчик и придется вызывать МЧС
Вы только поглядите на этот зоопрак.
У меня его не было, я себе мегу С заказывал. А сейчас делаю самосбор "кубика".
С эндером надо ебатсья при сборке и тут было полно примеров, как на этом этапе обсирались. Мега легко собирается, буквально из двух частей, но у нее модифицированный марлин и хотэнд отзеркаленный. Мне бы сейчас был бы интересен медведь, но его тоже надо собирать.
Ты можешь выбрать любой. Если руки прямые и угораешь по допиливанию, то можешь взять эндер. Если хочешь реально допиливать во что-то новое, а не просто убивать время допиливанием, то можно взять летающего медведя. Если нужна печать из коробки и тебе не охота заниматься допиливанием, то бери мегу.
Мега это вот это?
https://aliexpress.ru/item/32962303741.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b71562dtrJFkN&algo_pvid=f1f22a7d-c756-460c-9251-90a109c20228&algo_expid=f1f22a7d-c756-460c-9251-90a109c20228-0&btsid=0b8b15c916132226923471096efff5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.youtube.com/watch?v=PgGgWI-9Uh4 (минута 2)
>PLA.
>В термокамере
Поперхнулся чаем. Пла может печататься на холодном столе, у него минимальная температура плавления. А ты своей камерой из модели делаешь желе. Петг тоже без камеры печатается, но вот стол уже требует нагретым. Для пла стол тоже, как правило, подогревают символически до 60, но возможно и на холодном.
Заставь дурака молиться ...
Камера нужна для абс, аса и прочего с высокой усадкой, да и то для больших деталей.
>Она больше от пыли защищает
Дважды поперхнулся чаем
>и от шума ночью
Трижды
>Внутри всего 32 градуса
Этого может быть достаточно. Ну или уменьшай скорость, а если и это не помогает, то можно печатать сразу два экземпляра модели, чтобы в сумме периметр был больше.
А на будущее прикрути второй обдув. Вся эта хуйня с разветвителями воздушного потока с тингеверса, не работает.
> Дважды поперхнулся чаем
Эмм, ну меня заябывает каждую неделю эндер чистить от пыли. Если не чистить, то на роликах много скапливается. Не то что мешает, но я привык к чистоте просто.
> Трижды
Ну высокие шумы неплохо так фильтрует, засыпать гораздо приятнее.
> Этого может быть достаточно.
Ладно, попробую. В основном у меня модели без такой хуйни выходят, но я редко мелочевку печатаю.
>Эмм, ну меня заябывает каждую неделю эндер чистить от пыли.
Пыль все равно лезет во все щели. Тоже думал, что спасет.
>Ну высокие шумы неплохо так фильтрует, засыпать гораздо приятнее.
А вибрации корпуса?
>В основном у меня модели без такой хуйни выходят, но я редко мелочевку печатаю.
Ну так это значит, что ты достиг минимальной длины контура, когда пластик не успевает остыть. В новой куре есть параметр скорости для малых контуров и слайсер сам будет понижать, если задетектит. Это полезно, если у тебя модель в основном большая и имеет небольшие участки с малым контуром. Хотя кура сама по себе ебанутая и то ли глюк, то ли что, но с включенной функцией пыталась снизить скорость там, где контур явно больше.
В куре взял стандартный профиль, температуры 230/110, первый слой 0.3, дальше 0.2, скорость 75, ретракт 1.5
В клипере тоже стандартный профиль для эндера max_velocity: 500 max_accel: 1200 pressure_advance: 0.1
Теперь вообще ничего не печатает, первый слой отклеивается по периметру. Тонкие линии держутся, широкие заворачиваются в трубочку.
Стол ровнял, лаком брызгал, z офсет крутил, e step проверял - ничего не помогает.
Ну так у меня тоже. Все это обходится иными способами, типа понижения скорости, но с вторым обдувом у анона явно было бы как на первой пикче >>450836 со всех сторон на той же скорости и с термокамерой.
>>450908
>для PLA разница не с хуй как выяснилось.
На фото явно видно, что где обдув — норм, а где нет, то все поплыло. Похуй что там за манятесты блохеров (которым, как оказалось контент нужен и они до наклеек доебываются), в данном случае все показательно.
> термокамерой
Да не термокамера это, просто бокс.
> Похуй что там за манятесты блохеров (которым, как оказалось контент нужен и они до наклеек доебываются), в данном случае все показательно.
Не соглашусь, тесты как раз довольно релевантные для обдува были.
> На фото явно видно, что где обдув — норм, а где нет, то все поплыло
Я сейчас закончу температурную башную и уверен решу проблему. Пластик рили ебанутый по температурам.
>Не соглашусь, тесты как раз довольно релевантные для обдува были.
Тупое доверие блогеру вопреки фото ИТТ.
>Я сейчас закончу температурную башную и уверен решу проблему
Выстрел в ногу. Нельзя температурой решать пробему. Понижение температуры может сказаться на спекаемости слоев.
У тебя по любому должен быть рубильник у входа в квартиру, а не полагаться на выключатель, вот так это звучит. На чайниках всё в одной точке итак увязано, а не тянется до носика, в стиралках итак провод торчит чуть ли не из самого верха, где контроллер, и тоже включается программно через кнопку, которая ещё и из контроллера торчит.
Похуй на наводки, просто не очень логично тащить 220 там где оно не закрывает какую-то потребность
Из-за макабы проебал пост. Писать снова в падлу, но в общем проблема в пластике, бокс вообще не при чем. И с хуя ему быть при чем, если проблемы возникли только после смены пластика. Насрал короче этому производителю в рот.
Почему все ютюберы яростно дрочат на этот тип радиатора \ хотенда? У него ведь миллиард недостатков?
Надо трахнуться с крепами, потому-что винтами его не прикрутить.
Отдельный типа нозлов под него (причём хреновый).
Винтовое крепление горла.
Слишком близко сажается хитблок.
Вся эта пиздоконструкция разьёбывается после первой же смены нозла. Ибо расшатывается и в зазоры начинает лить пластик (если стоит BMG пластик льётся как из ведра).
Из-за круглого сечения крепления во время печати она проворачивается и расшатывается. в результате если ты на долю процента недотянул горло или нозл - будут протечки. А если дотянул - всё расшатается и снова протечки.
>На трех винтах и крепится
Где ты на радиаторе отверстия для 3 винтов увидел наркоман?
>Как ты к бмг собрался крепить горло, минуя радиатор — хз.
>к бмг крепить горло
>минуя радиатор
>к бмг
Ебать ты странный.
Может, потому что это самый дешевый и популярный хотэнд за 200 рублей?
Проблемы с протечками они или из-за твоей криворукости (ленишься прогреть хотенд до 260 перед сменой сопла), или просто брак конкретно твоего экземпляра (что при такой цене не удивительно, надо было несколько штук на всякий случай брать).
Откровенное враньё.
>это самый дешевый и популярный хотэнд за 200 рублей?
MK8 дешевле и надёжнее даже сейчас есть по 170. А эти, с круглым радиатором как раз дорогие всю дорогу были. Дешевле 600 рублей вплоть до 2021 не видел. И вообще эта херня чаще всего идёт уже в комплекте, которые вообще ни разу не дешманские и стоят до 100 баксов. Например тот же DDE.
>Проблемы с протечками они или из-за твоей криворукости (ленишься прогреть хотенд до 260 перед сменой сопла)
Ещё раз, течёт не только с краёв и резьбы хотенда, но и с резьбы с горла. И это даже чаще происходит. Плюс смена на горячем хотенде у такого типа конструкций - проворачивает весь этот механизм (крепление то круглое, ещё бы ему не проворачиваться), в итоге даже при идеальном закручивании всякий раз раскручивается горло, что в обще-то конструкционный недостаток.
>просто брак конкретно твоего экземпляра (что при такой цене не удивительно, надо было несколько штук на всякий случай брать).
А в чём брак то? Обьективно радиатор круглый - и это не брак. А именно из-за этого все его недостатки. То, что он протекает - тоже выходит из-за невозможности фиксации. Конкретно я брал уже 4 модели разной цены и с разных сборок. У всех этот недостаток присутствует. Причём не помогли даже разные типы горл, хитблоков, нозлов и BMG. Везде идёт протечка.
При этом касательно моей криворукости - дешманские MK8 у меня не текут. Лерджевский двойной экструдер не течёт, Химера текла, всё решилось заменой 2 горл. Даже сраный тронкси со своей модификацией MK8 не тёк. Я уже не говорю про эндеровские новые хотенды, которые тупо прикручиваются шестигранником насмерть - там вообще такой проблемы отродясь небыло, максимум протечка со стороны нозла, и то если сам недотянул.
Ну и да, ты проигнорил дохрена остальных недостатков которые я вообще не понимаю.
Хочу
- не ездящий по X\Y стол (есть готовый короб)
- опенсорц
- До 50к
Есть кандидаты?
Сначала я замерял все размеры, но это долго и не точно.
Потом пытался в 3д сканирование с телефона. Это долго и сложно.
Потом купил contour gauge типа пикрелейтеда, прикладываю его и фоткаю. Удобно, быстро, но не очень точно.
Я уже начинаю думать собирать какую-нибудь портативную самоделку на маленьких шаговиках, которую приложил и она концевиком общупывает предмет. Подождал и готово.
Кто-то делал что-то такое?
>Конкретно я брал уже 4 модели разной цены и с разных сборок. У всех этот недостаток присутствует. Причём не помогли даже разные типы горл, хитблоков, нозлов и BMG. Везде идёт протечка.
Ну ты реально жопорук, тут сложно спорить. Весь мир пользуется e3d v6, и ни у кого не течет.
Там у термобарьера и сопла у обоих правая резьба - в чем проблема взяться плоскогубцами за радиатор (если у тебя крепление хлипкое и проворачивается) и затянуть сопло гаечным ключом с усилием? Если после этого нагревательный блок встал неровно, вынимаешь весь собранный хотэнд из крепления и вставляешь обратно нужной стороной.
>в чем проблема взяться плоскогубцами за радиатор (если у тебя крепление хлипкое и проворачивается) и затянуть сопло гаечным ключом с усилием?
Ты троллишь тупостью чтоли?
Начнём с того что я прям вот сейчас взял 4 плоскогубцев и попытался ими зажать радиатор на весу. И ни одни из них не смогли тупо раскрыться настолько чтобы зажать радиатор!
Потом радиатор установленный на самом принтере как-бы установлен обычно в кожух с вентилятором. Особо его не зажмёшь НИЧЕМ.
>Если после этого нагревательный блок встал неровно, вынимаешь весь собранный хотэнд из крепления и вставляешь обратно нужной стороной.
Это как-бы очень сильно недостаток. После каждого косяка "Просто пересобери весь хотенд".
Ну и особая ебота с тем что сначала в хитблок надо вкрутить именно нозл, а потом хитблок вкручивать в горло, потому-что иначе ты сорвёшь резьбу горла плоскогубцами. Тоже само по себе тупо.
>Весь мир пользуется e3d v6, и ни у кого не течет.
Кто пользует то? три ссаных блогера которые бенчи печатают на камеру? Соркин сам признался что после обзора он всё продаёт вот и всё использование.
Если поставлю - что надо на неё накатить чтобы можно было присылать и запускать принты с пеки/телефона ? Наверняка натыкались на подобные гайды
>То есть оставить кусок трубки и фитинги.
Ты ведь понимаешь что в e3d v6 ты делаешь тоже самое? Ты его хоть в руках держал? Или тебе дядя Ляо готовый прислал?
>фитинги.
Фитинг
>Это у тебя директ?
Директ - это по определению экструдер максимально близко к хотенду.
Китайцы продают, всякий дешман. Там и 20к хватит, а все что выше не особо чем-то отличается, ценник поднимают за всякую хуйню. Китайцы делают все одинаковое. Есть что-то интереснее, типа климбера 7 с двумя независимыми головами, недавно на 3д тодее видел, что кто-то продает 28к. Наверно качество не очень, у прожектора он ходуном ходил.
Что-то качественнее собирают наши, но там 60-90к. А с сегодняшним курсом, может и за 60к хрен найдешь.
Мне пофигу на начальное кач-во сборки, один фиг обучаться.
И если с электроникой проблем у меня не будет точно, то вот с самим железом - хз. Сам собирать с 0 в рот ебал.
Но я знаю кач-во проприетарного софта мелких контор и в рот ебал это ПОТРЕБЛЯТЬ.
Поэтому план такой - купить что то, на чем можно набить руку, а там уж допиливать до ума.
Как я понял, можно в принципе любой взять принтак, как основу, а мозги в принцпе легко любые вкорячиваются после?
Заземления нет на розетках, уже заказал увлажнитель. Вообще за что заземлять принтеры и поможет ли это от статики? Говорят нужно на батарею, если от щитка не проведено и за корпус именно заземлять, для пека по крайней мере. А вот через шнур питания не советуют делать. Почему?
Была такая со статикой хуйня у кого, кто на Северах живет?
Заземляться об батарею - до первого соседа который будет у себя её варить. Расщедрись на электрика и протяни землю хотя бы до щитка, чтобы потом в комфортном темпе розетки перетягивать, ну или если совсем всё плохо и этаж не слишком высокий - вкопай под окном арматурину или любое старое ведро и кинь провод который не сразу заржавеет.
>Говорят нужно на батарею
Обоссы того что тебе это сказал. Батареи как-бы не заземляются сами по себе в обычном случае. Даже когда идут по трубопроводу в земле, они идут в слоях изоляции и с землёй не контактируют.
>>451354
>Заземляться об батарею - до первого соседа который будет у себя её варить.
Всё гораздо хуже, если распределительнонасосная станция рядом - там варят вообще постоянно, так что твоему принтеру может прилететь гораздо быстрее.
>делаешь тоже самое?
Радиатор вставляется прямо в экструдер (бмг), никаких трубок и фитингов.
>Фитинг
Один на радиаторе, один на экструдере. У трубки два конца.
>в руках держал
Держал, собирал и пользуюсь.
>Радиатор вставляется прямо в экструдер (бмг) никаких трубок и фитингов.
Ебанутый, у тебя прямо на фото трубка и фиттинг. То, что он является частью конструкции ничего не меняет.
>Один на радиаторе, один на экструдере. У трубки два конца.
Фиттинг на обоих концах дужен когда у тебя боуден. Это решает проблему с отрывом трубки от экструдера. Или колебаниями трубки. Второй фиттинг на директе не решает никаких проблем. Вставляешь его в БМГ(который на это расчитан) и печатаешь. 2 фиттинга больше расстояния займут чем трубка.
>Держал, собирал и пользуюсь.
Херово держал значит. И там и там трубка есть, но ты почему-то утверждаешь что трубка ьл8 - это плохо, а трубка v6 это хорошо. Хотя и там и там она есть.
В чём смысл второй пикчи если там не BMG? Ясен хрен ты можешь самопальный директ сделать из говна и палок поставив туда хоть 10 фитингов.
> не уверен чет что мой принтер может стать катодом
Когда станешь уверен, тогда будет поздно.
Хуита называется. Вообще ставишь тупо BMG и проблем не знаешь. То что у него на пике длиннее, тяжелее, и имеет постоянно хуеву тучу проблем.
>Это дает какие-то преимущества эндеру над боуденом?
Минимальные, вроде как должен будешь уметь во флексы. На практике даже среди модельного ряда BMG в это умеют ебиницы. А пикрил - вообще вызывает пробки во флексе, ибо температурные ряды выше и расчитаны на ABS и работу от 260 до 300, и так дают ебические колебания температур ниже этого диапазона.
>на фото трубка и фиттинг
Мне лень искать было нормальную пикчу. Радиаторы есть с трубкой и фитингом и под директ с сквозным отверстием 2мм. Такой и ставят в директ. Трубок там нет.
Для боудена мк8 удобней, согласен, особенно версия с винтами как у эндера. Хит блок не крутится, удобно обслуживать. Но под директ внятных решений нет. Городить из друбок и фитингов или просто взять е3дв6.
>>451370
>называется
Бмг экструдер
>дает какие-то преимущества эндеру над боуденом?
Проще печатать флексами, рабочий линеар эдванс, например.
>Мне пофигу на начальное кач-во сборки, один фиг обучаться.
Я тоже так считаю, поэтому бери какой нибудь медведь за 20к, чтобы не жалко было ушатать.
>Но я знаю кач-во проприетарного софта мелких контор и в рот ебал это ПОТРЕБЛЯТЬ.
Молодой человек, опенсорс подразумевает ЕБЛЮ. Любой проприетарный софт, как бы ни был хуев, но он позволяет все делать из коробки.
>Поэтому план такой - купить что то, на чем можно набить руку, а там уж допиливать до ума.
Пока набъешь, китаец подохнет. Через два года ушатывается.
>Как я понял, можно в принципе любой взять принтак, как основу, а мозги в принцпе легко любые вкорячиваются после?
В принципе верно, для начала пойдет абсолютно любой, даже дрыгостол. Но мозги это далеко не все проблемы, а когда ты осознаешь ВСЕ проблемы, то поймешь, что там надо собирать с нуля. А все это ребячество эндероблядей по печати обдувов, это просто хуета — придумали себе проблему и сами ее решают.
>Говорят нужно на батарею
Я охуеваю, что такие пидорасы еще живут на свете. Вы просто мрази конченые? Кто говорит? Он либо в могиле, либо в тюрьме. Это все равно что прислушаться к совету, что дробовик избавляет от мигрени, а потом наставить его на себя или соседа по дому.
> Молодой человек, опенсорс подразумевает ЕБЛЮ. Любой проприетарный софт, как бы ни был хуев, но он позволяет все делать из коробки.
Сломалась фичанейм. Недоделанная пердольная прибдула, которую пишет студент в свободное от дошираков время - да, братишка, засубмить тикет, я доделаю матешу и сяду патчить / тикет уже есть, попробуй воркараунд пока я сессию разгребаю. Проприетарный монстр, за которым стоит корпорация - позвоните в техподдержку, может не сразу нахуй пошлют, в гугле решения уровня потрясите бубном, переключите кодировку на бурятскую и нажмите на символ, похожий на три хуя в одной жопе, тогда принтер перестанет двигаться по оси Z и баг, связанный с движением, исчезнет.
Потому что продажники очень прагматичный народ, это касается не только Китая. Предсказуемая конструкция дает предсказуемый прогноз продаж, а неведомая хуйня чаще отпугивает. Какой нибудь соркиноребенок засрет жалобами, если болтик стоит не там, где у эндера, если наклеечка будет на миллиметр толще.
Поэтому все клепают одни и те же аналоги эндеров и развивают товар очень медленно, при этом даже за ссаный блтач могут задрать цену в потолок.
> Поэтому все клепают одни и те же аналоги эндеров и развивают товар очень медленно, при этом даже за ссаный блтач могут задрать цену в потолок.
Клепают то, что продается. Говна навалом и копий, но продаются эндеры. Они нравятся людям.
>>451455
Ну с колесами и ремнями понятно, если кал и принтер собран криво, то могут стереться. А нахуя движки менять, провода, крепеж (за исключением термопары)?
Есть какие-то примеры износа на том же эндере? На чем сам печатаешь, можешь свои примеры накидать в виде фото? Интересно просто посмотреть, не сталкивался с таким еще.
>>451494
Сука, ну что за ебланы, от щитка в подъезде до щитка в доме, неужели не очевидно. Я не знаю что у вас за ебеня, но у меня в городе до сих пор стоят дома которые пленные немцы строили, и то в них сука заземление в щитке есть, не то что в сталинках и хрущёвках. Я без земли только две коммуналки видел, которые строили впопыхах в жопе города, всё рядом с промзонами нормально электрифицировано.
Ну я тебя поздравляю, нахуй иди
>>451516
Подождёшь пока я из своей окраины новостройной выберусь. Выглядит блять как земля, как она ещё может выглядеть, маркированный жирный провод идёт вдоль всех этажей, от него идёт жила до длинной бакелитовой хуйни с десятью-двадцатью болчёными клеммами от которой заземление дальше идёт в автоматы. Иногда аутисты её на ноль заводят, но за такое у меня во дворе убивают нахуй.
>если кал и принтер собран криво
Так все китайчики собраны из говна.
>А нахуя движки менять, провода, крепеж (за исключением термопары)?
Крепеж, валы сделаны из жидкого говна, которые разбалтываются, стираются, слизываются. Я те больше скажу, что у меня ролики проработали дольше, чем валы на меге с.
На чироне провода переломились. Принтер начал рандомно останавливаться, выдавал ошибку о потере данных с датчика нагревателя. Стояли самые говеные провода.
С двигателями та же хуйня. В какой-то момент у тебя просто какой-то воблинг, неравномерность слоев начинается, меняешь движки и норм становится. Никакие настройки тока, калибровки экструзии и температуры не помогают.
> С двигателями та же хуйня. В какой-то момент у тебя просто какой-то воблинг, неравномерность слоев начинается, меняешь движки и норм становится. Никакие настройки тока, калибровки экструзии и температуры не помогают.
Покажи что за воблинг на шаговиках, даже интересно стало.
>но продаются эндеры. Они нравятся людям.
Продаются эндеры и медведи потому что их форсят, а люди — внушаемые дегенераты. Самое забавное, что ебля с эндером считается правильной и естественной, а ебля с другими принтерами — чудовищное издевательство.
Людям нравится рекламируемая хуйня из под коня за две копейки, никто из них не пробовал другие принтеры и чаще нравится то, что человек купил в первый раз. У него нет поводов для сравнения, а только говнище из жопы блохеров.
>На втором пике же нормальная стена.
С новыми моторами. Это не моё, похожая проблема была.
>А как ты определил, что проблема именно в движке?
Потому что перепробовал всё остальное. Потому что движки начинают заметно вибрировать. Тем более у меня было два принтера с разницей в полгода и прям заметна разница в их работе.
Есть возможность купить за 40к Эндер 5+ у нас. Но я хуй знает для чего он мне, зачем он мне такой огромный, я совершенно не умею (и не имею времени учиться) моделить и печатать. Ну сингиверсом научился пользоваться, но эти все штуки выглядят прикольно, а нахуй они нужны мне - на хуй не нужны. Раньше никогда не печатал, но видел готовые модели, хуел с ваших унылых полосочек поверх напечатанных изделий, совсем непрезентабельно. А больше всего меня смущает, что у него совсем нет сообщества, в интернете никакой инфы, даже что там за прошивка и железо данных не нашел сходу, обзоров и советов на ютубчике нет. Отговорите или наоборот посоветуйте что ли. Бу его ведь даже за 30-35к если что не продашь?
Отговариваю. Нахуй не нужно, даже если можешь.
За 50к можно заказать себе собранный zav
https://www.zav3d.ru/products/33516504
У тебе будут нормальные комплектующие. А китайцы вне конкуренции только по самым бюджетным вариантам.
Но опять же, на качество особо не влияет, только на долговечность и скорость. Если понизить скорость на дешевом принтере, то можно добиться отличного качества (для 3д печати)
>Бу его ведь даже за 30-35к если что не продашь?
Зависит от того, насколько у тебя прокачен скил охуевшести. Некоторые умудряются продавать б\у дороже, чем купили — тупо из-за курса рубля. На работе покупали мегу за 14к, а в пандемию, на карантине, хотел себе с авито заказать такой же домой, так вот местные мудаки продавали мегу не меньше 16к, которая была с пробегом в несколько лет.
>что у него совсем нет сообщества
Комьюнити-хуюнити ничего дельного не скажут. Все шишки набивал сам, как и многие здесь. К сожалению это работает только так.
Сижу вот думаю купить такую штуку и пробовать печатать трафарет прям на плате, предварительно залив фоторезистом из балончика.
>Инфа по прошивкам
Прошивки универсальные, я бы не стал слушать чела, который умеет прошивать только одну модель принтеров — он долбоеб. Там волей или неволей научишься прошивать и другие платы, потмоу что если даже следовать точно по инструкции не задумываясь, можно налететь на подводные камни.
Часто такая ситуация:
— У меня не работает
— Ну хуй знает, у меня норм
> советы по часто возникающим проблемам
Не-по-мо-гут. Часто сам новичок упирается рогом, например, я тебе это пишу уже второй раз, но ты все продолжаешь считать что помогут. Ты что, прислушался? Да хуй там.
>В случае любой проблемы ты с ней один на один и без опыта.
Все одинаковое — разное и в то же время все разное — одинаковое. Даже взяв одну и ту же марку принтера, одну и ту же марку пластика, один и тот же профиль печати, может получиться совершенно другое.
Или например владелец принтера твоей марки не сталкивался с твоей ситуацией, зато с ней сталкивался владелец другой марки, потому что комплектующие плюс минус одинаковые, модульные.
>Аноны вы пробовали на своих рухледях печатать трафареты для УФ засвета фоторезиста?
А не проще прикрутить УФ-лазерную голову к принтеру? Там нужна наименее мощная, которая будет стоить копейки. Цепляется через разъем кулера, охлаждающего печать — там шим сигнал подается.
По-моему в уголке технаря что-то подобное показывали.
Но в целом меня не впечатляет весь это процесс. Я думал взять фрезер для этих дел.
> дешманские принтеры вообще кладут болт на единицы измерения.
Серьезно? Это так мир в говно скатился? В жизни подобного не встречал, хотя принтеров повидал множество, да и дома их полно разных валяется.
Хотя, вспомнил, пользовался термосублимационным фотопринтером. Печатал с флешки. Настроек, понятно дело нет. Не проблема! Создал тестовый макет с линейками и цветами, один раз распечатал и сразу понял, какие поправки по размерам и цветокоррекции. Поэтому и тут нет проблем.
>Поподробнее? Че за уф бошка?
Лазер в УФ-спектре, они практически все в нем. Вот видео, как принтер апгрейдят.
https://youtu.be/qI80a_Dtuxg
Только он юзает какой-то 12 вольтовый, ну чтобы питание кулера совпадало, только стоят такие по цене самого принтера. Дешевые питаются от 3-5Вольт. Мб через преобразователь пустить.
>Там же без трафарета будет засвечивать не то что надо?
Так лазер светит точечно. По вектору тебе засветит дорожки.
>PS фрезер дома не поставишь.
На али есть настольные по цене тех же эндеров. Ну шумят как пылесос, а что делать? Можешь камеру изоляционную поставить. Ты же не алюминий собрался фрезеровать. Но мне кажется, что один громкий процесс куда лучше, чем куча мелких, но тихих.
>Долго. Я тест делал с рисованием шариковой ручкой. Не нужно ничего, чтоб увидеть, как оно будет работать.
Рисунок делается очень долго.
Мало ли что ты там делал из моторчиков от игрушечной машинки. Умные люди юзают вектор, а не ссаный растр, чтобы трассировать каждый пиксель (не дай бог еще и просветы будут). Все дело займет пару минут.
>Не пробовал, но подозреваю, что прозрачную пленку можно отмывать ацетоном и печатать повторно.
Ой блять, еще и ацетоном в квартире фонить. К тому же, там порошок ложится на специальное покрытие, которое ты этим ацетоном и сотрешь.
Дело даже не в стоимости пленки. Дело в том, что тонер надо чем-то затемнить и это ручная и грязная работа. И вообще множество мелких процессов, которые отнимают человеческое время. Пусть лучше это время тратит машина.
У меня принтер, кстати, в некторых местах вытягивает изображение и распечатывать что-то по размерам — очень геморно. типа как на пикрилейтед клетку слева печатает условно как справа.
не получается откалибловать стол, поднимаю чуть ли не до сопла, без ~0.2мм, потом кладу бумажку а4 кусок, и ерзаю ей в подсопельном прострастве подкручивая барашки под винтами, 3 точки цепляюит бумагу, четвертая в воздухе висит, и это сука при 100 градусах нагретом столе, такое ощущение что раму под столом перекорежило
> У меня принтер,
Поздравляю, вы выиграли в лотерею!
Серьезно, чел, что за хуйня? Ты выдаешь заведомо дефектный принтер за образец и заявляешь, что их полно. Я массу разных дефектов встречал, даже исправлял, но в основном эксплуатировал принтеры. Для дома по частям собирал. Вот недавно мы внедряли 450 принтеров (мфу) по филиалам. Дефекты - кривая прошивка, убитый сканер. Но это 3 шт. на 450.
Бля, ну вопрос уровня "сколько времени мне нужно, чтобы дойти до дома?". Откуда, куда и на чем?
Вот и с бп тоже самое. Зависит от того: 12 или 24 вольта,
какая нагрузка (стол греется от бп или нет), есть ли подсветка, сколько кулеров охлаждения, какие моторы.
Если 12в, то пиздос, там надо дохуя ампер и бп той же ваттности будет раза в 2 дороже, чем бп на 24в. Провода нужны толще.
Поэтому дрыгостол и говно
В принтерах с неподвижным столом можно сделать чтобы стекло практически незакреплённо лежало на столе, чисто своим весом
А так в дрыгостоле при нагреве расширение материала стола, но он должен быть жёстко закреплён ножками, и его начинает выгибать и перекашивать
Но попробую крепить на трёх точках опоры
Две ноги где одинаково цепляет оставь, а вместо двух других где по-разному сделай одну ногу по середине, между ними
Но это придётся сверлить и колхозить.
> У меня три таких было.
Либо ты везуч на 3 жизни вперед, либо тралешь так. У меня речь шла о дешевых принтерах на шасси под картриджи 35, 36, 78, 85, 725 и бразер 2075. Про кучу других не говорю, так как их много разных было.
Ты хоть модель этих трех назови, чтоб знать, какие не покупать.
Заказал эндер 3 про. Какой купить филамент чтоб распробовать как это вообще работает, но не сгореть и не разбить принтер? PLA или PETG?
Зумер еще не успел сделать первую печать, а уже жалуется.
Только что смотрел лекцию по лепке в зибраш и там точно такой же начал жаловаться лектору, что у него нихуя не выходит, мол накатывает депрессия и он вот-вот прыгнет на рельсы трамвая, по сути насильно выпрашивая у лектора похвалу.
Вот тебе правда жизни: ни с каким филаментом не сработает в первый раз. У меня был самый днищеский нонейм что шел в комплекте, были дорогие от рек, от филаментарно и бестфиламента. Был и пла и абс и петг. Все это я попробовал сразу, но с моими завышенными ожиданиями от принтера, получалось дичайшее говно на всех пластиках: с полосами, с растяжками, с пузырями.
Блядь, наугад выключил подогрев стола и получил пикрилейтед сверху. Это типа мой выгнутый стол настолько сильно расширяется, что периодически приподнимает принт ближе к соплу?
>Ну g-код у этих двух кубиков одинаковый за исключением отключенного стола.
Тогда явно на нижнем пластик жиже. По идее если жиже, то температура выше.
А у тебя наоборот, типа включил стол, напряжение упало, температура тоже и пластик наоборот стал жиже. Хуйня какая-то. Скорее всего там просто идут какие-то температурные скачки, сопло то горячее, то холоднее и получается эффект ребристости.
Попробуй отрегулировать пиды.
Дороже дешманского заводского принтера выйтет?
По качеству будет хуже?
Делаю по инструкции:
установил, запустил, выскочило окно регистраиции, где ввел рандомные данные, получил ошибку, закрыл окно, заменил interface.dll. Но после этого прога отказывается запускаться.
Хотя я отчетливо помню, что раньше программа даже запускалась до замены dll и там можно было пощелкать по меню (и это надо было делать), а сейчас дальше окна логина не идет. В чем проблема?
Интересная штука. С одной стороны дает фору качалке тем, что может параллельно печатать несколько деталей, но проигрывает в случаях, где нужно переключаться между соплами очень часто (например при печати вертикальной решетки)
Опять вещь не универсальная и хороша как дополнение.
Дешевле, надежнее, можно печатать разные вещи одновременно.
Печать разными материалами это гиммик.
Лучше бы пилили софт под труъ 3д печать с динамической осью z. И если так уж хочется продавать железо, то поворотную голову под экструдер.
Какой пластик и принтер? https://3dpt.ru/page/faq - что из этого пробовал? Какие настройки?
Купил себе Ender 3 v2
Поделится кто-нибудь ссылкой на нормальные пружины?
где его использовать?
какие впечатления кто использует?
Декоративка, он прозрачный в основном. Бутылки всякие им делают.
Прожектор почему-то его упомянул как "пластик для технички и возможно для художки", но он с дубу рухнул. Во-первых этот пластик мягкий и легкоплавкий, поэтому им очень сложно печатать сильно нависающие стенки — он начинает опадать или наоборот выгибаться. Во-вторых у него специфическая межслойная адгезия т.е. на этапе печати она очень хорошая, но если попытаться отодрать слой ногтем, то модель можно распустить на нитки, особенно при печати в режиме вазы. Все тонкостенное специфической прочности, переломить сложно, а распустить на нитки — легко. Если деталь цельная, напечатанная жирным соплом, то распустить уже сложно, я им ножки для мебели печатал.
Перегревается очень быстро, маленькие детальки будет геморно печатать. Всякая обмывка лимоненом и сольвентом дает очень неряшливый и грязный вид. Что ещё? Пищевой пластик? Да, но вся грязь забивается в углублениях между слоями, поэтому внутреннюю сторону посуды всегда делают идеально гладкой. Печать в принципе не подходит для посуды.
Короч на любителя. Мб если нужно имитировать что-то мягкое, но чтобы это был пластик, то пойдет.
Вот например я хочу чтобы принтер пискнул
M300 S3000 P600
Если с карты запустить, то пищит, а если отправить по репитеру, то пишет:
Recv:13:16:14.415: Slow command added:M300 S3000 P600
Send:13:16:14.415: N15448 M300 S3000 P600
Recv:13:16:15.015: ok
Че ок-то? С паузой печати тоже самое. С экрана на паузу ставится, сам репитер на паузу ставит, но как только я абсолютно тот же код M76 записываю в файл, то репитер его игнорит.
Его и x86 вроде можно использовать. В плане не пашет? Такой же репитер насколько я понимаю. Сам репитер к сожалению не юзал, но в октопринте можно gcode отправлять в в соснольке прямо. Можно рулить туда-сюда железом, температуру менять. Есть логи, настройки разные.
>Его и x86 вроде можно использовать.
Как я понял, его нужно устанавливать на малину, а репитер устанавливается на шиндовс и управляется по юсб.
>можно gcode отправлять в в соснольке прямо
Так и в репитере можно, но проблема в том, что некоторые команды принтер по консоли не воспринимает в отличии от чтения тех же команд по SD.
Например понятие паузы существует только для сд карты и нет возможности при помощи джикода остановить печать. Ну т.е. репитер тупо ретранслирует код из текстового файла в принтер и не задумывается что там написано, даже если там пауза, он продолжит пулять строчками кода в принтер. Это такая же ебатория как с ЖК экранами, там тоже на паузу ставишь, а на дисплее это никак не отображается.
С командой звукового сигнала тоже проблемы, хотя вроде как пишут что это баг.
>Как фиксить статику?
Пикрелейтед. Кожа, слизистая носа и роговица глаз тоже спасибо скажут, если возле пеки поставишь.
Вот труъ увлажнитель. В самый лютый холод влажность поднимает с 12 до 55 попугаев.
Для сравнения: лето - 45-60 попугаев, ванная комната - 85-95 попугаев.
Вот такие пиздюльки рекомендую. Влажность меряют очень хорошо и стабильно, но в попугаях относительных единицах. Температуру - точно.
Да это Venta, увлажнитель/мойка воздуха. Брал 10 лет назад за 16к, когда богатым был.
Достоинства: увлажняет заебок, быстро и методом испарения, без налета на стенах.
Недостатки:
- Мойка воздуха хуйня, возможно работает, но не фильтр. От пыли не избавит, летом бесполезна, т.к. лишняя влажность не нужна.
- Вода протухает. 2 дня и заселяются колонии. Воду меняешь, но они начинают активно там жить. Надо все тщательно мыть. Нашел выход - 2 ложки консерванта и воду не менять, а только доливать. На 2-3 недели до промывки хватает.
- Громоздкая дура 300300300. Не каждый будет в своем микроинкубаторе в 33 м² это держать.
Таймлапс есть точно.
>>452837
https://community.octoprint.org/t/setting-up-octoprint-on-windows/383
>>453023
Купил, но поздно. SKR сдохла когда я очередной раз задел принтер и с пальца пробежала искра. Заказал новый. Старый тоже постараюсь отремонтировать, хотя не умею.
>>453001
За антистатик спасибо, годный совет. Нет, не хожу голым, влажность просто ниже 20%, север, батареи топят охуеть как сильно.>>453034
>>453034
Кстати да, у тебя хоть и хуевый производитель, но покупайте барабанный. Ультразвуковой мне все блядь солью покрыл в комнате, буду менять на барабанный.
>>453035
Любой с барабаном на твой вкус.
У меня комп постоянно зависает, когда ловит разряд, пару микроконтроллеров и флэшек сжег.
Так как я ленив и жаден, пошел путем наименьшего сопротивления.
Зачистил краску на батарее, подключил туда антистатический браслет с резистором 1 МОм и просто касаюсь его каждый раз, когда подхожу к компу/другой аппаратуре. Когда паяю - надеваю на руку.
Главное - ни в коем случае ничего на батарею не заземлять, если будет пробой изоляции - кто-то может откинуться, принимая душ/моя руки. В моем случае резистор и сухой линолеум ограничивают ток, даже если сосед замкнет фазу на батарею - похуй.
Влажность поднимаю обычным тазом с теплой водой, от статики не особо помогает.
> У меня комп постоянно зависает, когда ловит разряд, пару микроконтроллеров и флэшек сжег.
Сэйм.
> Зачистил краску на батарее, подключил туда антистатический браслет с резистором 1 МОм и просто касаюсь его каждый раз, когда подхожу к компу/другой аппаратуре. Когда паяю - надеваю на руку.
У меня есть, но я думаю на кабель длинный посадить и ходить так по комнате.
"Нарезал" модель закинул на SD карту воткнул в принтер, пока нагревался стол и хотенд отошел по своим делам.
Вернулся увидел надпись на экране хоум фелинг плиз рестарт. Перезапустил принтер, оправил команду на хоум все так же "хоум фелинг плиз рестарт".
Попробовал перемещение осей через меню самого принтера - 0 реакции. Оси не двигаются, драйвера холодные.
Мат плата - MKS S GEN L 1.0
Драйвера - а4988
Попробовал поставить эти драйвера на другую плату (TRIGORILLA), все так же оси не двигаются.
Есть идеи в чем проблема?
P.s Буквально за пару дней до этого все печатало и работало.
Оказывается, он и с филаментарно посрался. Есть на земле хоть кто-то, кто с Соркиным не конфликтует?
Он вообще знает специфику пластиков с наполнением? Почему он пихает этот пластик в сомнительные отверстия? И почему этот кретин не выложил штук двадцать таких шишек?
Вызывайте дурку этому блохеру.
Хочешь сколько-нибудь серьезные ТТХ объекта - берешь ФДМ-принтер, деталь выглядит как говно, полосатое и всратое, если не вонючий токсичный абс, то еще и обрабатывается как говно.
Хочешь сколько-нибудь презентабельный внешний вид - берешь фотополимерный, деталь выглядит красиво, но царапается подушечкой пальца и раздавливается/раскалывается ей же. Что за хуйня, господи, уже научились делать конвеерные принтеры, а решение главной проблемы где, почему всем похуй?
>>453674
Это годичные кольца, как у дерева, сука блядь.
> фотополимерный,
Напечатаешь полноразмерный черепок на нем? Сколько времени и спирта потратишь?
У тебя ФДМ хоть есть?
Опять вот эти закидоны эплодрочеров. Ебаниной обмазались и всем советуют.
>>453674
Попробуй динамические слои.
>Что за хуйня, господи, уже научились делать конвеерные принтеры, а решение главной проблемы где, почему всем похуй?
Проблема только в твоей башке, с технологией проблем нет.
Если не нравится качество FDM - собирай принтер на металлических узлах без вибраций, и печатай с низкой скоростью тонким слоем, все будет гладко.
Не нравится прочность SLA - ну так это технология для прототипирования в ювелирке и стоматологии, ну или для печати аниме-фигурок под покраску. Механическую прочность тебе никто и не обещал, смола это не металл.
Читать 10 строк до конца научись, ебанина.
>>453731
Да, технология совершенна, проблем нет, охуительные истории.
>>453731
>собирай принтер на металлических узлах без вибраций, и печатай с низкой скоростью тонким слоем, все будет гладко.
Гладко как ты стелешь, фраерок.
>>453731
>Не нравится прочность SLA - ну так это технология для прототипирования в ювелирке и стоматологии, ну или для печати аниме-фигурок под покраску. Механическую прочность тебе никто и не обещал, смола это не металл.
Вот я и говорю: Эскобар.жпг. И никто не работает в этом направлении. Грустно это.
Потому что они насмотрятся Соркинда, ЧукчаТВ и западных блогеров (которым топовые принтеры и запчасти назасылали нахаляву) и ожидают от своего собранного неправильно (и кривыми ручками) Анета А6 такого же качества и гладкости и безглючности.
Но почему-то выходит только слоистое кривое говно, и у них потом ресентимент.
> Хочешь сколько-нибудь презентабельный внешний вид - берешь фотополимерный, деталь выглядит красиво, но царапается подушечкой пальца и раздавливается/раскалывается ей же. Что за хуйня, господи, уже научились делать конвеерные принтеры, а решение главной проблемы где, почему всем похуй?
Пластики есть дороже. Со временем цена на них ниже будет. Сейчас цена на Эникубик резину упала в два раза, я думаю на другие тоже упасть должна была.
>>453731
> Если не нравится качество FDM - собирай принтер на металлических узлах без вибраций, и печатай с низкой скоростью тонким слоем, все будет гладко.
Он про ограничение технологий. FDM не догонит по детализации SLA никогда.
>>453773
ABS токсичный пластик довольно, вот они и травятся.
>Пластики есть дороже. Со временем цена на них ниже будет. Сейчас цена на Эникубик резину упала в два раза, я думаю на другие тоже упасть должна была.
Они вроде не становятся от этого менее царапающимися и маркими, хотя бы на уровне ФДМ АБСа
>Он про ограничение технологий. FDM не догонит по детализации SLA никогда.
Челик хуйню какую-то высрал, не читая. Или мб он мимокрокодил.
Идеальный принтер для новичка - гост 5? Максимум коммьюнити, максимум автомат Калашникова, чтоб все можно было подпилить, улучшить, прощал ошибки при напильникинге и был хорош даже из коробки? Думал про Эндер 5/5про/6, но у него существенно выше цена для попробовать - это оправдано? И он вроде бы более закрытый. Размер области печати сильно важен, или ограничения технологии и стоимость пластика все равно не позволят печатать пикрелейтеды 2-4 на пикрелейтеде 1 (оп-пост)? А то может тронкси взять? На 3дтудей его хейтят.
>Максимум коммьюнити
Как же вы заебали. Комьюнити-хуюнити не поможет — это раз. Ошибки у всех принтеров одинаковые — это два.
Вот как будет: ты задашь вопрос в сети, тебе дадут десяток причин, часто взаимоисключающих друг друга, устроят срач по этому поводу, а ты плюнешь и пойдешь решать проблему самостоятельно. Так у всех было.
>чтоб все можно было подпилить
Можно любой принтер подпилить, вопрос в том, а есть ли у тебя для этого оборудование? Кривой пропил, отверстие, не выставил параллельно, не выправил ровно и пизда. А дома на коленке это превращается в злоебучее предприятие, часто усугубляющее ситуацию.
>Думал про Эндер 5/5про/6, но у него существенно выше цена для попробовать
При цене медведя, действительно нет смысла покупать дрыгостолы. И то и другое требует доделки, но медведь хотя бы станет человеческим принтером, с нормальной камерой и изолированной электроникой.
> Размер области печати сильно важен
Бери не выше 300х300. Печать настолько медленная, что лучше купить два маленьких принтера, чем один большой — там дело и во времени и в качестве печати (у больших объектов жесткость меньше и начинают провисать и болтаться при печати). Исключения бывают, когда печатаешь в режиме вазы большие объекты, но на моей практике это случается крайне редко. Я владелец Anycubic Chiron 400x400 и MegaC 210x210, если что.
>А то может тронкси взять?
Ну тут люди брали тронкси и говорят норм. Эникубики тоже хейтили, а оказался хорошим. Но все равно это всё дрыгостолы, ты щас начнешь переделывать и столкнешься с кучей компромиссов из-за особенностей конструкции.
>Как же вы заебали. Комьюнити-хуюнити не поможет — это раз. Ошибки у всех принтеров одинаковые — это два.
И все-таки, прошивки, конфиги, готовые модели компонентов и прочее - есть именно для распространенных принтеров. Это лучше, чем отсутствие этого.
>Можно любой принтер подпилить, вопрос в том, а есть ли у тебя для этого оборудование?
Имелось ввиду "поставить себе директ вместо боудена или наоборот, усилить углы каркаса, сделать красивый корпус, поменять драйвера на тихие, обновить прошивку, вставить блтач..."
>дрыгостолы
Разве эндер 5-про-6 это дрыгостол? Выглядит как стол, ходящий только по оси Z.
В нете еще Сапфир Про и Эникубики ай3 и т. д. рекомендуют.
>Ну тут люди брали тронкси и говорят норм. Эникубики тоже хейтили, а оказался хорошим. Но все равно это всё дрыгостолы, ты щас начнешь переделывать и столкнешься с кучей компромиссов из-за особенностей конструкции.
А я думал, дрыгостол это когда он ходит по 2 осям, и это плохо. Даже если только по вертикали - это уже оно? А что тогда не оно?
>И все-таки, прошивки, конфиги, готовые модели компонентов и прочее - есть именно для распространенных принтеров. Это лучше, чем отсутствие этого.
Какие нахуй прошивки? В 90% случаев у покупных это марлин, там нельзя по инструкции действовать, не понимая что происходит — выскочит ошибка и будешь клювом щелкать. Поэтому настроив для одного принтера, ты будешь знать как настроить для другого. Не будет такого долбоеба, который скажет, "ну я настраивал прошивку для своего принтер нейм, а что в твоем не знаю"
>конфиги
Не сработают лично у тебя.
>готовые модели компонентов
[сарказм] Ой, простите. Владелец медведя не сможет дать ссылку на тингеверс владельцу эндера.[/сарказм] Или ты думаешь, что тут обмениваются уникальными моделями? Иллюзия.
>"поставить себе директ вместо боудена или наоборот, усилить углы каркаса, сделать красивый корпус, поменять драйвера на тихие, обновить прошивку, вставить блтач..."
Это не называется "подпилить", это называется "хуйней страдать"
>Разве эндер 5-про-6 это дрыгостол?
В сортах эндеров не разбираюсь. Если это не конструкция Пруши, тогда можешь рассмотреть.
>А я думал, дрыгостол
Дрыгостол, это когда стол двигатеся по Y, а не по Z. Две оси X и Y — это самые часто используемые принтером оси. У тебя и провода лишний раз перегибаться будут, что даже 220в грелку не поставить, ну и если модель какая нибудь неустойчивая — будет болтаться + вибрации. А если стол большой, так он и весит много + модель своим весом утяжеляет. Я тебе могу на практике сказать, что мой чирон печатает на час дольше меги абсолютно ту же модель с теми же настройками (при рассчитанной печати 8 часов)
>[сарказм] Ой, простите. Владелец медведя не сможет дать ссылку на тингеверс владельцу эндера.[/сарказм] Или ты думаешь, что тут обмениваются уникальными моделями? Иллюзия.
Да нет, ты не понял. Владелец эндера-то конечно может дать ссылку на модель для медведя, а вот для хуйнянеймпринтер он дать ссылку не сможет, потому что для хуйнянеймпринтера никто еще не смоделил.
>Это не называется "подпилить", это называется "хуйней страдать"
Злой ты, все ж когда-то были нубами, имей понимание, не унижай.
>Дрыгостол, это когда стол двигатеся по Y, а не по Z.
Если Z у вас, как у всех нормальных людей - вертикаль, то стол двигается по Z - вверх-вниз.
>, что даже 220в грелку не поставить
Это куда и зачем? Температуру в камере поддерживать? Неужели и такое делают.
>Владелец эндера-то конечно может дать ссылку на модель для медведя
Владелец медведя, как и владелец эндера даст тебе ссылку на тингеверс, где ты уже будешь сам искать свою хуйню для своей хуйни. Для большинства принтеров модели есть. Но вообще, покупая принтер, нужно задуматься насчет моделлинга своими руками.
>все ж когда-то были нубами
Так я с позиции того нуба и пишу. Большинство этих охуительных нубских фантазий про отличную поддержку, про огромную базу данных, про большие столы — в течение года развеялись.
>Если Z у вас, как у всех нормальных людей - вертикаль, то стол двигается по Z - вверх-вниз.
Именно. И по этой оси частота и амплитуда движений гораздо меньше, чем по другим осям.
>Это куда и зачем? Температуру в камере поддерживать?
Стол нагревать. Так быстрее и можно разгрузить блок питания и пустить оставшуюся мощность на второе сопло и подсветку. Особенно экономия видна если БП 12-вольтовый. А если на 24, то цена замены примерно такая же.
О
Р
О
Н
>Мне наоборот казалось, что двигать стол по вертикали - так себе затея. Проебать горизонт как нехуй.
Четыре вала не дадут тебе это сделать, плюс синхронизация двигателей. Этой проблемы вообще нет, хуй знает кто её выдумал, мб владельцы хуеты с двигателем на одном винте из двух. На меге стояло два двигателя и даже если я рукой перекашивал балку, то при хоуминге все обратно выравнивалось.
В целом, пруша практически по всем параметрам — это компромиссы.
Даже вот банально печать большой детали остановилась, и для того чтобы продолжить, голова должна вернуться домой. А где у пруши дом? Пральна, внизу и голова хуярит туда рассекая модель. А у кубика хоумниг в противоположную сторону и можешь хоумитсья с моделью на столе.
Тулчейнджер, опять же хорошо идет на кубике, а на пруше надо изъебнуться.
Про стол уже писал. Не надо волноваться за вес, не дребезжит и не болтает моделью, не переламывет провода, не замедляет печать.
Конструкция уже предполагает термокамеру, а двигатели и электроника изолированы от нагрева — все как должно быть, по человечески. Но конечно есть люди, которые зачем-то покупают прушу, чтобы в итоге все это поместить в коробку.
Голова управляется двумя двигателями, вместо одного (при этом она и так легче стола).
Жесткость корпуса выше.
Есть куда прикрепить камеру и подсветку, а на прушах делают инвалидов пикрилейтед.
Да куда не тыкни, любой элемент лучше работает в кубике.
Что же филамент вьется
Над моею головой
Ты катушки не дoждешься
Чёрный ворон, я не твой!
BiZone Prusa i3 Steel v2 DIY надо брать или еще поизучать ваши треды?
А что, плохой принтер? Я походя подумывал собрать с нуля КореХУ, как раз думал ворон делать. Хотя справедливости ради это было впечатление, составленное по картинкам за 5 минут
Я купил стекло и поднял концевик оси Z, но все равно не получается нормально откалибровать, начинает печатать и давай в один момент царапать слои и сбивать детали.
Такой я даун-неосилятор, знаю.
Вопрос знатокам: Если я куплю bltouch от trianglelabs и прошью стоковую плату, то мне точно не придется больше дрочить бед левелинг?
А себе на гироскутере сделаю наконец побитые крылья на замену, а то заебало платить по 100 рублей за ссаный кусок пластика. Поэтому не сомневаясь, третьего дня, по совету проверенных камрадов (на самом деле вопреки) был куплен пикрил. Пока что он едет по сибирским полям и лесам ко мне, а я пытаюсь понять не совсем ли гиблая моя затея.
Да, я понимаю что это SLA.
Я почитал что resin'овые принты в основном для задротства и стояния на полочке, причем если на них попадает солнце, то им пизда наступает. Однако есть resin'ы под ABS-пластик, схожие по прочности, и не такие которые прямо на солнце начинают плавиться.
Даже нашел на ютубе видос - какой-то чувак запчасти для 3D-принтера распечатывал для своего основного FDM-принтера.
Скажите по вашему опыту - есть ли шанс что мне не разобьют ебало первые же грабли на которые я наступлю, и я смогу печатать небольшие функциональные детали (прокладки и кольца для сантехники, крышки для раковин)?
В качестве алкоголя для протирки планирую использовать пикрил. Попытки найти "протирочный спирт" как в Америке успехом не увенчались. Прокладки для труб ПВХ в квартире, обычные. Я понимаю что это сорт оф ебанько и скорее всего просто тупо куплю второй принтер один для людей, другой для чудовищ, способный делать TPU, но народ вон печатает PETG на Ender'е, хотя там указано что он этого делать не может.
Просто оригинальная Пруса стоит косарь баксов, это пиздец.
14 из 200 постов что я прочитал сказали что PETG будет как волосы виться на этом прекрасном молодом человеке без дополнительных апгрейдов. Другие говорили что "ну ок, как-то живем".
Нет 3D-принтера который можно купить и юзать по FDM - на количество постов про надежность чуть меньшее количество постов что жует материал, пузырьки, перегревается, отклеивается ткань вселенной от кровати 3D-принтера и надо заказывать BORODACH DICK MODULE из Аргентины. И все равно сгоришь заживо когда перегреется столик ночью на чешском столике ДСП, а тебе до конца печати еще 18 часов осталось. Бабка плюнет на могилу и скажет что мудак не брал дельту.
И нельзя даже купить айфон от мира 3D-принтеров, нельзя наметить себе цель - все горят, всем надо крутить себе гайки чтобы ровно было. Я раньше думал что купить себе Ultimaker это топ и он все поддерживает, но нихуя, сделать "принтер все в одном" до сих пор никто не смог.
Какой пластик наиболее прочный?
Можно ли вообще достичь примерно такой же прочности, как у ширпотребного серийного пластмассового литья?
Прозрачные окошки/линзы напечатать нельзя?
Планирую купить принтер и печатать корпуса для своих мелких махараек, но так, чтобы они от падения на пол не ломались нахуй.
В идеале хочу запилить кастомный велофонарь с солнечной батареей.
>Какой пластик наиболее прочный?
Поликарбонат (PC), но он требует дорогого высокотемпературного принтера
>Можно ли вообще достичь примерно такой же прочности, как у ширпотребного серийного пластмассового литья?
Легко, причем с любым пластиком. Просто ставишь толщину стенок 3-4мм, и получается кондовая хреновина, которую руками не сломать и по которой можно ходить.
>Прозрачные окошки/линзы напечатать нельзя?
Полупрозрачные окошки для индикаторов можно, все остальное нет.
>В идеале хочу запилить кастомный велофонарь с солнечной батареей.
Это легко, но твоим главным врагом будет не хрупкость, а нагрев - если лампа в фонаре будет мощная и без достаточного охлаждения, то легко расплавит напечатанный корпус изнутри.
> И нельзя даже купить айфон от мира 3D-принтеров,
Да были какие-то с закрытой прошивкой слайсером с одной кнопкой и проприетарным маркетплейсом. Пиратом вроде назывались.
Слава богу вымерли.
Не будет айфона для розовых девочек в мире 3д печати. Все донельзя просто. Ты сравниваешь терминал для потребления контента и инструмент для созидания. Потреблядь не созидает. Она даже мозгом не пользуется, а покупает то, что ловко пиарят.
А вот инженер - плохой персонаж. Он плохо ведется на примитивный маркетинг. Его надо заманивать другими трюками.
Ты сам расскажи. Мало объективных людей, даже если у них бумажка инженера и они слышали про технологии чуть больше уборщицы. В 3д печати иррациональная дрочь на рельсы, в ИТ - иррациональная дрочь на мегагерцы, в КАД-программах пытаются приманить какой-то свистелко-перделкой, миллионы курсов, которые только для отъема денег.
Способы есть. Сложнее, чем для домохозяек, но все они работают на иррациональных суждениях.
>Однако есть resin'ы под ABS-пластик
Я слышал такое только для литьевых полиуританов, но там потом нужна еще печка для получения нужных свойств. Стоят приемлемо, даже наши производители выпускают, но требует более или менее серьезного оборудования.
Для принтеров не слышал, но вероятно цена там будет заоблачная. Ты готов 20к за бутылочку выложить? В то время как для фдм, абс почти что самый дешманский пластик.
>прокладки и кольца для сантехники, крышки для раковин
Учитывая их стоимость, проще купить. Но в целом, эти вещи не особо подвержены физической нагрузке.
>какой-то чувак запчасти для 3D-принтера распечатывал для своего основного FDM-принтера.
А потом заменил на фдм-напечатанные, потому что треснули.
Короче, ты не слушай всяких ебалаев, что ФДМ выдает визуальный сблев. Поставишь слой 0.1 и сопло 0.3 и там слоев практически будет не видно, будет печататься очень долго, но так и СЛА печать не быстрая.
>но народ вон печатает PETG на Ender'е, хотя там указано что он этого делать не может
Что за бред?
>>454308
>14 из 200 постов что я прочитал сказали что PETG будет как волосы виться на этом прекрасном молодом человеке без дополнительных апгрейдов
Вся суть эндерошизиков. Мне кажется эти люди просто больны апргрейдами ™. Знаете, есть бабки, котоыре с помойки таща всякий хлам, а эндероневменяемые апгрейдят любой чих.
На самом деле все это фиксится настройками и это общая проблема с петгом абсолютно для всех принтеров. Однако я бы не рекомендовал петг для художки, он сам по себе лоснящийся и выдает все огрехи печати, лучше печатать абс или пла. Птег хорош для технички.
>Птег хорош для технички.
Дополню, что петг наоборот становится предпочтительным для художки в том случае, если собираешься красить. Этот материал самый устойчивый к растворителями, которые обязательно есть в красках-спреях и грунтах. Пла сразу же пузырится.
>он сам по себе лоснящийся
Как-то зашел в REC за пластиком, а там бюст напечатанный на столе стоит. Прям с ходу определил, что это петг. Может вот эта вот его тягучесть, которая становится причиной соплей, как-то еще и на укладку слоя влияет, но сразу начинает выглядеть как печать на черновых настройках.
Что за бред? Я скорее поверю в лицензирование моделей, чем в это.
Печать слишком долгая для бизнеса, которая стала уделом школоты. Единственный вариант — это терпеть печать у себя дома, но много возни с самим принтером для обычного юзера.
Ближайший вариант это исключить возню, чтобы пользователь своими пальцами туда не лез.
>чтобы пользователь своими пальцами туда не лез
Перестанет лезть тогда, когда это будет приводить к гарантированному убийству неремонтопригодного аппарата, плюс в живом состоянии будет надежен как электроника без подвижных частей.
Скоро доведут надежность механики до уровня электроники?
>к гарантированному убийству неремонтопригодного аппарата
Сделать это можно и сейчас, но на данный момент просто нельзя обойтись без ручного вмешательства. Тебя просто заебут звонками в поддержку.
Вот в офисный принтер даже и не хочется лезть, потому что он и так работает.
>Скоро доведут надежность механики до уровня электроники?
Принтеры офисные опять же механические, и не очень-то и надежные по механике, но это им не мешает быть с ног до головы чипованными. А все почему? Потому что могут работать из коробки.
Вот единственное условие.
>>454439
>>454435
>>454432
Почаны, все не так. Пока 3д моделирование так хлопотно, то 3д принтер не нужен. Вот если в массы войдет технология 3д лепки типа дополненной реальности, то это будет первый шаг. Пока дальше гиковских прототипов они не зашли, а клавомышь остается лучшим манипулятором в 3д.
Вторым шагом будет массовое навязывание этой возможности в продукте. Вот живой пример - Вордпад и Пэйнт + поддержка принтеров из коробки.
Смотрите, как естественно шло навязывание принтеров. Каждая фирма в своей рекламе обязательно показывает, как их операционка хороша, как можно рисовать, набирать текст и таблицы и, в конце, все улыбаются с распечатками. И в каждой проге есть пункт меню "Печать". Тут хочешь не хочешь, а о принтере задумаешься. Но мы можем глянуть дальше.
Но и принтеры уже давно не обязательны и постепенно они переходят в свою законную узкую нишу. А все почему? Доступность интернета и электронного документооборота, хранение данных в облаке. Синхронизация с переносным гаджетами. По фотопринтерам это капец как ударило. Людям проще хранить фотачки в облаке/соцсети и в любой момент смотреть на смартфоне, чем морочиться с печатью.
Какие прогнозы? Можно предположить, что развитие технологий 3д моделирования, если и произойдет в какой-то там будущей дополненной реальности, то может сразу остаться в ней без потребности вывода на печать. Дополненная реальность на то и дополненная, что можно будет поставить 3д-какашки своих детей на виртуальную полку. А 3д-печать так и будет в нише гиков.
Это на первом пике конский хуй?
А есть сравнения ножей от трианглабс, меллоустор и других производителей? Можно ими отрезать силиконовую трубку и на каких скоростях? Или лучше сразу покупать TitanAeroCeramicKnife_V4.0? Какое качество реза? Заметно на ощупь? Стоит ли менять рукоятку на более тихую?
У меня сосед купил кит-набор и сломал лезвие. Есть туторы по сборке? Пиздец стремаюсь, у меня руки из жопы. Придется брать в сборе за 7к.
Хуёвый какой-то прогноз, однобокий. 3д-отпечатки это далеко не только декоративная анимешная поебень, которую может заменить виртуальная копия. Это еще и функциональные предметы, запчасти, аксессуары - то что приносит какую-то пользу в ирл.
Это очень даже может войти в обиход, если какая-нибудь IKEA выпустит свои принтеры с подключением к облаку, и даст возможность дома печатать за отдельные деньги какую-то часть своих товаров.
> еще и функциональные предметы, запчасти, аксессуары - то что приносит какую-то пользу в ирл.
Поэтому и написал, что останется уделом гиков.
А вот что вы думаете по вопросу печати еды из пищевых картриджей? Купил картридж с элементами, и печатаешь файлы рецептов. Там тебе и белки-жиры-углеводы, ароматизаторы, красители и витамины. Сейчас некоторые компании пытаются вкатиться в это. Звучит полезнее, т.к. жрать хочется всегда.
Правда проприетарными картриджами пахнет с лимитированной поддержкой.
Никакое заполнение не должно отслаиваться. У тебя либо недоэкструзия, либо настройки перекрытия маленькие (хотя по дефолту они рабочие)
По поводу заполнения, я кроме grid ничего и не использую. Lines немного лучше выглядят на поверхности дна, иногда включаю.
>недоэкструзия
Наверное нет, внутренний цилиндр отлично распечатан. Разъезжаются только наружные стенки, когда принтер в конце слоям начинает обводить рисунок по кругу.
>либо настройки перекрытия маленькие
Это infill? По-умолчанию 40%, ставил до 100 - не поменялось.
Пока ждал ответ, попробовал triangle. Отслоение заметно, но существенно меньше и само не разваливается. Cubic - визуально промежуток между слоями обводки виден, но даже ножом не оторвать. Пока допечатаю с ним, но причину понять хотелось бы.
Настройки у датчика нет, но может есть варианты? Сошлифовать часть пластика с конца?
>Это infill?
Это плотность заполнения, чем оно выше, тем мельче паттерн.
с 0% у тебя не будет заполнения, а со 100% будет монолитное заполнение.
Тебе нужно "перекрытие заполнения" по русски, а по английски будет что-то вроде Infill overlap . Но это все не исправляет причину.
>внутренний цилиндр отлично распечатан
И по какому признаку он отличный? Первые слои — не показатель т.к. ты высоту в ручную подгонял, нужно смотреть заполнение крышки или стенок.
>SKR V1.5 TMC2209 41$
>рельсы 60$
>линейные направляющие 20$
>nema17 TR8 30$
>nema17hs19 21$
>nema17hs08 12$
Где там твои 6 тысяч?
>llТам же тыщ за 6 вроде собирается
Доо, охуенно.
Сейчас прилепил на скотч к датчику кусочек фольги 2x3мм, так чтоб еще чуть-чуть но не срабатывал. Получилось выиграть примерно 0.5мм зазора. Вроде не цепляет, но сильно кривую подложку им не выровнять, +-0.2мм не более.
>Infill overlap
Либо я в глаза ебусь, либо в куре этого нет.
Есть horizontal overlap, но судя по описанию это сдвиг слоев на постоянную дельту, пизанские башни фиксить.
>но это все не исправляет причину
Ее понять бы точно. Вернее, я понимаю - слой наружной обводки не липнет к слою основной детали, потому что печатается в конце в одно движение. Но какого хуя слайсер в принципе так делает, почему нельзя просто распечатать всю ширину детали паттерном, как в случае с прямоугольными элементами? На них такой проблемы не было.
>И по какому признаку он отличный?
Визуально и по механической устойчивости. Не поленился расковырять.
>>454116
> Есть куда прикрепить камеру и подсветку, а на прушах делают инвалидов пикрилейтед.
Шизики делают, а ты постишь.
>>453971
> я настраивал прошивку для своего принтер нейм, а что в твоем не знаю
Так обычно итт и пишут.
>>454158
Продают давно.
>>454283
> на гироскутере сделаю наконец побитые крылья на замену
Сломаются. FDM лучше.
>>454251
> Вопрос знатокам: Если я куплю bltouch от trianglelabs и прошью стоковую плату, то мне точно не придется больше дрочить бед левелинг?
Ты не освоил без них, а с ними тем более не освоишь.
>>454301
Изопропанол.
>>454698
B
L
T
O
U
C
H
Хочу узнать про дешманские аэрографы
Пленку для ламинации, только надо с нее содрать целлофановый слой, который хорошо отслаивается спиртом.
Ну и посчитай, во сколько обойдется пачка пленки и спирт. И эта пленка деформируется после первого раза. Еще пэт-пленку вроде можно найти у цветочников, они её еще лавсановой называют.
>Желательно с ездящим по вертикали столом
Дай угадаю, ты тот самый петушок, который в жизни не пользовался 3д принтерами, мб этот анет увидел на авито, начитался шизопостов и теперь проецируешь лютую хуйню ИТТ?
Любой человек, пользующийся 3д принтером просто охуеет с каждой твоей фразы. Любой человек, пользующийся своим принтером знает что переделать, любой человек пользующийся 3д принтером знает, что из прюши в кубик переделать — это фактически собрать новый принтер. А человек умеющий собирать принтеры, не задает вопросов КАК это сделать.
У тебя определенно нет опыта, и возможно нет вообще.
В основном говорящая голова комплектующих меллоу стор.
Натуральный магазин на диване. Поначалу смотрел его, ну типа похуй на лапшу - чисто был интересен сам продукт. Но он зашел так далеко в своем лизоблюдстве, что прям тошно становится. Может продукт действительно качественный, но после тонны пиздежа складывается ощущение, что говно.
>>455594
Хуя себе тут шизы агрессивные.
Купил 3 года назад комплект на алике, собрал по инструкции (ничего блядь сложного там нет), с тех пор время от времени печаталНе набралось и 3-х мотков филамента израсходованных. По мелочи улучшилположил стекло. Заебло что эта приблуда пердит во время дрыганья стола так, что соседка прибегает жаловаться на шум.
>Дай угадаю, ты тот самый петушок, который в жизни не пользовался 3д принтерами, мб этот анет увидел на авито, начитался шизопостов и теперь проецируешь лютую хуйню ИТТ
Не надо в первом встречном видеть своего протыкателя, вас тут не 2-е сидят.Я за последние года 1.5 раза 2 сюда писал
>пердит во время дрыганья стола так, что соседка прибегает жаловаться на шум
И кто тут шиза? Все принтеры пердят, обожрался маняфантазий ебанутых и шуршит тут в треде, аж из соседнего раздела пришли жаловаться.
>Не набралось и 3-х мотков филамента израсходованных
Оно и видно, что у тебя нулевой опыт. Я не удивлюсь, что ты даже это выдумал, чтобы не спалиться. Три катушки за 3 года это настолько похуй на свой принтер, что тут даже без вопросов.
>Я за последние года 1.5 раза 2 сюда писал
Да тут и по пять лет сидят не имея принтера и что? Вот такие и являются сборником всех стереотипов: анет, шумит, дрыгостол. Все прям по пунктам.
>>455671
>Хм, мне казалось что дело в подшипниках и валах.
А ты не думал, что шаговые двигатели в принципе имеют особенность создавать вибрации? Даже в стальном корпусе-кубике, если ножками не амортизировать, будет охуенный звон на столе. Ты что за 3 года демпферы под принтер и стол не поставил? Приклей силиконовые или резиновые подушки.
>причём именно на движениях стола
У всех пруш стол гремит сильнее. И этот резонанс создают двигатели. Либо дрова меняй, либо тише едь. Ну и ремни подтянуть не забудь. Анет тут не при чем, у мег и эндеров та же хоеня. Даже принтеры на рельсах хивин, с двигателями степперонлайн и корпусом из 3мм стали, резонируют.
>И кто тут шиза
Судя по тому, как ты рвёшься на ровном месте-шизик ты.
>Все принтеры пердят, обожрался маняфантазий ебанутых и шуршит тут в треде
> Я не удивлюсь, что ты даже это выдумал, чтобы не спалитьс
Чувак, попей пустырничка.
>Приклей силиконовые или резиновые подушки.
Под ножки у меня куски плотного пенопласта подложены.
Блядь, я всего лишь спросил без задней мысли, переделывал ли кто-нибудь свой принтер по такому направлению и есть ли гайдs->
>>>455575
Хули ты одичавший-то такой?
> я всего лишь спросил без задней мысли, переделывал ли кто-нибудь свой принтер по такому направлению
Нет таких шизиков.
>Хули ты одичавший-то такой?
Потому что у тебя вопросы ебанутые. Ты понимаешь, что тебе надо докупать двигатели, валы, направляющие, конструкционный профиль? Все это выйдет в цену твоего анета. А оно тебе нужно? Не проще ли продать, добавить столько же и купить уже собранный кубик (котоырй тоже будет вибрировать)? Я тебе как собирающий принтер с нуля, могу сказать, что это дерьмо очень затратное и с первого взгляда не очевидное. Вот даже если взять крепеж, который для меня казался такой мелочью, что можно не учитывать, но по факту мне пришлось за него отдать 3к. И вот ты смотришь: там тыща, там три, там две — и хуякс, уже 15к набралось.
Или вот такая фишка. Тебе надо два мотора купить, а продают либо один, либо три. И ты такой думаешь "ну, если взять два раза по одной штуке, то получается цена почти как за три, уж лучше еще доплатить и взять три". И вот так просираешь планируемый бюджет.
У тебя мысли достаточно зрелые, в отличии от большинства любителей модификаций, но на зрелые потребности нужны деньги. Вот потому тут все и печатают насадки на катушки, потому что это ничего не стоит.
Ни у вообще, раз ты печатаешь так редко, не похуй ли как работает принтер? Зачем ты его разгоняешь до усрачки? Я понимаю, когда у тебя заказчики под дверью ждут, но для себя можно и подождать (оставлять на ночь, конечно, не стоит — лучше поделить модель). Я на пруше печатаю на скоростях 40мм и это для заполнения, а контур вообще 20мм.
Можно ли их подружить? Нужно GND игнорировать?
> чуть докупить профиля
Ну во-первых, чуть докупить не получится.
Расчет там идет метражом, даже если есть услуга по резке. Эта резка тоже стоит денег и она набегает. Плюс доставка, тот же соберизавод использует деловые линии, которые ну никак не экономичные. Плюс крепеж. Так что 5к спокойно набежит.
Сам по себе профиль, собранный в куб, жесткости особой не дает. Его надо укреплять листовым материалом. Акрил денег стоит, но можно и фанерой. Услуга резки — минус копеечка.
>>455684
>там все алюминиевые профиля под замену, докупать ремни, шпульки, подшипники, валы и их крепеж.
Профиль-то можно и аналогичный докупить, но факт в том, что он сам по себе не дает жесткости, нужно дополнительно укреплять, даже сороковой.
Пикрилейтед — сколько на одни шпули и ремни отдал. Валы дешево стоят (по сравнению с рельсами) — около 2к, в техноберинге брал. А еще линейные подшипники. Проводка, комплект силиконовых на awg 16, 20 и 22 по 800р каждые. Обжимать их чем будешь? Пральна, покупай инструмент за косарик.
Да там пиздец, только успевай считать.
Нет, просто другие у тебя будут закусывать. Либо что-то городить на подшипниках, потому что то, что в шпулях, крайне хуевого качества. Ну или покупай десять шпуль, чтобы в них найти одну нормальную, но по цене выйдет так же.
Я просто не понимаю, нахуя вы тут чет апгрейдить пытаетесь, если собираетесь городить из говна и палок? Стоковый анет даст то же качество.
>Нет, просто другие у тебя будут закусывать.
А, ты из тех совков, которые свято верят что раз дороже, значит обязательно качественнее? Ведь родная Компартия бдит и не позволит поставить на говеный товар цену выше чем на добротный - у моего деда тоже такая логика.
А деньги на гугл у тебя какой злодей отнял?*
Ацетон не растворяет ПЛА так, как нам надо, однако при длительном контакте пластик набухает, коробится и размягчается. Это можно использовать, если забилось сопло при печати ПЛА. ... А вот после замачивания в ацетоне размягченный ПЛА извлечется из сопла одним комком, вместе с засором
мимо-91г
>Почему щели появляются на длинных деталях? Вот длинная деталь, ваза и кубик.
Эксперт врывается в тред и за микросекунду определяет причину: дело не в длине (женский смех), а пазах, которые ты там понаделал в детали. Короче у тебя распространенная проблема, что при старте нового контура после ретракта, пластик вылезает слишком поздно и сопло идет в холостую где-то миллиметр.
НО, на кубике новый контур идет следом за старым и ретракта как такового нет, потому и щелей нет. На вазе так вообще идет один спиральный контур. А вот на палочке, на этапе печати "столбиков", у тебя сопло каждый раз перескакивает, делая ретракт.
алсоу, у тебя сколько контуров внешней стенки? Надо ставить два, чтобы старт слоя начинался с внутреннего контура и шел на внешний.
А еще кура может дурью маиться.
Спасибо за пояснение. У меня есть еще одна гипотеза это катушка которая вращается по внутреннему радиусу. Советуют переходник сделать чтобы по оси вращалась. Просто смотри анон, у меня к сожалению нет качественной детали, так как я ее продал. Так вот были на другом и на этом же новом совсем пластике идеальные модели. А тут хуйня какая-то. Не уверен что поможет, что скажешь? Вообще я сейчас уменьшил ретракт до 4,0 мм на кораблике и там у носа дырки две, у одной только меленькая впадинка. Но он был 60% от оригинального размера. А потом сделал 3,5 мм ретракт. Больше нечего не менял. Получились совсем маленькие выступы. На фотках это все что на двкх деталях нашел. Уже неплохой результат. Мне хотя бы такое продавать не стыдно.
Контура два. А почему так рандомно от щелей расположено? Начало экструзии не в одной точке. Я смотрю в имитации печати, сопло начинает путь всегда внутри и там же заканчивает. Или в тысячах этих пвторов действий есть те, где наоборот сопло начинает путь снаружи.
Сейчас я решил потестить на одной такой же длинной детали ретракт 3,25. Если ретракт действительно влияет, то нужно сделать совсем чуточку больше судя по моделям. Но я еще одновременно перед корабликом сопло к боуден трубке немного прижал. Просто мне кажется есть варик, что когда я менял сопло я прижал не достаточно, так как у меня наебнулась плата, когда я ставил новое сопло. Принтер остыл и я не заметил. Потом поставил новую плату через две недели может и только после этого прижал. Я делаю по видосу: https://youtu.be/FRzsGttNMyk
>>456538
Такая температура в моем боксе. Это не термокамера, сразу говорю.
> Сейчас я решил потестить на одной такой же длинной детали ретракт 3,25. Если ретракт действительно влияет, то нужно сделать совсем чуточку больше судя по моделям.
Потестил. Совсем маленькие выступы есть, заснять сложно будет, они меньше чем на последнем фото и гладкие почти. Не уверен что смогу снять, только через микроскоп смотреть. Потом может сделаю это. Пока устраивает. Ретракт 3,75. Кстати длина боуден трубки 50,5 см может - это нормально?
Надо брать алюминиевые от меллоу стор. А эти хуета.
Выскажу свое мнение. Оплеточку надо подбирать под общий диаметр проводов, а у меня уже было пару раз, когда сечение либо количество проводов менялось в большую сторону и оплеточку приходилось выбрасывать. А спиральки более универсальны.
Но с другой стороны, их лучше не применять на подвижных частях т.к. будут своими ребрами перетирать изоляцию.
А с третьей стороны хули вы тут устроили спор по хуете незначительной? Совсем чучи и соркина обожрались.
>Экспериментировать не боюсь
В маняфантазиях все экспериментаторы, пока до дела не дошло, а ты попробуй заставь себя продолжить, когда эксперименты проваливаются.
>Есть серверный шкаф, стоящий без дела
Ну задач ему не прибавится, все равно нужна несущая рама.
А когда ты начнешь вместе соединять это, то плюнешь и обошьешь раму другим листовым материалом (зрю в будущее)
Я эту черту копилкина — строить целый комплекс на основе залежалой хуйни, давно из себя выгнал ссаными тряпками. Потому что в итоге, эта хуйня по сравнению с остальной комплектацией ничтожна по цене, но геморроя создает очень много. Мало того, она может стать угрозой наебнуть эффективность других компонентов.
>вариант от китайских братьев
Есть примеры печати шоколадом, гугли в ютубе. По сути нужен шнек, который бы продавливал пастообразное нечто.
Но в случае с гипсом, это дерьмо засохнет внутри шнека и его потом не отодрать. Мб по типу шприца сделать, на али огромные продаются, у меня такой один есть.
Еще диаметр сопла там должен быть гораздо больше, стандартных для 3д печати пластиками.
В остальном тот же 3д принтер.
Ну думаю, надо еще пластика докупить заранее.
Захожу на НАРОДНЫ фдпласт. 1к за 1кг нахуй. Ну думаю нахуй, захожу на греш 700р.
Что блять за хуйня случилась? Где брать дешманский пластик? Таким макаром и на стереолитографии проще перейти будет. Скорость и площадь они бустанули для бюджетников, да и стоимость варируется от 1.5 до 2к за литр.
Братиш, сейчас по всем материалам пизда, не только в 3д печати. Везде задрали ценники. У одних тупо исчерпан запас забугорного сырья, но даже российские производители цену подняли, потому что гонят свой материал заграницу, а наши и так сожрут.
Я не знаю что будет дальше, но приближается пизда. Не факт, что фотополимер останется по той же цене, потому что все остальное дорожает.
Лол, я помню давным давно даже проект был для переплавки сырья в виде гранул в пруток, там даже экспериментальная фича была из бутылок переплавка.
Так вот, сейчас даже этих самых гранул на алике не нашел.
>>456797
Да это пиздец какой-то. Как до такого можно было докатиться.
А вот за фотополимером я слежу последний год-два, так у него цена только падает. Еще совсем недавно, где-то летом, на алике по 3к видел за литр, а сейчас в два раза дешевле можно взять. Причем не только "стоматологический/ювелирный", так же есть более стойкие смолы.
>>456798
Вот я тоже заметил, что на 3мм цена значительно ниже. Мб таки стоит переобуться под 3мм. Модификация то копеечная.
Это реально какой-то заговор. Цена на нефть на дне, а цена на побочные продукты только растет.
>Как до такого можно было докатиться.
Коронавирус, санкции. Некоторые производители стали монополистами и охуели, взвинтив цены.
>А вот за фотополимером я слежу последний год-два, так у него цена только падает.
Сырье для пластиков для фдм гонят из европы. К тому же оно более популярное, из-за чего образовался дефицит.
>Вот я тоже заметил, что на 3мм цена значительно ниже.
>а цена на побочные продукты только растет.
Д.Е.Ф.И.Ц.И.Т.
>>456801
Вот именно. Вангую, что там в принципе залежалые остатки. Вряд ли они будут гнать тем же объемом, если спрос малый.
К тому же, у них даже на распространенный пластик, не все позиции доступны — переходишь, а там ошибка 404.
Заказал печать печатного блока>>456795.
Меня к вечеру послали нахуй, практически буквально сказали слишком мало работы.
Заказал еще на двух сайтах, тоже отказали лол.
Это реально какой-то сговор лол.
Причем во всех конторах печатают на бюджетных принтерах и в заказах указано от "500р", а у меня 1к.
>Ты не вероятный постоянный клиент, ибо хочешь сделать свой принтер.
Культурно посылаю на хуй всех, кто приходит мне с печатью запчастей для принтеров. Нахуй мне конкуренты.
Да мне просто печатный блок.
https://dropmefiles.com/TVTiT
Я уже думаю подкатить к людям с 3дтудэй, там вон заметил они на заказ печатают. Наверняка большинство заказов у них как раз связанны с распечаткой деталей для принтеров.
Спасибо анончик за предложение, но если мы не с одного города, то это та еще еботня будет. дс2
>Так а зачем тогда такую рекламу делать?
Это же первое правило рекламы. Нужно зацепить клиента, а низкой ценой это сделать проще всего. А дальше уже имея тепленького действовать по ситуации.
>Я ж дрыгостол потом никогда не продам.
Да ладно, за 10к он улетит в тот же день на лохито.
Что взять, за щеку или что-то таки есть?
Хочу печатать всякие каттеры для теста (печеньки), шестерёнки, шарики для кошек, думаю мне бы хватило размера печати 10 на 10 на 10, эндер всё таки достаточно крупный.
Нашел с нормальной доставкой за 184 доллара, подумаю пару дней и может возьму.
https://aliexpress.ru/item/4000291798731.html
Крепление под катушку можно напечатать, можно прикрутить штатное немного нестандартным образом.
При большом желании можно еще блок питания разместить сзади горизонтально. После чего катушку поставить сзади рамы.
Ну и стандартные доработки вроде усиленных пружин и мягких подкладок.
Так получится максимально компактно и не сильно страшно внешне.
И почему на стыках этой рамы нет следов соединения граней? Она же не литая?
Ну и вообще какой консенсус уважаемых и обычных анонов, стоит брать? Вижу пятую версию за 23к с местной доставкой и волнуюсь.
>Приветствую, подскажите, сильно ли придется дорабатывать anycubic mega pro?
У меня мега С, и я его вообще не доделывал. Тут же вопрос в том, насколько сильно воспален у тебя мозг доделками. Все эникубики одинаковые, даже детали взамозаменяемые порой.
Из плюсов собирается очень просто, работает из коробки, жесткость высокая.
Из минусов: отзеркаленный зачем-то нагревательный блок (для него даже силиконовый носок не купить), но в комплекте идет еще один блок и я только один раз в жизни слизал резьбу и пришлось заменить.
Экран я бы заменил на обычный, но это уже с точки зрения опытного человека, но с этой точки зрения все китайские принтеры — говно.
> и что самое главное, нужен лазер
Бля, вот из-за него ценник вздернули на 10к. Хотя сам лазер стоит 3 тыщи и цепляется так же на голову, и управляется из входа обдува. Но тут еще надо разбираться, я сам собирался так сделать, даже лазер валяется, но никак не дойдут руки.
>для выжигания нанесенной краски на фольгированный текстолит
А не проще этим лазером засвечивать пленочный фоторезист? Но все равно для меня травление это какой-то кошмар, я вот тоже склонился к чпу, похуй на шум, зато в один этап делается.
>только шпиндель с патроном для сверления не прикрутить (или можно?)
Можно, но не надолго — ремни растянутся.
> Планирую печатать корпуса
Самая геморная часть 3д печати: малая жесткость, неприспособленность слайсеров, ограниченность в материалах из-за усадки.
>И почему на стыках этой рамы нет следов соединения граней? Она же не литая?
Есть, смотри внимательнее, просто заварили, зачистили и покрасили.
>Ну и вообще какой консенсус уважаемых и обычных анонов, стоит брать? Вижу пятую версию за 23к с местной доставкой и волнуюсь.
Кубик всяко лучше.
Есть по нему вопрос, можно как-то простым способом "заточить" плоскость в нём? Вот например мой инструмент для нарезки U-образных печенек из теста, сначала сделал букву U ровную, потом инструментом "Притяжка" сделал уклон граней, основание шире, чем острый край, который будет тесто резать. Или мне нужно всё таки в другую программу за этим? Только не Фрикад пожалуйста, это леденящий душу пиздец кмк
>>457027
Можно подробнее? что за дельта
>У меня мега С
>Все эникубики одинаковые, даже детали взамозаменяемые порой
В каком-то видосе видел инфу о том, что и прошивки у МЕГ одинаковые и что на обычную можно лазер без костылей докинуть
>отзеркаленный зачем-то нагревательный блок (для него даже силиконовый носок не купить)
Я сверхньюфаг в 3д печати, вообще не пойму о чем речь, пока пытаюсь разобраться нужно ли мне это вообще
>Бля, вот из-за него ценник вздернули на 10к
Т.е. для меги адекватная цена - 15к?
И вообще, что выбрать из трёх стульев: мега (и какая именно?), летающий едведьпризрак 5, эндер 3 (опять хз какой v2, pro, prox) и почему? (Наглость уже, конечно, но можно ли примерно адекватный прайс указать, а не заданный до небес, для рекомендуемых моделей?)
>я вот тоже склонился к чпу, похуй на шум, зато в один этап делается
По видосам (не)анонов все тоже не так просто, то фрезы ломаются, то ещё что-то, и как альтернативу лазер на том же ЧПУ (cnc3018) советуют
>Самая геморная часть 3д печати: малая жесткость, неприспособленность слайсеров, ограниченность в материалах из-за усадки.
Иными словами - под мои цели не подходит? Жесткость как-то ребрами (жёсткости) фиксить нельзя? Да и я не планировал краш-тесты корпусам проводить. А что по материалам? Слышал, что для АБС нужна термокамера и, а у ПЛА тоже какие-то особенности есть?
>В каком-то видосе видел инфу о том, что и прошивки у МЕГ одинаковые и что на обычную можно лазер без костылей докинуть
Да, причем сам производитель иногда вырезает часть функционала, который есть на другом принтере. Например на чироне есть функция бебистепинга, но нет на меге С.
>Я сверхньюфаг в 3д печати, вообще не пойму о чем речь, пока пытаюсь разобраться нужно ли мне это вообще
По большому счету не нужно. Обнаружил спустя несколько лет, когда пытался заказать силиконовый носок с али. В целом есть в комплекте отдельный нагревательный блок, если один вдруг сломаешь (это надо постараться, я сопло криво начал вкручивать и слизал алюминиевую резьбу)
>Т.е. для меги адекватная цена - 15к?
Если она сейчас так стоит, то очень адекватная. Было время когда цены поднимались до 20к.
>И вообще, что выбрать из трёх стульев: мега (и какая именно?), летающий едведьпризрак 5, эндер 3 (опять хз какой v2, pro, prox) и почему?
Наверно медведь. Я сейчас свой кубик-самосбор собираю, поэтому сторонник этой конструкции. У кубиков меньше компромиссов в конструкции, я уже где-то перечислял список.
Эндер это форс, я не вижу в нем ничего положительного. По факту люди обсирались даже на этапе сборки. И если грубо говоря на меге ты можешь уже печатать из коробки, то эндер для вечной ебли. Когда говорят что там большое ко-ко-комьюнити, то по факту ты получишь ответ "у тебя просто руки кривые"
Мегу ты собираешь из двух частей и начинаешь печатать. У него больше жесткость, у него два самовыравнивающих двигателя по Z. Но это открытый принтер как и эндер. Если хочешь термокамеру потом поставить, не дури и не помещай в коробку — лучше возьми сразу медведя, там конструкция изначально изолирует электронику и двигатели от горячего воздуха.
>то фрезы ломаются
Ты думаешь на принтере не ломается что нибудь? Это обычное дело для чпу. Фреза это расходник, один раз сломаешь, второй раз не будешь выебываться с подачей. Я считаю, что травление имеет слишком много этапов, которые отнимают много времени.
>Иными словами - под мои цели не подходит? Жесткость как-то ребрами (жёсткости) фиксить нельзя?
Да подходит, я печатаю тоже корпусные штуки, но ебли много. Ребра жесткости спасают, но я печатал размером под 300мм ну там просто пластик уже прогибался под собственным весом.
И там другая пробелма, похлеще этой. Слайсер хуево обрабатывает тонкостенные детали. Мне даже пришлось задуматься о собственной программе.
>Слышал, что для АБС нужна термокамера и, а у ПЛА тоже какие-то особенности есть?
У каждого пластика есть свои особенности.
Если печатать мелочь, то не нужна камера. А у некоторых абс идет с добавками специально для печати без нее. Но тонкостенные большие детали гнет даже в камере. Но хорошо обрабатывается наждачкой, в отличии от пла и пэтг.
Пла пригорать любит, его нельзя покрасить. Но он жесче, чем абс и пэтг.
Пэтг сопливый и тягучий и лоснящийся, часто выдает наружу все огрехи печати. Но хорош под покраску т.к. не боится растворителей, ну и наждачка его херово берет.
>Фольга
Это сколько в миллиметрах? Жесткость она же достаточную обеспечивает, не?
>>457039
>Есть, смотри внимательнее, просто заварили, зачистили и покрасили.
Не вижу, но верю. Сколько же ебли получается при производстве.
Кубик лучше дрыгостола, понял, но есть же, например X5SA, у которого объем печати дохуя больше. Тогда из этих двух какой предпочтителен?
>По большому счету не нужно. Обнаружил спустя несколько лет, когда пытался заказать силиконовый носок с али
Я не про силиконовый носок, а про сам принтер, думаю надо ли оно мне вообще чисто для личных целей. Потому что, в моем селе его особо не окупить печатью на заказ, ибо цены по 5р/грамм, возможно даже, с учётом моделирования (и почти все предлагают изготовление копий сломанных деталей, особенно для авто/мото, это же ужос таким заниматься)
>Эндер это форс, я не вижу в нем ничего положительного
Хорошо, буду в сторону медведя смотреть
>Когда говорят что там большое ко-ко-комьюнити, то по факту ты получишь ответ "у тебя просто руки кривые"
Как, впрочем, и в любом комьюнити, хех
>Я считаю, что травление имеет слишком много этапов, которые отнимают много времени
Скорее перенос дорожек занимает много времени и много этапов, нежели травление (закинул в раствор и забыл на некоторое время)
>Пла пригорать любит, его нельзя покрасить. Но он жесче, чем абс и пэтг.
В общем, если не под покрас, без постобработки наждачной, и конструкцию по-жестче желаю, то лучше пла из этого всего?
Спасибо за советы, адекватный анон
>у которого объем печати дохуя больше
Ой, тоже первым принтером был чирон 400х400, тоже думал, что возможностей будет больше, пока не увидел СКОЛЬКО времени занимает печать и охуел с того, что мне жизни не хватит, чтобы дождаться печати максимально возможного объема. Ты будешь несколько недель ждать большой печати? А если учесть, что китайское говно оставлять без присмотра нельзя, иначе вспыхнет? Ты будешь сутками дежурить? А если учесть, что китайское говно еще неспособно работать в таких режимах , то сам понимаешь, что через пяток таких походов, принтер можно выбрасывать.
Так вот, на производстве ставят три принтера по цене одного большого и печатают составную деталь в 3 раза быстрее, а потом склеивают. Часто шов расставляется таким образом, что даже не увидишь места склейки. Про НИВАЗМОЖНА В МОЕМ СЛУЧАИ я даже не верю. Только 5% случаев требуют большого стола — это вазоподобные вещи.
А вот время время печати средних деталей заметно больше, чем на меленьких принтерах — мега печатает условную деталь 8 часов, а чирон тот же файл — 9-10. Так что остальные 95% случаев, большой принтер только хуже делает.
>Потому что, в моем селе его особо не окупить печатью на заказ
В городах тоже. Только для себя.
>Скорее перенос дорожек занимает много времени и много этапов, нежели травление (закинул в раствор и забыл на некоторое время)
Сам процесс изготовления от начала до конца: нарезать плату, зачистить, наклеить фоторезист, распечатать маску, зачернить маску, засветить фоторезист, промыть фоторезист, протравить плату, смыть фоторезист растворителем, нанести паяльную маску\залудить.
А для человека множество мелких действий хуже для производительности, чем одно длинное. Я реально от одной платы начинаю уставать. Да лучше зарядить на фрезер и он большую часть этапов сделает за два хода. Пусть шумит, а я могу заняться своими делами.
>В общем, если не под покрас, без постобработки наждачной, и конструкцию по-жестче желаю, то лучше пла из этого всего?
Да все равно по катушке возьмешь всего. У меня по итогу целая полка разных пластиков: и петг и пла и абс и аса и сбс и чего только нет. А на первое время у многих принтеров в комплекте идет пла пробник, у меги была даже целая катушка. Можешь петг докупить на свои деньги и вот тебе будет с чем сравнить.
А так, у меня петг почти всегда используется, у него усадки почти нет, а у пла все же есть немного. Если тебе надо на улице юзать, то тем более только петг более или менее держит УФ.
Жесткость пла незначительная, но когда печатал веточки, миллиметров шесть диаметром, то да, по ощущением жесче. Петг бы в этом случае немного пружинил. Но зато пла может поплыть даже на подоконнике от солнечного света и вот вроде бы жесткий при комнатной температуре, а чуть температура выше и плывет. Впрочем как-то делал из петга держалку для фена, она тоже поплыла.
У меня петг прям универсален. На втором месте пла. Абс покупал еще во времена, когда он был супер дешевым и я им печатал всякое говно. Я понимаю, что как новичок ты сейчас каждый минус воспринимаешь в штыки, сам так делал, но все это хуйня на самом деле и часто при отсутствии одного материала юзал другой.
>А если учесть, что китайское говно оставлять без присмотра нельзя, иначе вспыхнет?
А вот надо не надеяться на китайцев, надо доработать принтер до безопасного уровня. Обшить по бокам железом или шифером, навесить датчики дыма, реле аварийного отключения, в идеале еще и автоматический огнетушитель. Уже обсуждали в прошлых тредах.
>адекватный анон
>мегашизик
>адекватный
>не окупить печатью на заказ
Есть два стула, первый - смотришь на 3д печать как хобби. В которое ты вливаешь деньги и получаешь удовольствие. И второй типа бизнес. Со вторым соснешь скорей всего, если некуда сразу подрядиться.
>от загорится принтер, и что делать? Бегать вёдра воды набирать?
На кухне или в ванной под раковиной сделать отвод, навернуть на него шаровый кран и быстросъем для садового шланга, сам шланг рядом приткнуть, как раз там места займет не больше, чем огнетушитель, и на всякий им можно будет до любого места в квартире быстро дотянуться.
Или это на дорогих принтерах только реально избежать?
>наплывов волночками
Это как? Слоистость убирается уменьшением высоты слоя, сегментированность дуг убирается нарезкой модели с более плотным мэшем(тут бы желательно 32-битные процессоры), воблинг убирается более низкой скоростью.
Дорогие принтеры просто решают вопрос минимальной скорости, при которой не начинается воблинг. Но в целом 3д печать никогда не будет выглядеть как литая.
Есть пластики, которые пытаются спрятать полосатость, типа Ceramo-Tex, и получается поверхность типа шагрень.
Да я как-то имел дело с гипсокартоном и больше не хочу. Там ведь столько еботни, а оно еще сыпется.
Думал из оргстекла, но чет посмотрет на цены и это пиздец.
Думаю взять фанеру сантиметровую, но опять же, это все надо как то спроектировать, чтобы заказывать распил. А вот где это можно удобно и без навыков сделать найти не могу.
Боюсь что мебельные конторы меня пошлют куда подальше с заказом на 500р лол.
Мне ж то по сути нужен просто куб без двух стенок, дверь уж как нибудь сам повешу. А отверстия придется поебаться с дрелью+лобзиком.
Главная проблема размеры все учесть, с учетом места под хороший фильтр. У меня габариты принтера не маленькие и очень не хочется брать с запасом.
долго думал прикупить себе притер
и тут волею судеб знакомый с важным видом (мол мне некогда им заниматься, подгоню тебе побаловаться, а ты за это пару вещей напечатай) подогнал пользованный ровно 1 день anet e10
кое-как разобрался с этой хероборой (толи китайцы кривые толи уже здесь по месту собрали ориентируясь на пачку сигарет в качестве угольника)
но осталась проблема кривого стола - как не калибруй по бумажке углы центр сука вверх дугой, а печати через 4 (как только печатаешь что-то размером 15*15) уходят еще и углы (тут мысль ясна, что при попытке оторвать деталь стол ходит ходуном и все калибровки летят к чертям)
так вот два вопроса :
как решить косяк с кривым столом (типо стекло положить или еще есть варики)?
и есть мысль купить моднейшие гибкие магнитные накладки. но
на что они устанавливаются? нужно ли под них сильно готовить стол (ровнять эту дугу)? сильно ли упадет температура стола?
Затем поставь klipper на виртуальную машину или старый пека, напечатай новый кронштейн под экструдер с директ драйвом, охлаждением получше и съемным креплением для концевика на магните (сорт оф бесплатный bltouch с ручной установкой строго под соплом).
Дальше настраивай и печатай. Вкладывать деньги дальше в это говно не стоит.
Хочу выбрать себе первый девайс, мечусь между филаментными и фоторезиной.
Хочу печатать корпуса, элементы конструкций и т.п., но не фигурки.
на счет директа, мысль была, хочется пощупать флексы. есть какие-то универсальные модели или нужно искать конкретно под свой принтер?
1) Охуеть, насколько все медленно. Простую деталь можно печатать весь вечер, а на следующий день печатать заново из-за косяков.
2) Шумный пиздец, не для жилой и уж тем более не для спальной комнаты. Ставить надо хотя бы на что-то амортизирующее, иначе соседи точно прибегут бить ебало.
3) Постобработка обязательна: шкурки, надфили, фрезы для бор-машинки, пластиковая пыль в легких, гроб, кладбище.
3) Пластик воняет, надо постоянно проветривать.
4) Надо постоянно быть рядом и следить, чтобы ничего не отвалилось, не зависло, не сбилось и не загорелось, что пластика в катушке хватает и т.д.
Запустил печать, ушел на работу, вечером пришел, хаты нет, сгорела, все готово - миф. Да и вообще девайс во всех аспектах далек от того как их представляют в интернете, где сплошь мифы и реклама. Что-то как-то даже призадумался, не будет ли небольшой ЧПУ по дереву и тонкому металлу менее геморройным и более эффективным по КПД?
Все намного проще.
У тебя просто знакомые - криворукие долбоебы.
1) Хуевый принтер, причем с очевидными косяками в механике. Даже самое бюджетное говно печатает на довольно приличной скорости.
2) Шум шаговиков максимально низкий, очевидно у знакомых твоих дребезжит контур/стол.
3) Хуево отрегулирована скорость подачи и скорость печати. Техническую деталь обрабатывать напильником нужно только от поддержек, если такие имеются.
4) петг
5) Хуевый говнопринтер в кривых руках дэбилов. Это автоматизированная конструкция, работающая на примитивном языке и выполняющая примитивные скрипты. Чтобы она в процессе печати сама по себе давала сбои надо ахуенно постарать быть криворуким дебилом
>Да и вообще девайс во всех аспектах далек от того как их представляют в интернете, где сплошь мифы и реклама.
Т.е. в противовес многомиллионному комьюнити ты поставил опыт одного додика и сделал вывод?
>ЧПУ по дереву и тонкому металлу менее геморройным и более эффективным по КПД?
Это разве заменит работу выполняемую принтером?
Ну, хз. Там был какой-то старый принтер, ему больше 5 лет точно. Владелец аниме-фигурки печатает. Согласен, надо бы еще у кого-нить поглядеть в живую, насколько все ужасно.
>Это разве заменит работу выполняемую принтером?
Мне в основном для корпусов, так что да, вполне себе альтернатива. Можно же на пазах и уголках из панелей собирать.
Начнем с того, что может фрезер — он может фрезеровать только вертикально и если например есть боковой паз, то с этой задачей не справиться без переворота детали.
В маняфантазиях будущих владельцев принтеров, эти самые принтеры должны как раз с такой задачей справиться. Но вот беда, 3д печать не любит нависающих объектов. Либо будет ебля с поддержками, либо будет что-то пирамидо-образное (что тоже не всегда проходит)
В ИТОГЕ, ты подходишь по такому же принципу, как и во фрезеровке — разбиваешь модель на составляющие. Но только во фрезеровке такое вырезается быстрее, чем печатается в 3д печати. Особенно, если в модели есть дохуя горизонтальных плоскостей, потому что он начинает все их заполнять своим маленьким соплом.
Что еще? Тонкостенные корпусные вещи фрезер просто порвет. Но и в 3д печати тонкостенные вещи люфтят при печати и получается хуйня, не говоря уже про тот факт, что слайсеры работают неправильно с тонкими стенками.
Кроме 3dmax есть софт, заточеннй под прикладные инженерные задачи. Напр.: сделать корпус со стойками из готовых примитивов, настроить размеры в парк кликов, вставить в стойки резьбу (чтоб принтер эту резьбу впечатал).
Типа этого. И главное, чтоб оно могло сохранять в формате, совместимым с принтером.
>по виду тоже игнорирует
Во-первых, если и там и там игнорирует, то дело не конкретно в марлине. Во-вторых, марлин может быть урезан, чем создатели анетов прославлены (например они отключали аварийный стоп при несоответствии ожидаемой температуры, что родило множество погорельцев и мем пикрилейтед).
Так что не факт, что и другие функции они тоже не отключили.
>игнорриррует скорость ретракта
Скорость ретракта обычно занижают на бюджетных принтерах, так например сделано на изделиях от эникубик. Там хоть усрись, но не увеличишь ускорения и ретракты выше тех, что указаны в прошивке.
>экструдер из каробки выдает на 15 прроцентов больше пластика чем надо
Гугли калибровку экструзии. Для этого не надо лезть в прошивку, но при условии что твой производитель не отключил сохранение данных в EEPROM. Обычно на 8-битных контроллерах такого нет, а вот на 32-битных это может быть проблемой.
>ты пользуещь этот анет?
Не, у меня эникубик был первым, а щас самосбор делаю. Но прошивка универсальная, разница только в конфигурациях.
Мое мнение rhinoceros. Он более юзерфрендли, можно хоть художку, хоть кад делать и делается все гораздо быстрее. И форматов для экспорта полно, тот же stl с кучей настроек, причем ты можешь в мэш конвертировать прямо в сцене, а не на этапе экспорта.
>вставить в стойки резьбу
резьб по дефолту нет, есть плагин, а я писал себе собственный (не дописал). Но хочу тебя огорчить, что ни в одной проге, где есть оная функция, не подойдет для печати, потому что там генерируются резьбы без учета усадки или наплывов пластика (потому я и писал свой собственный плагин). И если резьбы на двух напечатанных деталях еще как-то сойдутся, то вот печать + готовая резьба — пиши пропало.
>настроить размеры в парк кликов
Ну вот на видеорилейтед пераметрическое моделирование.
>3dmax есть софт, заточеннй под прикладные инженерные задачи
макс вообще для этого не предназначен.
Для этого надо опыта набраться. Сейчас большую часть проблем можно решить без этого.
Калибровку экструзии можно сделать через консоль.
Ретракты это тоже тема обширная. Вот как ты понял игнор? Сопли остаются? Ну лол, скорее всего проблема не в скорости, там есть предел, когда скорость начинает ни на что не влиять — из-за большой скорости расплав остается в сопле, а твердая часть отрывается от него. И все дерьмо начинает течь вниз.
Перегрев + большая скорость ретракта и начинается течка.
>1) Хуевый принтер, причем с очевидными косяками в механике. Даже самое бюджетное говно печатает на довольно приличной скорости.
Не одобряю предыдущего оратора, но вот вопрос.
Ender 3 Pro подача 80мм в сек выставил вместо 50, вроде чуть быстрее.
Но 3 грамма в час печать это нормально?
Мне самому тоже кажется медленно, средняя деталь не большая печать 3 часа на низком качестве, на супер 5 с половиной часов.
> Начнем с того, что может фрезер — он может фрезеровать только вертикально и если например есть боковой паз, то с этой задачей не справиться без переворота детали.
Решается 9 степенями свободы, ВНЕЗАПНО. Более того, для 3д принтеров ТОЖЕ решается этим же, потому что и то и то - ЧПУ.
Кста, фотополимерник этой проблемы лишён
Но вот незадача: нарезать деталь на слои и для 9 степеней свободы - принципиально разная сложность. Второе - вообще нелинейная задача и процесс автоматизировать невозможно, нужно лезть в дебри машинного обучения
На малых оборотах норм, а на высоких дребезг лютый. Пытался редуктор для игрушечных моторчиков распечатать и шумел как трактор, при этом габариты его были в 3 раза больше покупных. Биения присутствовали. Может ты руку набьешь, но у меня с первого раза не получилось.
>направляющие
Какие?
>или это уже профессиональный уровень за сотни денег?
Дорогие принтеры печатают так же, там разница только в сроке службы, скорости печати и доп функциях. Тем более тебе мелочь печатать, а там там запрещено разогнаться.
Вообще делаю себе крепления для джойстиков к столу. Все распечатал. Ви-слоты как основа конструкций готова. И столкнулся с самой важной проблемой, которую не считал таковой до этого момента.
Куда подевались все струбцинообразные крепления? Просто нет нигде. Нет, т.е. они такие есть, но либо по 10к+ за один юнит я вообще не понял что это за хуйня, цена за штуку, а не за партию, либо какие-то йоба крепежи с какими-то камерами давления за 2-3к.
Я ж помню раньше их овердохуя было и стоили копейки, а сейчас просто ноль.
Мб знаете где найти можно. У меня vслот 20х40 и надо так чтобы 2 таких струбцинных крепления уместили на одном vслоте.
Что мне мешает сделать здоровенную металлическую воронку, в которой будет нагреваться пластик и литься вниз к экструдеру без измельчения?
Какие подводные?
Хуй знает, для меня одно и то же говно, простите за мнение.
Для меня сложность не в количестве кнопочек, а в методе построения. Причем даже непонятно что сложнее: когда у тебя под любую задачу есть отдельная кнопочка, или когда ты пытаешься вывернуться кверху жопой, чтобы сделать тем, что имеется. Мне кажется, что первое проще. Я во фьюжин хотел вкатиться на этапе хайпа и охуел, что там нельзя даже определить габаритный контейнер объекта. Ну и как работать, даже если у тебя опыт в моделировании?
А насчет, построения: в рино кнопочек в десятки, а может и сотни раз больше чем во фьюжин, но метод построения куда проще.
Мне в целом пофиг уважаемый кад или нет.
Лишь бы был не очень сложным и с функционалом лучше тинкеркада. Сейчас рисую в фрикаде, мне нравится то, что получается, но я заёбываюсь от его интерфейса. А тинкеркадом какую-то фаску сделать или наклонную стенку очень сложно.
Я во фьюжине сейчас работаю, пробовал на компасс перекатиться это пизда какая-то - там сам принцип построения модели по эскизам идет. Я такого говна нигде не встречал, везде идет операция по добавлению твердотельного тела, а в компассе нарисуй эскиз сначала, потом выдави тело, а потом уж совершай с ним операции. Это какое-то говно для бдсмщиков.
Сохранив масштаб одних частей модели расстояние между центральными хуйнями с отверстиями под крепеж, при этом увеличить масштабы других части с отверстиями под крепеж по углам. Ну и добавить чутка в середине, так же для крепежа отверстий.
Так вот, у меня был только блендер, так как когда-то очень давно я прошел вводный туториал по кнопочкам и забил. Ушло у меня где-то минут 15. Существует ли более удобная, быстрая и интуитивно понятная софтина для таких же задач, при условии что в моделировании я нихуя не понимаю?
>Ошибка постинга: OK
Ну ок блять, посто то дай отправить макакен.
> Не понимаю, че тебе не нравится
Мне не нравится двойная работа - нарисуй эскиз - выдави деталь - нарисуй эскиз второй детали - выдави деталь - вычти из первой детали вторую. И это все вместо простого - сделай кубик - сделай круг - выдави круг в кубике. Еще бы операции эскиза в командной строке бы вводили. Может я чего-то не понимаю?
>>458175
>Мне не нравится двойная работа - нарисуй эскиз - выдави деталь - нарисуй эскиз второй детали - выдави деталь - вычти из первой детали вторую. И это все вместо простого - сделай кубик - сделай круг - выдави круг в кубике. Еще бы операции эскиза в командной строке бы вводили. Может я чего-то не понимаю?
Непонимаешь ты только одно
В машиностроении есть чертеж и для большинства деталей по чертежу проще начертить эскиз а потом выдавить.
Ну и рассажи мне как ты 3D цилиндрами будешь эту деталь "Вал" набирать?
Да, это я понимаю.
Но должен же быть какой-то НАРОДНЫЙ софт, который не перегружен лишним.
Вот, детальку делал, ушел целый мать его час. Но зато все интуитивно понятно.
>Мне не нравится двойная работа - нарисуй эскиз - выдави деталь
Давай я тебе поясню суть. С этим тоже встречался.
Есть два стула кадов:
1. делаешь долго, куча правил и ограничений, но в итоге у тебя появляется параметрическая модель, которую потом можно будет редактировать в пару кликов. Это удел всяких крупных КБ, где по миллиону раз переделывают деталь и им не зазорно потратить время на первую деталь. Программы: солидворкс, катия, компас.
2. делаешь быстро и без ограничений, но в итоге у тебя нет параметрической модели. Да, её всё ещё можно отредактировать, но либо это долго, либо проще смоделить заново. Подходит для малых студий и одиночек, где правки минимальны или конструктор знает что моделит и делает это один раз. Программы: риноцерос.
Я пытался из рины сделать возможность строить параметрические модели, но ВНЕЗАПНО я начал понимать, что она обрастает такими же неудобствами и ограничениями построения, как солид или компас.
Пытался соблазниться на эндер3(про) или флаингбеар гост 5, но ебал рот этих модификаций, не хочу думать, хочу печатать своё говно и всё с качеством и тихо.
>есть альтернативы ulti steel
>zav, uni, B&R
>и всё с качеством и тихо.
У тебя был вообще принтер? Судя по написанному ты даже не знаешь насколько шумят обычные принтеры и насколько качественно они печатают. Флаен биром из коробки без доделок, можно напечатать абсолютно с таким же качеством, что и на ульти.
Судя по тому, что ты устроил визг по шуму драйверов, нихуя не зная как принтер шумит ирл, я даже не представляю что за каша у тебя в голове.
Ты такой классический покупатель принтеров, у которого его пока нет, но который начитался страшилок и падает в обморок от любой хуйни, которую высирают блогеры ради КОНТЕНТА и продвижения спонсора. Тебе бы Соркина посмотреть, чтобы доебываться до объемных наклеек, а то как-то недостаточно градуса шизы в голове.
>>458416
Российские принтеры на порядок качественнее китайского говна. При том, что сами китайцы 90% комплектующих делают сами, но в сборные принтеры пихают ноунейм дно. Покажи мне принтер за 80к хороший у китайца (не покажешь). Сидит с раздроченным эндером и чет кукарекает о качестве российской сборки, лол. Европейские принтеры — отдельный пиздец, ты видел как собирается оригинальная прюша? Там такой гемор, что охуеешь, так еще и цена заоблачная.
И чего? И что? Да, я начитался страшилок, потому что не хочу купить рандомное говно, которое придётся допиливать. Так как опыта нет, я читаю всё, что есть в интернете, так как не хочу взять первое попавшееся, я не знаю, что важно, а что нет. Спросил тут, и вместо того, чтобы нормально пояснить, что "всё не так страшно, бери любой популярный, потом допилишь" ты(условно) начал выёбываться и показывать, какой я дурак и ничего не понимаю(лол, да), а ты всё знаешь, но ничего не скажешь, потому что желчный мудак. Тебе бы тогда не в тематике сидеть, а в /б.
>потому что не хочу купить рандомное говно
Да идея-то ясна — все через это проходили, в том числе и я. Суть в том, что ты влез в возню среди мелочей, завысив планку в небеса, что отвлекся от реальных проблем, которые тебе порвут жопу. И ты роешь себе яму, пытаясь купить супер-дорогой принтер, завышая ожидания еще больше. И будет катастрофа.
А по факту все принтеры плюс минус одинаковые, все надо допиливать, либо ПЛОТИ БАПКИ, где приходит специальный человечек из сервиса и тебе все делает. А большая часть доработок у людей от больной головы или от промывки БЛОХЕРАМИ, которые заставляют тебе купить новый супертихий драйвер, новое аэросопло, новый металлический директ экструдер. Я рили видел как дегенераты бежали менять экструдер, потому что у них наклейка выпирала на 3мм и блогер сказал, что это плохо.
У меня самосбор за 90к и мега i3. И на обоих я могу напечатать с хорошим качеством. Мегу вообще не трогал допилами.
>а ты всё знаешь, но ничего не скажешь
Я говорил и не раз. Но проблема в том, что промытые пугалками, слушать не хотят и таков путь их — учиться на собственных ошибках. Все тут так и научились. К сожалению, это суть человека.
Китайцы заливают обычно отходами лакокрасочного производства.
Стержни никто не нормирует на электропроводность, но прозрачные не создают проблем, а вот цветные иногда могут.
Но заливать? Если нет денег на нормальный компаунд, лучше взять силиконовый герметик, клей быстро остывает и не течет
>>458473
Я как-то давно читал, на принтерном форуме, там один мужик залил гнездо питания с внутренней стороны переделывал компьютерный блок питания под релешки и т.д., и вот у него при запуске коротнуло. И ему пояснили, что не все стержни подходят, и надо брать определенные.
И у меня сейчас конкретно такая же задача, не хочу печатать корпус, но есть в наличии довольно годный и просторный БП с ультратихим кулером. Вкладываться в специализированный компаунд ну вообще нет никакого желания, цены у них что-то совсем конские.
Чтобы долго не ебаться и проверить что сломалось - просто перекинул провода и драйвер шаговика с Z оси.
Проверил, оказалось прекрасно работаеть и драйвер и шаговик.
Ну думаю, прошивка наебнулась. Такое уже было давно. Подключил к коплюктеру. Начала заливать новую старую, рабочую. И тут выдало ошибку загрузки.
И собственно вообще никак не хочет загружать прошивку.
Просто пишет - "avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout".
Плата мега 2560, китай. Компом определяется порт, софтина ардуины видет айди платы. Пронтерфэйс даже приконектися к ней может.
Но залить прошивку не получается. Что можно еще попробовать?
https://www.youtube.com/channel/UCyhtALQ6UMyhRgxaG74D7LA
>>458536
Пол дня провозился. А оказалось вообще в другом месте решение.
Меге нужен был 3амперный порт, чтобы без ошибок залить скетч. Вообще ахуеть.
И по традиции в конечном итоге жопа. Прошивка, которая я думал моя родная, настроенная. Оказалась голым 1.0 мерлином, который с нуля настраивать я ебанусь. Взял мерлин 2.0, вроде все настроил, но концевики не видит хоть убей. Т.е. как, видеть то видит, но вообще никак не реагирует.
>концевики не видит хоть убей
Там где-то можно включить дебаг состояния концевиков и видеть их.
Ещё
>Ну думаю, прошивка наебнулась. Такое уже было давно.
если у тебя при прошивке слетает загрузчик через раз и ты его заново шьёшь, его нельзя шить из .hex/.bin файла руками. Надо из аруино иде вроде бы. Но не напрямую, а то почему-то загрузчик потом сам себя перезаписывает или типа того.
Я прошил и больше он никогда не слетал. Но я не помню как. По моему из arduino ide.
А то хочу приобрести моно Ыкс, и для покраса модельки делать.
>Там где-то можно включить дебаг состояния концевиков и видеть их.
А марлин 2.0 и так на дисплее показывает когда тригерятся концевики, да и через консоль пронтерфейса отправлял команды. Концевики в полной исправности и прошивка прекрасно их видит, но никак вообще не реагирует.
Забил на это, поставил обратно чистую 1.1. Вроде настроил.
>если у тебя при прошивке слетает загрузчик через раз и ты его заново шьёшь, его нельзя шить из .hex/.bin файла руками. Надо из аруино иде вроде бы. Но не напрямую, а то почему-то загрузчик потом сам себя перезаписывает или типа того.
Я прошил и больше он никогда не слетал. Но я не помню как. По моему из arduino ide.
Так у меня ж бутлоадер не слетал, у меня что-то в прошивке сбилось и не работало управление эктрудера. Прошивка грузилась нормально.
Вообще говорят, что бутлоадер надо перезаписывать исключительно через Pi`шку.
а через ардуину иде я пробовал как-то бутлоадер перезаписать, меня сразу нахуй послали. мб из-за китайщины
>>458592
Ввиду раскрученности сайтов с продажей онных моделей вряд ли ты найдешь ресурс, где выложат их просто так.
>Там где-то можно включить дебаг состояния концевиков и видеть их.
M119
https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html
>>458582
>Т.е. как, видеть то видит, но вообще никак не реагирует.
Тоже недавно ебался с концевиками. Смотри верный ли пин, макс или мин концевик. И даже от направления оси зависит.
Я поставил макс концевик и он переставал реагировать, пока я не инвертировал направление. Там все завязано друг на друге:
1. Есть направление оси.
2. Есть направление хоуминга
3. Есть концевик максимума и минимума.
Уже прикинул все размеры и оптимальное расположение компонентов.
>tinkercad
Это единственное, что нужно знать?
Маялся как-то подобной хуйней. Рекомендую не вскрывать эту тему.
1. Погоня за компактностью компа всегда приводит к пиздецу с охлаждением и перегреву отдельных компонентов, что скажется на сроке службы (харды, конденсаторы на маме и в БП)
2. Даже "не усаживающийся" PLA пластик дает усадку в ~0.5%, и в масштабах корпуса компа это начинает играть роль. Не совпадут посадочные отверстия под компоненты, и будешь перепечатывать весь проект еще 1-3 раза. А теперь пересчитай, во сколько тебе обойдется пластик, затраченный с учетом этого.
3. Напечатанные на принтере вещи имеют шершавую текстуру и отлично цепляют на себя пыль. Чистить такой корпус от пыли будет сложнее чем металлический.
4. Пожарная безопасность. Делать корпус самосборного мощного электроприбора из горючего и размягчающегося от тепла материала - небезопасно, по этой же причине корпуса массово не производят из дерева.
В общем, просто купи копеечный mini-tower и не еби мозг.
>компактность
Не значит отсутсвие воздуха. Хочу «башенку» в 200мм. Сверху 200мм вентилятор, который дует вниз и обдувает все компоненты. На ЦПУ поставлю Nh-C14S, чтобы впускной вентилятор работал с ним. Снизу по периметру отверстия для выхода воздуха. Эффективно, компактно, интересно.
>не совпадут
Допилю, не та проблема, мне не привыкать.
>цена
Вообще не вопрос. Это говно уже больше 3000€ стоит (одни только диски в 800€ обошлись). Если уж доделывать, то хорошо.
>шершаво
Наждачка.
>огнеопасно
Посмотри на предыдущую версию.
Я внимательно осмотрел "предыдущую версию" и заметил полное отсутствие защиты от пыли. Нормальный фильтр добавит минимум 20мм толщины к вентилятору (сетка-фильтр-сетка-уплотнитель-вентилятор).
>На ЦПУ поставлю Nh-C14S, чтобы впускной вентилятор работал с ним.
При такой реализации второй вентилятор (на радиаторе процессора) может и не понадобится.
>Я все перепробовал. Все вариации инвертирования. Перекидывал концевики. Так и не смог побороть марлина2.0. Благо родная 1.1 наконец настроилась.
У меня на одной плате та же хрень, я думал пины попалил. Ну я реально спалил пины кулеров, и думал, что за собой потянуло концевики. Причем проблема именно с оптическими.
Я вручную с помощью мультиметра и бп подавал напряжение на них и все тригерится, а плата не хочет видеть — либо постоянно замкнуты, либо постоянно разомкнуты. В итоге плюнул, взял мкс робин и подключил механические, тоже с ними поебался с инвертированием, но запустил.
Надо бы вернуться обратно и попробовать заново запустить.
>сервер
Ставится в стойку. У меня уже не тот вариант.
>никто не оценит
Собираю для себя, я точно оценю.
>>458678
>нет защиты от пыли
Временный вариант на коленке же, как и текущий.
>защита от пыли
Будет сеточка как на дне моего meshify.
Замедляет минимально, а пыль блокирует.
А пока чаще его пылесошу.
>не понадобится
Понадобится, там 3900Х.
>>458680
Тогда что порекомендуешь?
Я думал блендер, но в /s/ сказали, что в нем не получится.
Нахуй так жить? За каким хуем они вообще делают термобарьеры без трубок, это просто дополнительный weakspot на ровном месте?
>это просто дополнительный weakspot на ровном месте?
Тефлон в термобарьере - это викспот на ровном месте. Он деградирует со временем с горячего конца, усаживается и создает полость над соплом, которая приводит к соплям и протечкам через резьбу.
Самый правильный термобарьер это титановый полированный.
Сразу же бахнул тестовую печать сорт оф сложной мелкой детали на проверку скорости.
После 90мм/с начинается падение качества.
И вот вопрос. У меня на ХУ стоят китайско-хивиновские рельсы стоявших в пыли и не смазанные/прочищенные где-то за год.
Решит ли проблему скорости/качества переход на двойные валы на каждую ось, при условии что на них идеально сидят подшипники без люфтов. А так же полная фиксация принтера офк с учетом небольшого хода для легкой, полезной вибрации
Напечатай 4 одинаковых детоли, 2 сразу сначала и 2 потом.
Сравни их между собой
Если дефекты повторяются и одинаковы на одной и той же высоте между первой партией и второй - виновата ось Z или её приводы шаговики и т.п. и надо смотреть и искать дефект там.
Если дефекты разные даже в одной партии, то скорее всего недоэкструзия или хуевый филамент, недоэкструзию - может грызет пруток.
А так похоже у тебя и то и другое.
Ну же, антошки.
Не рекомендуется печатать посуду, даже если пластик безопасен при контакте с пищей.
Вся посуда делается идеально гладкой в областях соприкосновения с пищей — это санитарная безопасность, чтобы микробы не забивались в углублениях. А в напечатанных они будут забиваться между слоями.
Вообще сертефикат имеет только сбс и прототайпер от филаментарно. Но даже их я бы не использовал кроме как для одноразовой посуды.
Петг теоретически безопасен, но проблема в том, что неизвестно что там мешают изготовители т.к. сертефиката нет. Даже сбс от фдпласта под вопросом.
> - ленивая переработка остатков и старых принтов, без собственного выдавливания прутка
Ты будешь делать сложный экструдер, когда можешь просто отдельный экструдер для прутка замутить и шредер. Лучше поставь дайрект и печатай бутылкой. Всегда хотел попробовать эту хуйню.
> - печать глиной, шоколоадом и подобными материалами
Нет, это другие экструдеры. Чаще шприцевые. Лучше сделай горячую замену головок, вот это действительно достойная тема.
по финансах потяну и то и то. Игратцо в доработки - планирую. Размер области печати - пофиг. Прицел на качество. Что делать - всякую всячину включая прокладки из мягких резинообразных пластиков, корпуса ардуин, куски самопальных инструментов. итд итп.
Цена у местных барыг 280 за ендер, 480 за ведмедя. Связываться с таможней катастрофически не хочу.
Чем реально плох "дрыгостол"?
Эндер печатает из коробки, доработки исключительно по желанию. Медведь как бы формально тоже печатает из коробки, и по качеству даже не сильно хуже тут нет опечатки эндера, но очень недолго. Если хочешь, чтобы печатал долго - придется ебаться с допиливанием. Много ебаться.
>Чем реально плох "дрыгостол"?
Всем. Там одни компромиссы буквально по каждому элементу.
Качества можно добиться на любом, просто ценой времени. Да и в прочем на дорогих особо не разгонишься, потому что сразу видно, когда пластик выдавливался на большей скорости.
>лучше взять 2 кончателя
имеется ввиду:
- готовый принтер/кит на 2 отдельных головы? боюсь будет сильно дороже если брать по месту. А связыватся с таможней я катастрофически не готов.
- голова на 2 сопла печатающих разными пластиками? (вроде и на ендеры и на медведи ето лепят). но оно не ускорит
есть пример что стоит посмотреть?
Слышу очень странный писк, очень такой тихий и очень подозрительный.
Через пару секунд понимаю, что свистеть то нечему.
Еще через пару секунд понимаю, что это даже не писк, а скорее свист.
Еще через пару секунд понимаю что это блять кондер где-то предсмертно вздохнул.
-пердуина
-дравера
И все из-за ебанного пидораса на преобразователе. А точнее даже все из-за ебанного пидораса, который понял с первых секунд что надо выключать и проверять все, но нихуя не сделал. Как перестать быть долбоебом?
Вчера принтер отпечатал 12 часов. Крышка на блок питания, совместимая с тихим вентилятором Noctua. Результатом я лично доволен, конечно можно лучше, но я пока не знаю как. Принтер - Ender 3.
Внимание вопрос!
В какую сторону ставить вентилятор? На стоке стоит на выдув (почему?). На более качественном MeanWell стоит на вдув. Склоняюсь к расположению вентилятора на вдув.
Жду вашей критики, советов, пожеланий.
Спасибо!
Джампера на месте, 3 штуки.
С красными, как будто джамперов нет. Ставлю обратно зеленый - все работает как надо.
Это как?
Что за петг мне грег подсунул....
Имею жизненный пример, быдлотуризм с овощением на берегу реки, связь не очень. 2 гейфона - нормально тянут 3г вплоть до проигрывания музыки онлай с их сервиса. Мой бомжоми - еле еле то появляется инет то нет. Другие телефоны - рандом, у кого норм у кого ниоч.
Вот не получится ли так что недорогой 3д принтер (пусть ендер 3), боль, страдания, брак печати, а на "гейфоне-самсунге" - все ок без возни? (спрашиваю не троллинга итд ради, а понять что мне нужно).
И еще, в каких форматах отдают готовые модели? не придется ли их сильно перековыривать под китайский принтер? ибо мне было заявлено "все модели под прусу делают", придется долго и нудно переделывать? или пит? Есть какой то общепринятый стандарт?
ушел изучать все ети премудрости...*
>Вот не получится ли так что недорогой 3д принтер (пусть ендер 3), боль, страдания, брак печати, а на "гейфоне-самсунге" - все ок без возни?
Ну я видел сборку оригинальной прюши и там гемора больше, и я скажу, что некоторые бюджетные китайцы собираются гораздо проще. Да еще и детали напечатанные, хотя этого сторонятся опять же китайцы. Если какой ублюдок заявит, что типа я сам буду печатать детали и меня такое качество должно УСТРАИВАТЬ, то пошел бы он нахуй, потому что этот ублюдок не в курсе, что после печати я делаю постобработку с дальнейшей грунтовкой и покраской, а любая печать по дефолту выглядит черновой.
>ибо мне было заявлено "все модели под прусу делают"
Все универсально, этот кто-то тебе бред какой-то заявил. Проблемы бывают с другим диаметром сопла, если стенка тонкая, то бОльшее сопло может напечатать с косяками. Отсюда и проблемы с масштабом: если ты уменьшишь деталь, то стенки могут стать тоньше и начнутся непропечатки.
>И еще, в каких форматах отдают готовые модели?
Thingiverse
>не придется ли их сильно перековыривать
я всё делаю сам, ибо ненавижу тамошний полигонаж, качество моделлинга, несоблюдение посадочных отверстий (если это техничка) и прочее. Но кому-то норм (может потому что у него выбора нет).
>брак печати
Тут скорее такой финт выдаст слайсер, а дешевый принтер от дорогого отличается только долговечностью и скоростью печати (второй аргумент очень спорный т.к. лучше купить четыре дешевых, чем один дорогой, это даст гораздо больше преимуществ) Вообще, мой тебе совет, купи среднеценовое говно, типа медведя или меги, год будет норм печатать, а потом уже определишься что тебе надо, потому что все равно в твоей голове будет куча иллюзий и нужна практика, чтобы от них избавиться. Я себе сейчас собрал принтер за 100к, ну я не вижу там ничего такого, чего бы я не смог сделать на своей меге. У меня на него другие планы, но вот как дефолтный ... ну хз.
>Вот не получится ли так что недорогой 3д принтер (пусть ендер 3), боль, страдания, брак печати, а на "гейфоне-самсунге" - все ок без возни? (спрашиваю не троллинга итд ради, а понять что мне нужно).
Хуета мысли.
Ender 3 - более года полет нормальный без страданий.
Cпасибо за развернутый ответ!
>этот кто-то тебе бред какой-то заявил
походу человек пытается мне напарить "айфон" просто "потому што"... Спасибо!
>Тут скорее такой финт выдаст слайсер
Я тут игрался с OpenScad и кура мне простейшую коробочку рас*ла... О.о
В общем буду учиццо.
>Вообще, мой тебе совет, купи среднеценовое говно, типа медведя или меги
Скорее всего так и будет! Спасибо!
Хочу вкатиться в печать ручек, с чего начать
Так уже есть фикс для этого:
https://3dtoday.ru/blogs/nayuch/linear-advance-skr-13-tmc2208-21301/
разве не работает?
>2.4мм ет тонкие?
Ты не понял. Я имел ввиду, что ты задал физическую толщину стенок.
Кура не может определить где внутренняя сторона, а где внешняя — для нее обе стороны стенки внешние и это может спровоцировать косяки. Да и при преобразовании в полигоны у тебя может идти погрешность и слайсер может увидеть, что-то типа 2,39 и отказаться там нарезать — тогда можно наблюдать характерные отрезки с разным направлением движения, или накладывание контуров друг на друга.
Но в целом у тебя получается по три контура на сторону, и это уже необходимый минимум. Так что, вероятно, опенскад экспортировал кривую модель с щелями или перекрытиями, поэтому рекомендую воспользоваться нетфабом, для лечения модели.
>(глюк исчезает если поменять в куре высоту слоя с 0,16 на любую другую)
Видимо при такой высоте слайсер попадает в точку с дефектом в модели, а при других шагах луч попадает чуть выше или ниже дефекта и все норм. Можешь протестировать и поставить снова 0,16, но саму модель опустить на 0.01-0.06мм ниже и посмотреть.
>для нее обе стороны стенки внешние и это может спровоцировать косяки.
Поясню, что это характерно для стенок из двух контуров. Так же невозможно установить стенку с нечетным числом контуров — тогда произойдет наложение двух контуров друг на друга. А вот если стенка параметрическая, то можно сколько угодно контуров выставлять.
ну тут либо шредер, либо хороший блендер, больше вариантов особо никаких.
https://www.blendtec.com/pages/will-it-blend
Я б ищо "elf" смотрел что у них спиздили и отдельно клепают но локально их нет.
Что сам накопал:
1. крайне х*е качество комплектухи, брак, но вроде почти все стандартно и одну рельсу можно и поменять, или что там браковое будет.
2. прошивки полный шлак, у plus вообще НЕ РАБОТОСПОСОБНАЯ но народ спокойно вшивает туда ведмедя или марлин
ищу смотрю принтак, токо пластик, токо не дрыгостол, токо дешево. Если еще чет подскажите - буду благодарен.
я к сожалению не видио блоххер, а то б мне на халяву прислали призрак литючего ведмеда.
3) Крепление стола в двух точках это херня, будут вибрации и перекосы по Z. В нормальном принтере должно быть 3-4 направляющие.
4) Бессмысленная переплата за тачскрин, который при перепрошивке на Марлин все равно будет работать в режиме эмуляции бюджетного 12864 сегментника с энкодером.
Благодарю!
3) - 2 рельсы и 2 винта на одной оси (понимаю что плохо) будет хуже чем типичные 2 вала и один винт на одном краю стола? (Вариант "plus", он мне нравится больше, если еще и версия с ремнем на моторах попадет то вообще ляпота).
Вообще думаю что можно докупить 1-2 направляющих и сдвинуть их к углам стола, но сильно ли уберет возможный шат - незнаю...
4) тачскрин настолько значим в цене принтера? (я на сей недоделаный дуб-сосна смотрю в первую очередь как на раму с рельсами и моторчиками которую будет +- легко обшить щитками.
Можеш чет посоветовать хорошее по раме/кинематике?
Это они такие жадные, или для более-менее крупных деталей только один вариант, по старинке картон-шпаклёвка?
> в конторах такую цену заламывают, что дешевле свой принтер взять для одной распечатки.
Так оно и есть. Я принтер брал для печати дюжины корзинок под диски и это дерьмо себя окупило с лихвой.
Диаметр прутка так вообще пиздец, так тамкой разброс лютый.
Вот ведь у них есть крупный покупатель, сообственно ради которого они и работают. Ему то наверняка продают нормальный.
Так в чем проблема продавать такой же работягам? Ведь блять в пересчете на граммы они ничего не потеряют.
Вот блять вам и малый бизнес.
Кто нибудь с h-t-p.ru заказывал?
>Кто нибудь с h-t-p.ru заказывал?
Заказывал несколько штук, когда absmaker ебланил какое-то время. Сам пластик нормальный, нареканий особо не было, а вот формат бобины в пакете это конечно скотство то еще. Ни один из мотков не удалось пересадить на разборные катушки (разные) так, чтобы хотя бы в одном месте не запуталось. В итоге зарекся брать пруток без катушки, нахер нужен этот геморрой на ровном месте.
Буквально 0.2мм. Но рывок заметный.
Пробовал менять положение печати. Сдвигал к разным углам и все равно на том же месте (отмеченным черным кружком) идет этот рывок. На печать вроде как не влияет а может и влиеят, но все равно не приятно.
Что это может быть? снять видео смогу ближе к вечеру
Юзаю куру, поддержки нормалями, печает зигзагами. Если я изменю на линии, то поддержка будет строится слоями от стола? Это как-то повлияет на качество?
Запущена печать на 5 часов, 2 уже прошло.
Перед этим я прописал код, который в конце должен ретрактнуть 2мм пластика, поднять сопло на 2мм и уехать домой.
НО Я, БЛЯДЬ, НАПИСАЛ Z-2
У НАС 3 ЧАСА ЧТО БЫ ПРИДУМАТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ!
Иначе сопло утопится в деталь и попытается уехать!
Пикрил схож по конструктивному исполнению с требуемой хуйнёй с поправкой на размер
Сегодня напечатал новую катушку, от грега, новую.
Идеально садятся бобины. По конструкции даже место есть дать выпутаться зажеванному к центру прутку.
https://dropmefiles.com/mLA7W
Но сука как дело доходит до механической обработки, я просто рот его ебал. Проще выплевывать легкие от абса как во время печати, так и надышавшись абс пылью, чем пытаться обработать пла.
Котаны, я в 3д моделировании полный 0. когда то ставил блендер, открыл, ния не понял и закрыл перекрестившись.
Сейчас появились позывы душевные, начать чет 3д моделить, в основном корпуса и детальки.
Попробовал openSCAD - ну хз, набросать коробочку вполне можно из консоли, но как то долго и тяжко.
Попробовал FreeCAD - за полдня корпус нарисовал (после нескольких запоротых заготовок (когда изначально делал хню. Показал скриншот знакомому - он за 10 минут перерисовал все в Fusion360 бесконечно меня унизив...
Посоветуйте что начинать учить _полному_ нубу, + какой то хороший курс где то, текстовый или на худой конец ютуб богомерзкий.
>он за 10 минут перерисовал все в Fusion360 бесконечно меня унизив...
Перерисую твою хуйню за минуту в рино, унизив фьюжин-говноеда. Что сказать-то хотел? Что твой умственно отсталый друг рисует коробочки по 10 минут? Чего еще ожидать от фьюжин — приходитсчя унижать людей, первый день начинающих моделировать.
>Посоветуйте что начинать учить
Ты хочешь с первой секунды профессионально моделить? Ну флаг тебе в руки. Да есть некоторые особенности программ, позволяющие ускорить работу в сравнении с конкурентами, но точно нельзя научиться делать сразу ни в одной программе.
Ничего адекватного нет, у каждой проги есть плюсы и минусы, каждое пятилетие (если не чаще) какая-то прога по популярности вырывается вперед. Я за 10 лет сменил программы 4 — это точно.
Готовься выбирать два стула. Вот у меня например ситуация: я в рино моделю как реактивный, знаю скриптинг, могу писать плагины (даже принтером управляю прямо из неё). В общем за 5 лет я буквально врос в эту прогу, но в СНГ она не особо популярна, здесь в почете компас или солидворкс. И вот как бы дилемма: сидеть как дед возиться с солидом, но зато иметь общий язык с остальными, либо получать удовольствие от работы с рино, но вместе с тем струи говна и презрения от окружающих. Ну и при поиске работы твои суперзнания рины — это просто ноль. Я только в одной конторе видел упоминание, да и то идет доп опция.
>>460516
... так что если ты хочешь стабильности, если хочешь чтобы эти знания учитывались при поиске работы, то учи компас или солидворкс.
Фьюжин — он как рино, серьезные ребята его не воспринимают. Причем даже хуже, потому что там даже нет нормального функционала и непонятная ситуация с твоими проектами в будущем, которые автодеск может взять и отнять в один день. Но следить за ним издалека все же стоит, как и вообще за любой прогой, чтобы не проебать ситуацию в Мире.
openSCAD и FreeCAD ну это вообще непонятно зачем, особенно в нашей стране, где любую прогу можно достать. Ты даже не ощутишь преимуществ, а только одни недостатки.
>но в СНГ она не особо популярна, здесь в почете компас или солидворкс. И вот как бы дилемма: сидеть как дед возиться с солидом, но зато иметь общий язык с остальными, либо получать удовольствие от работы с рино, но вместе с тем струи говна и презрения от окружающих.
Популизируй на русском.
Может видосы снимешь, как пиздато в нем?
Глядишь и мы подтянемся, а ты будешь богом Рино в РФ.
Во всех кадах очень много ограничений в виде зависимостей, сектчей и прочей хуеты, которая замедляет процесс моделирования.
В рино отбросив это, можно ускориться раз в 10. Но минус заключается в том, что модель не является параметрической. Её все еще можно редактировать, но иногда это геморно. На выходе тот же солид и в принципе прога юзабельна для малых предприятий и одиночек, где нет проектов длинною в годы с сотней сотрудников.
>>460627
Вот тоже думал про видосы. У меня и скриптов полно, но как написал сей анон >>460630 нахуй оно надо кому. Единственное, я щас пилю плагин-слайсер, может кому станет интереснее тогда пересесть (причем там микс фдм и сла). Хотя я уж думаю перекатиться в компас и освоить там скрипты, потому что понимаю, что рино станет гробом моему плагину.
>покажи свои модели в рино?
Да хз, вот недавно моделил голову на свой принтер. Корпуст БР.
>корпус* БР
Это, кстати, риалтаймовый рендер. Недавно завезли PBR шейдеры и я проигрываю в треде zbrush с их уебищного рендера (который далеко не риалтайм) и который предназначен якобы для художников. А они доказывают мне, что это норма.
>Но минус заключается в том, что модель не является >параметрической. Её все еще можно редактировать, но >иногда это геморно.
Нехуй ехидничать, клован. Давай я тебе обрисую ситуацию с обратной стороны:
>Но минус других кадов заключается в том, что каждое построение модели является геморным.
Алсо парамтеризм можно настроить и в рино, там есть запись истории и грасхоппер. Что самое забавное, что там настоящий параметризм сложных поверхностей, а не просто фасочки да отверстия. Но на мой взгляд возможный гемор с редактированием менять на стопроцентный гемор моделирования — это дебилизм.
Я за пять лет работы в нем, обходился совершенно базовыми действиями, если мне вдруг надо изменить диаметр отверстия или куда-то его сместить — это делается в пару кликов.
Очередной открытый CoreXY, ничем не лучше других типа Hypercube Evolution. Скука смертная, заебали изобретать велосипед по 100500-му разу, хуже этого только китайцы с миллионами одинаковых прюш.
Где блядская термокамера, где фильтрация воздуха, где тулченджер, где печать высокотемпературными пластиками, оловом-свинцом? Нихуя нового нет, главное пафосное название придумать и промосайт поднять. Хар-тьфу.
попробовал режим по спирали в Cure, все равно есть на боку разрыв-линия вертикальная, то есть печатает 359,9 градусов и разворачивается в обратное направление. По спирали так и не делает.
Эта настройка спирали только для печати тонкостенных ваз реально?
У меня деталь 2 мм толщина стенки цилиндра.
>Эта настройка спирали только для печати тонкостенных ваз реально?
А почему это вообще называется "режим вазы", как ты думаешь?
https://all3dp.com/2/cura-vase-mode-all-you-need-to-know/
Я увидел в интернете вот такую штуку (пикча 1) и захотел сделать подобное сам. На Raspbery Pi установил экран 3.5 дюйма, напердолил все что нужно, теперь осталось собрать это в корпус (пикча 2).
Корпус нужно создавать свой, ясное дело, чтоб правильно там закрепилось все. Но я никогда раньше не касался 3д печати, поэтому есть куча вопросов:
1) В какой программе нужно создавать модель? Можно ли импортировать из 3д макса, в котором я умею немного моделировать.
2) на сайтах компаний увидел что есть печать FDM и SLA - что лучше подойдет для моего случая?
3) какой материал и размер микрон выбрать, чтоб не было видно полосок и как можно более гладко выглядела модель?
4) есть ли какие-то гайды или уроки по моделированию с лайфхаками типа заполнять пустое пространство "решеткой" для прочности?
>>461130
>Raspbery Pi
Как же вы заебали, тупые выблядки
>В какой программе нужно создавать модель?
В какой хочешь
>Можно ли импортировать из 3д макса, в котором я умею немного моделировать
Можно
>FDM и SLA - что лучше подойдет для моего случая?
Если это влезает в размер SLA, то лучше его, если не влезает, то или делать кусочками, или FDM
>какой материал и размер микрон выбрать, чтоб не было видно полосок и как можно более гладко выглядела модель?
В случае SLA, материал сам выбирает тебя, но полосок не будет видно в любом варианте (пошкуришь если что), а в случае FDM... Ну выбери АБС - потом ацентончику побольше, лол.
>есть ли какие-то гайды или уроки по моделированию с лайфхаками типа заполнять пустое пространство "решеткой" для прочности?
Да, есть. Вот тут как раз вышло видео, смотри выше.
>Пришел человек и задал вопрос по теме
Кто тебе сказал, что твой вопрос адекватен?
>До орфографии еще разве что забыли доебаться
В человеке всё должно быть прекрасно: и орфография и исподнее.
Иначе это не человек, а млекопитающее.
>Пойду
И не возвращайся. Диагнозы он тут ставит.
>Кто тебе сказал, что твой вопрос адекватен?
А что, спрашивать в треде про 3д печать про материалы и программы для печати неадекватно? А о чем вы тут привыкли рассуждать и спрашивать? По гомоеблю. Ну сорян тогда, что потревожил неадекватными вопросами.
>В человеке всё должно быть прекрасно: и орфография и исподнее.
Жаль, что в тебе прекрасного ничего нет. Ладно на исподнее у тебя денег может не быть, но общаться нормально что тебе мешает? У тебя месячные?
>ухади, мне ниприятна слушать правду
>В какой программе нужно создавать модель?
>В какой хочешь
>Можно ли импортировать из 3д макса, в котором я умею немного моделировать
>Можно
Ахуенные ответы в духе:
-Можно ли как-то избавиться от рекламы на ютубе?
-Можно, я разрешаю.
Чтоб тебе так твои дети отвечали на вопросы.
Ну хуй знает. Может на вопрос
>В какой программе нужно создавать модель?
назвать хоть одну конкретную, которую ты считаешь удобной и подходящей? Да нет, бред какой-то.
>>461174
>Решил сделать сам не знает что
Я прекрасно что хочу сделать и даже в голове набросал составные части, которые потом нужно будет собрать в одно. Проблема в том, что мне нужен инструмент для этого.
>пять минут погуглить не додумался
Да, давай я погуглю 10 совершенно разных программ, а потом потрачу год чтоб выяснить какая из них лучше. Хотя можно было просто спросить у знающих людей. Но нет, так же никто не делает - никто не спрашивает советов у людей, которые имеют опыт и могут рассказать про плюсы и минусы или как минимум назвать одну программу, наиболее удобную. Неее, так никто не делает - даже слова "посоветоваться" не существует. В нос тебе поссал, кстати, поц.
Да, именно так. Давай ты погуглишь 10 совершенно разных программ и решишь какая тебе больше нравится, ты даже можешь в тех же самых статьях посмотреть как у них с экспортом файлов в формат принтера, а потом не придёшь сюда ныть что тебе посоветовали компас. Да, никто так не делает - сначала гуглятся базовые вещи, а потом идут ебать мозги людям конкретными детальными проблемами а не "решите за меня неописанную задачу на ещё не купленном принтере, а я пока со своей соевой погремушкой попердолюсь". Протри монитор, энурезник.
>Давай ты погуглишь 10 совершенно разных программ и решишь какая тебе больше нравится
Вот когда ты будешь старым пердуном с мочевым недержанием и попросишь детей выбрать тебе подходящий квантовый нейрофон, потому что сам ты нихуя в этом не понимаешь - они скажут "лол, дед загугли прост))))".
>решите за меня неописанную задачу на ещё не купленном принтере, а я пока со своей соевой погремушкой попердолюсь
Нихуя ты пидарас. Я никогда раньше не имел дело с малиной или подобными вещами но сам все сделал. И моделить корпус буду сам и потом общаться с фирмой, которая будет печатать. Хотел вместо того чтоб тратить время и выбрать в итоге хуйну, просто получить совет. Просто чтоб кто-то потратил 5 минут и сказал на чем удобно замоделить то, что было на фотке. Но нет, блять, оказывается я нихуя сам не делал, а просто сидел на жопе ровно, пока ты тут за меня 99% работы делал. А я вообще ленивый такой, напряг тебе нереально. Еще, наверное, и моделить тебя заставить хотел, да?
Какое же ты говно гнойное, ахуеть. Я знаю что на дваче мало адекватов, но такого педерестического бабуина впервые вижу. Тебя надо в красную книгу занести.
>назвать хоть одну конкретную, которую ты считаешь удобной и подходящей? Да нет, бред какой-то.
Такой программы не существует. Человечество еще не изобрело программы для моделирования, которой бы я мог успешно пользоваться. А народ пользуется огромной кучей самых разных программ
>Да, давай я погуглю 10 совершенно разных программ, а потом потрачу год чтоб выяснить какая из них лучше
А кто еще сможет решить, какая программа лучше для твоих нужд?
Я на пенсии буду в избушке чилить подальше от не умеющих в гугл дебилов, нахуй мне будет твой нейрофон, я буду белок двачевать на завалинке. А ты так и будешь побираться по форумам в поисках как сделать ненужную хуйню которую ты сделаешь и закинешь в шкаф навсегда, ну или пока не загорится в жопе собрать очередную побрякушку достойную ленты Internet Of Shit.
Вот и погугли софт для моделирования САМ. Вот берёшь и САМ открываешь гугл, САМ печатаешь "топ 5 популярных CAD программ для 3d печати" и САМ читаешь то что на этой неделе в топе рутрекера. Если б ты пришёл с вопросом "фьюжен или автокад", это был бы нормальный вопрос, а тут ты даже базовые вещи поленился поискать, тебе ничего кроме пендаля в сторону гугла и не нужно на этом этапе, дальше САМ справишься.
> но такого педерестического бабуина впервые вижу
Добро пожаловать в интернет, нуфаня.
>Если человек, который в теме, не может определиться, то почему-то новичок должен уметь разобраться за 5 минут в гугле
Лично я тебя в гугль не посылал, лимит на 5 минут не ставил. И мне совершенно похуй, должен ли ты кому-то, или не должен. А вот если бы я был новичком, то мне был бы куда полезнее ответ "в любой программе", чем "ставь фюжен360" - это позволяет мне выбрать инструмент самому, а не жрать что дают и давиться этим.
>>461191
Нейрофон может потребоваться для управления печкой в избушке. Я тоже мечтаю о жизни в деревне и двачевании белок, но без пердуины, управляющей избушкой, будет как-то уныло. А если нейрофоны завезут, то вообще прекрасно, я буду к нему обращаться по имени "Красная Королева".
После перехода на 2208 дефолтный дешманский просто заебал уже орать.
Ты сначала пройдись по электротоварам на районе, может что-то те клипсы просто взяли с полки
https://leroymerlin.ru/catalogue/krepezh-provodov-i-kabeley/
Я сегодня весь день просматривал магазины. Единственное что попадалось из подходящего, это пик с твоей ссылки.
Но он сам по себе не даст точного угла. И что самое важное, у меня достаточно много проводов и будут места, где эти провода будут пачкой заходить в этот крепеж, что будет выглядеть так себе. А мне нужно чтобы все провода лежали в одной плоскости.
Единственное что приходит на ум это пик 2, просто пластина со слотами под определенный диаметр и угол, которую практически не будет видно под уложенными проводами, но я дебил и не могу моделить. за свою печатную жизнь это раз перевалил уже за сотню, когда я себе говорю что ради одной модельки не стоит заморачиваться долгим обучением моделированию.
Да, но они просто прямые. А мне ведь нужно чтобы они создавали угол, а если использовать несколько на каждый угол то это опять вызовет нагромождение, а мне нужно чтобы их было видно по минимуму.
Пролистав все на фингеверсе нашел единственный подходящий https://www.thingiverse.com/thing:1619330, который можно взять за основу. Пойду наверное изучать моделирование. Может быть методом копипаста и научного тыка что-нибудь да получится.
Anycubic photon s, обычный полимер. Попытался распечатать первую модель, и сразу же обосрамс — ни в на предметном столике, ни в ванночке никаких следов того, что что-то там полимеризовалось. Абсолютно всё прозрачно и без сгусток.
Где я мог проебаться? Время засветки вроде указано нормально.
>Время засветки вроде указано нормально.
Как ты определил, что оно нормальное? Известное дело, что для полимерников подбирается время индивидуально.
Проверь, светится ли у тебя экран вообще, (вроде есть код тестовой рамки для проверки дисплея). Потом попробуй увеличить время засветки. Ну и полимер взбалтывай перед заливкой.
А при чем тут радиотехника то блять
Купил доп. блок питания на 12 в пару 24в который будет исключительно стол греть.
Впизду эту ебаторию. Заебали гореть сука. Ведь проверяю всю цепь - в пределах 5а, преобразователь на 6а. Как блять он перегревается и горит? Причем блять он находится в боксе с довольно мощным кулером, на нормальной термопасте с радиаторами.
> Как ты определил, что оно нормальное
Посмотрел на банку с полимером, там написано — 20-80 для первых слоёв, 3-15 для остального. Ну я и выставил средние.
Проверку уф проводил, он работает нормально.
Увеличил время засветки до максимума, а так же перекалибровал ось З, сделав её чуть свободнее, чем в прошлый раз. В принципе, всё получилось.
Жалко только, что в прошлый раз перепрудил смолы в ванночку, и когда доставал это всё из камеры завачкал все стенки. Хуй его пойми, отмоется ли это потом.
sdfg
Тип кораблик бенчи, и подробно расписанно за каждый его завиток, а то чет токо линейные размеры нахожу и изредка в видяшках от напыщенных "видеоблоххеров" мелькает чет типа "вот видите полоску свидетельствующую о недостаточном обдуве" итд, но вылавливать оттуда часами крупицы инфы...
Да какая разница то китай или не китай. Я же выпаивал регуляторы и впаивал новые.
Вон сейчас дал на него нагрузку в его 6а и он практически не греется. А в моем ебанном принтере, где нагрузка едва дотягивает до 5а он нахуй сгорает.
Может сам бп быть виноват хотя я не представляю как он может быть винувником в данном вопросе? Я как-то замечал с ним не ладное, то кулер питающийся напрямую от него начинает на какое-то время сбрасывать обороты почти в ноль, волнами. То нагрев стола держал ниже нормы, причем не то чтобы не мог нагреть, а просто отключался индикатор нагрева стола на рампсе гдето за 5 градусов до выставленного значения.
>Так а смысл,
220V грелка разгрузит БП принтера и он возможно перестанет делать:
>Я как-то замечал с ним не ладное, то кулер питающийся напрямую от него начинает на какое-то время сбрасывать обороты
но я б при таких закидонах тестил бы и проверял бы все.
П.С. Минимум 2йной запас по мощности преобразователей - неистово двачую!
Да, прикинь, это просто
https://youtu.be/9gXdKsZzYzk
Дело только за гермоящиком, рассчетом термодинамики всего этого, рассчетом слоев, прочности и т.д., но теоретически вполне исполнимо
>Концепт простой
Ебать откровение. Концепт межзвездного корабля тоже прост, но обсуждать всерьез его постройку у себя в гараже может только дегенерат.
>>462206
Подтверждаю данного господина >>462207
Ты может и не шизик, просто не шаришь. Все дело в НЮАНСАХ, которые рушат все твои сладенькие мечты. Был тут один, который делал самодельный СЛА — на пальцах рассчитал, что все обойдется тыщи в 3, а на деле заплатил тыщ 15 и сделал хуйню (кстати по гайдам амперки, не покупая их оверпарйснутое железо)
Тоже вышло видео в те времена, мол хуе-мое, каждый может собрать, только вот 80% тонкостей там было упущено. Думаю что с слс тоже самое.
Нюанс первый:
Конкретно алюминий, сука, взрывоопасен. Поэтому СЛС принтерам нужно особое помещение и постоянное наблюдение.
Нюанс второй:
Процесс печати на слс это жуткий гемор, даже полиамидом. Там предварительный нагрев, там закачка газа в камеру, там последующее постепенное остывание (ждать надо не меньше чем длится сама печать), сама камера не заполняется на 100%, потому что идет ровно такой же неравномерный нагрев порошка, как есть неравномерный нагрев стола у фдм.
Нюанс третий:
Лазер, который бы расплавил полиамид, должен быть мощным и тут светодиодные не канают. Углекслотные лазеры существуют хуй знает сколько лет и до сих пор дорогие.
Нюанс четвертый:
Полиамид дорохой.
> Конкретно алюминий, сука, взрывоопасен.
Сталь, медь. Алюминий без окислов дорогой, порошковый
> Там предварительный нагрев
> там последующее постепенное остывание
Можно подробнее?
> Углекслотные лазеры существуют хуй знает сколько лет и до сих пор дорогие.
Ну 50к, ну 70к, один хуй дешевле промышленных принтеров за 1 млн $
Какой ценовой диапазон у принтеров, которые достаточно многоцелевые - чтобы и коробочку корпусную для платы напечатать по-быстрому, и миниатюрку напечатать по-медленному можно было?
>Пластик дешевле, но результаты в тонких областях выглядят посредственно.
Вроде бы пластик более универсален (печатать всякие коробочки из полимера - дорого) в этом плане.
Принтер, который из пластика может нормально печатать тонкие области, по цене будет сильно дороже полимерного (того же Photon S)?
Про миниатюры на фдм принтере вообще забудь. Даже если напечатаешь в сносном качестве, то подготавливать к покраске просто ебанешься. Тут только фотополимер, 16-17к за принтер и ~2к за литр смолы цена по какой-то причине постоянно падает, еще год назад ту же смолу по 3.5к покупал. Расход при полой печати и заливки воска 1:32 - 20-30грамм смолы.
>Можно подробнее?
Для чего преднагрев:
Лазер будет слишком долго плавить полиамид, что скажется на времени печати (которая итак неоче), поэтому емкость с порошком нагревают до границы стеклования — так что бы пластик не начал слипаться, а уже потом лазер как бы "догревает" порошок. А теперь вспомни что такое нагреть тонкую алюминиевую пластину, а потом представь что такое прогреть ведро с порошком и упади в обморок. Там ебаные ЧАСЫ.
Для чего контролируемое остывание:
Иначе будут внутренние напряжения и модель покоробит или разорвет. Там не просто дают остыть естественным путем, а греют камеру с плавным понижением температуры. Собственно, проблема абс на максималках. При закалке металла потобным методом борются с внутренними напряжениями — том то ли сутки дают остывать, точно не помню.
Была на тридетодее статья, там по пунктам было расписан весь процесс подготовки и печати на СЛС принтерах от начала до конца. Я тогда, если честно, прихуел от гемора, связанного с обслуживанием. Даже если бы у меня были свободные деньги на такой принтак, я бы еще подумал, покупать его или нет.
Особенно позабавило, что и без того малую емкость печати нельзя заполнять полностью, и что самый главный аргумент печати без поддержек — не всегда рабочий. Иногда поддержки там делают, чтобы деталь не повело, например если это какой-то длинный тонкий предмет. Там надо ебаться с компоновкой, чтобы крупные объекты складывались к центру, а мелкие по краям. Хоть и есть автораскладка, но согласись неприятно, что ты не можешь заюзать всю область печати.
В общем, хуй знает на самом деле. Да и цена на такую печать в студиях многократно выше, что как бы намекает.
А если сразу DED? Т.е. не сыпать слои, а вот так
https://www.youtube.com/watch?v=oL7bMhPTtDI
Преднагрев, это весьма пиздатая идея, я даже не подумал об этом. Тут можно греть например газовой горелкой. Да, не совсем удобно и гаражно, но в принципе энергоэффективнее, в плане требуемой мощности лазера
Я не знаю что ты смотришь и где ты смотришь, но я 5 дней назад заказывал по 1900.
Мне кажется при таком способе сложно контролировать равномерность напыления. Даже на видео видно, что металл укладывается кучами как перегретый сбс.
А оно стоит того? Ну чем это отличается от того же выдавливания расплавленного пластика? Опять проблемы с поддержками, опять медленная скорость печати из-за физического перемещения головы. Ведь в слс принтерах двигаются зеркала и это позволяет моментально переместить луч в другой край зоны.
То что ты показал, фдм от мира металлов.
>Тут можно греть например газовой горелкой.
Открытый огонь. Ты там устроишь пепелище, там наоборот борются с возгоранием путем наполнения инертными газами.
Даже если бы не загорелось, то получился бы грубый кусок говна. В чем преимущества слс? Нет ограничений на форму объекта и высокая детализация. Конечно, по факту это не так, но все же если ты хочешь делать слс, то ты не должен убивать все его основные преимущества.
Алсоу, была раньше такая технология (она сдохла на сегодняшний день), причем она доступна каждому хоть щас. Все тоже самое — порошок в двух емкостях, но там не лазер сцепляет порошок, а головка с клеем. Даже были на ютубе видео, где офисный принтер переделывали и даже получалась разноцветная деталь.
> Алсоу, была раньше такая технология (она сдохла на сегодняшний день), причем она доступна каждому хоть щас. Все тоже самое — порошок в двух емкостях, но там не лазер сцепляет порошок, а головка с клеем. Даже были на ютубе видео, где офисный принтер переделывали и даже получалась разноцветная деталь.
Я уже с зимы ебусь над печбю для спекаия такого дерьма. Успехов мало, получил только 500 градусов, а нужно 1100
Спешу поделиться своими провалами и успехами. А заодно спросить советов мудрых.
Принтер: Ender 3.
1. Стеклянные столы с покрытием. Кто пользовался и какие у вас от них впечатления.
https://www.aliexpress.com/item/1005001720876095.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.3cd02a771sz1lj
Рассказываю свою историю. Раньше мои модели худо бедно но липли к столу. Стол у меня был стоковый Ender 3, конечно за первые пару печатей он износился и я пользовался клеем ErichKrause Extra. Пока в один момент и это перестало помогать. Тогда было принято решение приобрести стол с покрытием. Я поверил рекламе.
Дабы не поцарапать стол я установил датчик 3DTouch (от Trianglelab) и два дня провозился пытаясь всё правильно настроить. но об этом в следующей истории
После правильной настройки я попробовал это покрытие и о чудо на первом слое всё клеилось прекрасно (использовал тест сетку для проверки кривизны стола) Изначально всё работало отлично, слой получался ровный и красивый. Но обрадовался я рано. Правый нижний угол сетки отклеился, скукожился и в конечном итоге зацепился за сопло радиатора охлаждения модели и всё пошло по пизде.
Далее пошли действия с моей стороны, которые возможно привели к утере столом своих качеств.
Я снял стекло и дабы охладить его быстрее прижал его поверхностью без покрытия к окну не знаю, могло ли это повлиять на покрытие, но крайне в этом сомневаюсь
Положил стол обратно и хорошенько протёр Изопропиловым спиртом, но к сожалению на бутылке не написана концентрация. На сайте поставщика 99,8%.
И ничего. Всё стало ещё хуже, и пластик перестал клеится к столу вообще. Просто тянется за соплом.
Я пробовал протирать стол лучше, пробовал печатать на столе 60 градусов, пробовал уменьшать Z-оффсет, пробовал протирать стол ацетоном как сказано на странице товара
Ничего не помогает, адгезия нулевая. Пластик просто тянется а соплом.
Дорогие аноны, как думаете в чём моя ошибка, где я напортачил и можно ли вообще использовать этот стол, или это деньги на ветер?
Пока я писал эту историю. Принтер напечатал ровную тест сетку, с абсолютно теми же параметрами, но на старом стоковом столе, который я мазал клеем Потом я его мою водичкой с губкой. И, что интересно, самый проблемный участок я не смог промазать клеем и он даже не отлип
До этого я печатал и 17 часов, и отлипала модель только в самом конце. Проблемы начались когда я начал печатать маленький детали с толщиной стенки 1мм.
Вторая история. BLTouch, 3DTouch.
Пришла пора подключать и настраивать датчик. И в процессе я столкнулся с такой проблемой, что все видео инструкции в интернете, крайне плохого качества. Сейчас объясню мои наблюдения.
В первом видео, мужик рассказывает как через консоль настроить Z-оффсет. И всё идёт нормально, до тех пор пока он не говорит прибавить с полученному значению толщину бумаги, в видео он утверждает что толщина бумаги обычно 0.1мм и тут же прибавляет 0.01. В комментариях люди указывали несколько раз на ошибку но никакой обратной связи не последовало.
Во втором видео, мужик объясняет всё более детально, но когда дело доходит до опускания сопла ниже нуля, нигде не сказано, что нужно отключать СофтСтоп командой M211 S0. Иначе ниже нуля прошивка вам не даст уйти ниже нуля. Эту информацию извольте искать в первом видео.
Однако в этом видео он никак не говорит о том, что надо прибавлять толщину бумаги в полученному параметру. И вводит чистое полученное значение при опускании сопла на бумагу.
У меня сработал метод со второго видео, хотя по сути из-за ошибки в первом видео, информация одинаковая.
В моём случае, если я устанавливаю Z-оффсет -2.8 (без бумаги) толщина первого слоя получается идеальная, если я устанавливаю Z-оффсет -2.9 (учитываю толщину бумаги) сопло начинает царапать поверхность.
К сожалению с всё равно не очень понимаю понятия Z-оффсет.
Всё что я пока понял - это то что Z-оофсет должен быть негативным и то что это расстояния от срабатывания датчика (поверхность стола) до края стола. Если Z-оффсет = 0 то принтер думает что датчик срабатывает равно в тот момент когда сопло касается стола.
Надо ли учитывать бумагу, и почему если я её учитываю у меня сопло царапает стол?
Благодарю за ответы. Желаю всем успехов в печати.
Всея цель покупки стекла с покрытием была в том, чтобы я не снимал стол каждый раз после принта и не бежал роняя кал его отмывать, а подождал пока он остынет, снял модель и протёр его спиртом. С датчиком по последним замерам у меня и к старому столу с клеем всё клеится хорошо. Но его надо мыть каждый раз. Вот и был вопрос, наебалово - этот ваш стол с покрытием? Или я его испортил прикладывая к окну и протирая спиртом?
>>462271
К сожаление совет не применим от слова совсем. Датчик автокалибровки стола я настроил хорошо. Каждый раз перед печатью он замеряет 25 точек на столе и даже если я меняю покрытие стола толшина первого слоя остаётся идеальная. Такая, которую раньше я каждый раз подгонял в ручную на 10 кругах юбки. К старому столу с клеем эта толщина клеится великолепно, и на новом столе она остаётся такой же.
Да и физически поднять стол на 0,4 - 0,8 не могу, у меня расстояние от сопла на первом слое 0,2 или 0,3 второй варинат тоже возможен т.к. я не учитывал бумажку.
И принтер я уже ломал, и перепаивал МОСФЕТ т.к. спалил его.
Я стараюсь делать всё аккуратно, поэтому и задаю вопросы про точность отступа в пределах 0.1мм и качество покрытия стола.
норм софт SolidWorks и Компас
или другие CAD машиностроителей
Почему CAD а не Blender?
CAD больше заточены под проектирование чего-то с точными тобой заданными размерами.
хотя можешь и в 3D Max если тебе знакомее
А твою приставку естественно я бы моделлил в том в чем уже моделили ее на западе.
Берешь исходники и чего-то там размер меняешь под свои нужды.
> К старому столу с клеем эта толщина клеится великолепно, и на >новом столе она остаётся такой же.
>Да и физически поднять стол на 0,4 - 0,8 не могу, у меня >расстояние от сопла на первом слое 0,2 или 0,3 второй варинат >тоже возможен т.к. я не учитывал бумажку.
Я не сварщик, но печатаю на коврике от производителя уже больше года.
Все норм без клея. Только замечал что если винтами кто-то подкрутил то первый слой не приклеивается, а сразу печатается в воздухе.
Потому и предположил что и твоя вундервафля печатает в воздухе, естественно не клеится.
Точно ли твой автокалибратор работает как надо???
Умеешь ли ты готовить автокалибраторы так что их можно есть?
Судя по тому что ты ломал принтер и чет там перепаивал, есть шанс что и с автокалибратором ты объебался.
Перечитай внимательно доку как готовить автокалибраторы. Или убери его нахер.
Он абсолютно точно работает нормально, и абсолютно точно не печатает в воздухе. Слой размазывается по стеклу идеально, также как размазывается по стоковому столу. Размазывает идеально, но не приклеивается. С тачем гораздо лучше, гораздо ровнее, поэтому я и спрашиваю отзывов у тех кто пользовался именно столом с покрытием.
>Всея цель покупки стекла с покрытием была в том, чтобы я не снимал стол каждый раз после принта и не бежал роняя кал его отмывать, а подождал пока он остынет, снял модель и протёр его спиртом.
У меня всё, как ты описал, только без оверпрайс йоба-стекла бесполезного судя по всему
1) Поставил speedrive ( https://www.thingiverse.com/thing:3816051 ) на E3PRO, в куре уменьшил размер X до 200, но при G29 принтер лупит мотором по раме. Завтра должны привезти skr mini e3, в марлине под нее поменял размер стола до 200 по X, под текущую 4.2.2 лень собирать. Перестанет лупить мотором при G29?
2) Хотелось бы все таки использовать полный размер стола, а значит надо менять моторчик экструдера на меньший по размеру. Посоветуйте какой-нибудь подходящий для моей ситуации.
3) Есть смысл менять стоковый пластиковый mk8 фидер на что-то иное если я не печатаю эластичными филаментами? Вижу, что очень популярен BMG. Чем он так хорош?
4) Посоветуйте хороший крутилятор на радиатор хотенда и хорошую 5015 улитку.
5) Есть смысл использовать sensorless homing на TMC2209? В чем преимущество перед обычными физическими микриками кроме срока службы?
Крепкое получается?
> Опять проблемы с поддержками, опять медленная скорость печати из-за физического перемещения головы.
Пять или девять осей и поддержки не нужны
> Открытый огонь. Ты там устроишь пепелище, там наоборот борются с возгоранием путем наполнения инертными газами.
Газоплазменное напыление уже работает давно
Вот тут узнай.
https://www.facebook.com/groups/528423924186756/
Micro Sander, если ты про пикрил. Или ты про какой-то другой ручной аналог?
Советуют эндер 3 брать, он у меня стоит 255 баксов. Норм будет за такую цену? Или ну его нахуй и попытаться найти конторы занимающиеся 3-д печатью?
И каким пластиком печатать? ПЕТГ? Я так понимаю, что там еще предстоит некислая такая ебля с постобработкой?
Любой принтер напечатает такого уровня детали.
Но имей ввиду, что за кадром осталось много часов зашкуривания.
В идеальном виде детали печатает только сла. Но дешманское топливо для них хрупкое, даже для такого изделия, и кроме как для художки его смысла юзать нет. А подходящее по прочности жижа стоит дохуя.
Случайно нашел, на первый взгляд 100% копия того самого механизма детской пневматики.
https://dropmefiles.com/Ye48K
Цели:
1. абс.
2. возможность подключить вытяжку или угольный фильтр и не зарабатывать рак легких
Чаще всего обшивают оргстеклом, поликарбонатами и прочими пластиками.
Впрос, насколько актуальны вопросы пожаробезопасности?
Насколько параноить?
Заменить обшивку на гипсокартон (он кажись неплохо станет в пазы профиля). Попробовать с пробковыми плитами/листами (заявляют что они не горят, или очень тяжело горят). Другие материалы? Обычное стекло (не орг) на дверцы/окошки?
сигналку на дым и пламя?
балончик с углекислотой от пневматики + пробойник на случай сработки сигналки? (для отравления - малый объем газа, потрохам принтера не повредит, пламя скорее всего (в закрытом объеме) погасит.
Кто то что то делает в таком плане?
Были ли у вас чп с принтерами?
Хочу получить чет как 1й пик, но не получить чегот как 2й пик. (фотки натырены с богомерзкого 3дтудей)
гугление дает мало инфы, все забито какой то чушъю.
>Для этого вида пла
А, так это не обычный пла, тогда понятно.
>Какую скорость ретракта посоветуешь попробовать для таких настроек?
Да вот дело в том, что у тебя слишком ровные мосты. Когда не подходят настройки ретракта, то получаются тонкие нити как паутина, а у тебя колбасы под диаметр сопла весят. Т.е. при этих перемещения ретракта вообще не было. Это больше похоже на сбой в прошивке.
У тебя все детали такие получаются? Попробую через нетфаб пролечить детальку и еще раз попробовать, мы ведь меши печатаем, а не солид, может и слайсер на кольцевых объектах обосраться.
Стоит последний марлин из ветки bugfix-2.x. Ради забавы сейчас попробую прогнать через прюшаслайсер, может быть он другие тревелы посчитает и дефект исчезнет.
Именно внутренние резьбы по какой-то причине у меня очень часто оказываются затянутыми этой вермишелью.
А там не важно какая версия. У меня пару раз было что просто определенный блок кода ломался и все, просто перезаливал прошивку и все работало. Но такое было реально пару раз за 4+ года, да и от других людей про такие косяки не часто слышал.
В любом случае, попробуй все равно еще пролечить через нетфаб.
Если внутри паутина, то скорее всего у тебя включена опция точнее не отключена, по дефолту она включена, забыл как называется лол, но она не дает линиям внутренней сетке заполнения соединяться друг с другом в целях экономии(как говорит программа) некоторые сектанты и любители деревенских поверий считают что это добавляет прочности вопреки здравому смыслу.
Недосвет.
На первые слои уходит по дефолту слайсеров многократно выше время засвета, потому иногда успевает что-то полемизироваться, а на другие слои нет.
Печатай тестовики и на каждый увеличивай по несколько секунд засвет пока не начнет точно печатать.
я много смол перепробовал, на такого долгого засвета не видел еще. Покупал где-то в городе или из интернетов с другой страны заказывал? Срок годности пропечатан?
Знаю про температурные лесенки, которые позволяют подобрать температуру печати - просто потом разламываем лесенку и смотрим что получилось. И это все что существует?
Для фотополимерников был тест, где печаталась матрица с ячейками, где каждая ячейка засвечивалась своим количеством света (разница по времени), что позволяло точно подобрать время засветки. А вот чтобы попечатать стенки с разной толщиной, провести испытания на упругость и вот это вот все - этого еще не изобрели?
Причем хотелось бы исследований/работ не только на тему непосредственно тестирования, но как это потом засунуть в слайсер и напечатать модельку с учетом особенностей материала.
Можно представить, что изделие именно что монолитно. Для печати гайки такое невозможно, а вот болт - вполне себе. И какая будет стенка у болта, будет ли он напечатан в режиме вазы, или будет ли он 100% заполнен - это в принципе во власти слайсера. А дальше пользователь, в принципе, мог бы указать "это болт - он будет испытывать нагрузки кручения-растяжения где-то около резбы, направление растяжения продольное", а исходя из этого, слайсер уже мог бы подобрать заполнение.
Но мне это интересно в другом контексте: всем известный тостер печатается с кучей крутилок и двигалок, по которым определяется точность принтера. Если крутилка или какая-то деталька приклеилась и не двигается - значит что-то пошло не так. Но это можно было бы легко исправить, если учесть термическое расширение материала, погрешность принтера и сопла, просто образовав чуть больший зазор там, где он ДОЛЖЕН быть. А чтобы узнать о материале и принтере, достаточно было бы распечатать тестовую модель и скормить данные слайсеру.
Длинная тонкая шняга получается. Я уже думал об этом. Скорее всего так и сделаю, окружив конусной башней. Правда поддержки испортят внешний вид.
Думал, может еще вариант подскажете. Я, пока писал, придумал сделать навесные детали отдельно с замком и посадить на эти замки с клеем.
Кроме того постоянно че-то отъебывает.
1) Сначала отъебнул провод на питании мотора по оси Y. Он искрил и немного поплавил разъем хоть блядь пожара не было и то спасибо. Я его перепаял.
2) Потом трубка подачи разьебалась и болталась вперед-назад. Заменил.
3) Потом почему-то начало херачить кареткой об вертикальную каретку с громким стуком, хотя концевик там стоит и вполне исправен. Пока не знаю как это исправить.
4) Шестерня экструдера пропускает подачу. Пытался шайбами поджать.
5) Сегодня на ночь оставил печатать большую деталь, утром обнаружил, что пруток оторвало сразу же после шестерни экструдера и он уехал в сторону от дырки.
6) Стол кусок говна, пластик прилипает через раз. Кроме того он проплавляет этот обосраный стол. Охуенно сделали.
7) Угол подачи пластика такой, что он постоянно скребет с визгом об втулку подачи.
8) Сопло было полное говно, к тому же пластик сифонил из под него. Заменил.
Пиздец короче, как настроить чтобы хоть раз напечатало нормально и ничего не сломалось я просто не понимаю.
>1) Сначала отъебнул провод на питании мотора по оси Y. Он искрил и немного поплавил разъем хоть блядь пожара не было и то спасибо. Я его перепаял.
Апераж замерял на драйверах? Такой перегрев возможен только на 1.0+. Если ты не менял дефолные на безшумные, то должен быть в районе 0.3-0.4 и перегрева до отвала проводов не может быть и речи.
>2) Потом трубка подачи разьебалась и болталась вперед-назад. Заменил.
>3) Потом почему-то начало херачить кареткой об вертикальную каретку с громким стуком, хотя концевик там стоит и вполне исправен. Пока не знаю как это исправить.
По-точнее бы, нихуя не понятно.
>4) Шестерня экструдера пропускает подачу. Пытался шайбами поджать.
Там же своя система затягивания. Чрезмерное легко может вызвать перекусывать пруток.
>6) Стол кусок говна, пластик прилипает через раз
Большинство пластиков начинает липнуть при температуре 70+ на идеально гладкую поверхность. Юзай универсальный вариант - клей-карандаш/лак для волос. Со вторым проще.
>7) Угол подачи пластика такой, что он постоянно скребет с визгом об втулку подачи.
Регулируется же, не?
>8) Сопло было полное говно, к тому же пластик сифонил из под него. Заменил.
Плохо собрал, если собирал ты. Печатный блок в большинстве своем одинаковый и его комплектующие штампую на одном и том же заводе. И они же идут что нам как расходнике, так и вам в китах. И если сопло пропускает через резьбу пластик, то в 99.9% случаев это неправильная сборка печатного блока.
>как настроить
Кидать максимально точные исходные данные, желательно с фотками.
> это неправильная сборка печатного блока.
Он был собран сразу из коробки.
>Большинство пластиков начинает липнуть при температуре 70+ на идеально гладкую поверхность.
Нихуя не липнет. Скорее к самому соплу липнет и тащится за ним.
Единственный способ хоть как-то прилепить - сместить экструдер по оси Z вниз чтобы сопло размазывало пластик по поверхности.
Клей-карандаш купил, к нему вообще даже минимально не липнет. Даже блядь кожа пальца к нему не липнет. Даже блядь 2 бумажки он склеить не может, тупо образуется пленка абсолютно гладкая и не прилипаемая.
Кстати, у блока нагрева нихуя не хватает мощности плавить petg, из-за этого детали печатаются по 10 часов, хотя можно было бы и за пару часов печатать.
>По-точнее бы, нихуя не понятно.
Че не ясно? Блок с экструдером ездит по горизонтальной планке и хуярит об боковую планку со всей силы, так что принтер подпрыгивает.
>Если ты не менял дефолные на безшумные, то должен быть в районе 0.3-0.4 и перегрева до отвала проводов не может быть и речи.
Ничего не менял, просто собрал из коробки. До отвала печатало часов 30 в общей сложности.
Отвалился не сам провод, а в разьеме одна фаза мотора отвалилась, а когда я подергал, он заискрил и начал плавиться.
>Он был собран сразу из коробки.
Ну значит китаец накосячил. Неправильная сборка нагревательного блока еще сильнее усугубляется если температура печати выше нормальной.
>Единственный способ хоть как-то прилепить - сместить экструдер по оси Z вниз чтобы сопло размазывало пластик по поверхности.
Так как бы все и делают. Даже больше скажу, есть один пластик, петг, в инструкции эксплуатации даже указанно чтобы подняли ось z до величины равной толщине слоя, что как бы говорит что и производель вкурсе что люди "размазывают" первый слой а если тебе нужная прям такая вот хирургическая точность, упустим даже то что ты за ней пришел к фдм печати, то просто печатай на подложке, чтобы компенсировать размазанный первый слой
>Клей-карандаш купил, к нему вообще даже минимально не липнет. Даже блядь кожа пальца к нему не липнет. Даже блядь 2 бумажки он склеить не может, тупо образуется пленка абсолютно гладкая и не прилипаемая.
Он и не должен липнуть. Суть карандаша/лака создать текстуру поверхности. Карандаш делает ее стеклоподобной, а лак шероховатой.
>Кстати, у блока нагрева нихуя не хватает мощности плавить petg
>Блок с экструдером ездит по горизонтальной планке и хуярит об боковую планку со всей силы
Нагревательный блок не держит 230? Это физически не возможно. У тебя либо пиздец реальный вместо сборки, что я например не могу представить как можно было накосячить, чтобы рассеивать такую температуру разве что нагревательный блок назодится впритирку с радиатором а на нем установлен мощнейший куллер, и даже так вряд ли возможно такое рассеивание
Либо косяки в прошивке.
Стукается во время печати или при движении в исходное состояние?
>Нагревательный блок не держит 230? Это физически не возможно.
Держит или нет не знаю, не мерял.
А вот шестерня пропускает (тужится продвинуть пруток, но со стуком прокручивается и проскальзывает по прутку пластика), если скорость печати больше 25 мм/с. Видимо не может с такой скоростью плавить petg. Или сопло не пропускает с такой скоростью хз.
>что как бы говорит что и производель вкурсе что люди "размазывают" первый слой
Ну а как еще то приклеить первый слой, ебаный рот этого казино?
>при движении в исходное состояние?
Это но при печати тоже иногда стукается
>Это но при печати тоже иногда стукается
Плохо реагирует датчик. В прошивке понизь скорость homming раза в 2-3 и все, стукаться не будет.
>Ну а как еще то приклеить первый слой, ебаный рот этого казино?
У меня петг отлично липне к столу нагретому до 70, вообще без ничего.
>тужится продвинуть пруток
Ну так это совсем другое же. Да, не пропускает сопло. Могло забиться. Размер то 0.4?
Пытаюсь напечатать модуль для miniITX корпуса размером примерно 180х180х70
В какой то момент (на финальных этапах печати когда лежит уже много слоев) начинают отслаиваться уголки модели. Полагаю, это как то связано с усадкой пластика
не бейте ногами, я совсем зеленый в печати
Поясните что можно сделать, нужно получить идеально ровное днище без "ужатых" уголков
Спеки:
PETG, 70гр стол, 218 сопло, высота слоя 0,2
Стол измазан клеем-карандашом на основе пва, модель прилипает намертво, так что проблема точно не в этом
>В прошивке понизь скорость homming раза в 2-3 и все
Как понять в прошивке? Я хз как прошивать. Есть какой-то специальный софт или ты имеешь в виду прямо код для МК в С++ менять?
>Размер то 0.4?
Да
>Могло забиться.
Как понять забиться? Чем оно забивается? Там же нет ничего кроме пластика.
>У меня петг отлично липне к столу нагретому до 70, вообще без ничего.
Так он у тебя первый слой "колбаской" кладет или размазывает по столу?
Юбка есть, просто я ее на пикриле оторвал в этот раз (я иногда отрываю юбки чтобы проверить прилипание. А то иной раз хуево клей ляжет или жирными пальцами все изляпал - а так юбку оторвал и проверил что она с трудом отошла. Модель большая, первый слой пиздец дикий так что я перестраховываюсь)
>Как понять в прошивке? Я хз как прошивать. Есть какой-то специальный софт или ты имеешь в виду прямо код для МК в С++ менять?
Подключаешь к компу и вытягиваешь прошивку через ардуинский софт, там же ищешь этот параметр, меняешь и заливаешь обратно. Либо качаешь готовую прошивку от ендера, редактируешь и заливаешь.
>Как понять забиться? Чем оно забивается? Там же нет ничего кроме пластика.
Пыль, мусор.
>Так он у тебя первый слой "колбаской" кладет или размазывает по столу?
Колбаской, это же петг. Иначе весь слой распидорасится.
>>463537
>>463535
Для петга важна именно температура начальных слоев, офк при условиях что слой ложится "колбаской" лол. А потом можно понижать, но не выключать.
>требует температуры, выше чем пла, типа 70-75 советуют
Я не особо по пла угораю, но пла ведь вообще на холодную можно печатать. Ты явно перепутал с другим пластиком, вероятно с сбс.
>со 2 слоя ухерачить до 45-50
2 слоя маловато будет. Я обычно 5 печатаю на 70, а потом уже понижаю.
>Колбаской, это же петг. Иначе весь слой распидорасится.
Вот у меня колбаска не прилипает, а сразу же загибается под сопло и наворачивается уже на само сопло снаружи. А к столу не прилипает никак. Только если соплом прижимать, тогда прилипает (и то слабенько).
Пластик сифонит и сверху и снизу?
Печатал на принтере всякую мелочёвку, и в целом всё работало само, никаких сложных настроек не требовалось. Тут внутренняя анимеблядь подбила на печать фигурки с вайфу. Нашёл модель, в стандартном слайсере расположил, как надо, тыкнул, чтобы поддерживающие опоры компьютер автоматически натыкал, и поставил их малую толщину , шоб не пришлось потом сильно возиться с пост-обработкой.
И вот, эти опоры напечатались, а фигурка — нет. От неё на дне ванны осталась только контурная тень, лол, из-за которой придётся перетягивать новую плёнку, что мне не хочется. К слову, сами опоры тоже пропечатались не все — пара из них просто оборвалась на половине от предполагаемой длины.
Кто сможет пояснить, на каком этапе я лоханулся? Поставил тонкие опоры? Доверился компьютеру и не накидал вручную достаточно много опор? Проёб с засветкой?
Ну йобана в рот. Один гуманитарий с ютуба спизданул и все приняли за факт.
Лсд глубоко похуй на ультрафиолет. Ну вот вообще похуй.
А вот на температуру ему очень даже не похуй, а она нихуя не маленькая, экзотермическая реакция ж при полимеризации происходит, если площать слоев большая то и сотку может достичь.
Хочу смоделить хуевину, как для охлаждения пластика фдм, только выходящий поток будет дуть прямо по всей площади экрана.
Да, тефлон помогает. Не менял пленку уже наверное литров 20 и наверное еще столько же выдержит.
Наносить надо только придрочиться. Исключительно микрофиброй, которая обычно идет с очками, НЕ С ТЕЛЕФОНАМИ она там другая. Как гуглить ее хз. Пшикаешь на нее чутка и перед печатью протираешь.
Эффект - я даже прислонив ухо к корпусу принтера не слышу звук отлипания. Ну и со всеми выходящими - очень медленно деформируется/мутнеет.
>Блок питания не каждый вытянет одновременно греть и то и то.
Чет ты гонишь. Во время печати и стол греется и экструдер и моторы работают вдобавок и всё тянет нормально.
Алсо я руками включаю нагрев экструдера при нагреве стола и всё нормально тянет. Ну иногда включается вентилятор блока питания.
Интересно, учитывая такую тенденцию, до сколько оно сможет упасть?
Причем что больше интересно, так это причина. Производство далеко не легкое, дохуя токсичное - расходники в виде китайцев наверно часто меняют. Сырье тоже само по себе стоит нормально. Явных конкурентов нет. Так почему оно падает?
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что в целом надо стараться исключать нависающие детали? Например, первый пик, бобина, есть ли смысл её разрезать поперек, напечатать две половинки и склеить?
2. Почему используют формат STL, а не 3mf например? Векторное хранение модели обладает очевидными преимуществами для работы слайсера.
3. Есть ли усадка пла? Слайсер как-то может ее учесть?
4. В слайсерах есть задание толщин определенных стенок? А то если выбрать заполнение, и есть дырка под резьбу, то слайсер Ендера3 делает ее оче маленькой.
> относительно сложную модель
Из всего прочего могу посоветовать делать срезы критических поверхностей, которые должны будут сопрягаться в системе. И вот таких отпечатков может быть много. Сами они печатаются не долго, но каждый раз подготовка-разогрев-остывание может нехило так сожрать время.
Точная подгонка отбирает время.
1. Если склеить поперек, то она при небольшой нагрузке напополам и сломается. Нужно разрезать вдоль.
2. Преимуществ на практике нет, поэтому используют более широко распросраненный STL. Тебе никто не запрещает использовать другие, каждый дрочит как он хочет.
3. Есть, в среднем можно заложить усадку 0.5%, и помимо еще отверстия под крепеж увеличить на 0.5мм
4. В нормальных слайсерах есть. Нормальный слайсер это например Cura Arachne, а то что идет от производителя принтера - сразу в помойку.
> 1. Если склеить поперек, то она при небольшой нагрузке напополам и сломается. Нужно разрезать вдоль.
Даже дихлорэтаном? Чем адгезия отличается?
> 4. Нормальный слайсер это например Cura Arachne,
Их что, несколько? Я что-то скачал, он похоже на говно от Креалити
У меня жена куклоебка, пилит меня чтобы взять ей 3д принтер для печати бижутерии куклам. Но заниматься им в итоге всё равно мне придётся. Потому хочется что-нибудь наименее хлопотного. Смотрю фотополимерные принтеры но не понимаю чем они различаются. Ещё кажется, что с ними ебаться больше, чем с экструзионными? Но нужна высокая точность. А ещё нужна закрытая Камера, так как дома коты. Короче, я ничего не понимаю.
>для печати бижутерии куклам
Совершенно точно фотополимерник. Даже обсуждать нечего.
>Смотрю фотополимерные принтеры но не понимаю чем они различаются
Областью печати и плотностью пикселей. Собственно как в телевизорах и телефонах — чем выше плотность, тем детализированнее получится модель. А еще в последнее время распространились монохромные-дисплеи, конкретно для 3д-печати это лучше, томущо цветные хуже пропускают ультрафиолет и как следствие дольше засвечивают слой — короче быстрее печатать должны.
>Ещё кажется, что с ними ебаться больше, чем с экструзионными?
Ебля и там и там есть, только в одном случае в жопу, а в другом — в рот. На старте, мороки с фдм больше, люди через полгода начинают более или менее нормально въезжать, но когда набьешь шишки, то ебли меньше, да. В фотополимерник вкатиться легче, но зато каждый процесс печати требует твоего участия на различных этапах.
Но у тебя мелочь, тебе так или иначе нужен фотополимерник.
>А ещё нужна закрытая Камера, так как дома коты.
Мой кот боится принтера из-за жужжащих моторов. На этапе сборки любил поспать в камере, но после запуска на метр не подходит. Камера не спасет ни от пыли, ни от вредных веществ — она для защиты печатаемой детали от деформации.
Фотополимеринки все в камерах, а в эникубиках стоит еще и фильтр воздуха. Все смолы токсичны, впрочем и прутки тоже.
Неистово двачую. Тут увы только смола гроб кладбище.
>>464282
>На старте, мороки с фдм больше
Если руки не совсем из ануса, а хотя бы из копчика - фдм собирается и налаживается за вечер. Потом печатает.
Я хз, мож ненадо просто покупать разрекламированное говно? которое или дрыгостол или из консервной жести китайцами созданно? (и засылаемое каждому видеоблоххеру)
>Клей-карандаш купил, к нему вообще даже минимально не липнет.
они не все работают. смотри на коих однозначно указанно "PVP" и то не факт.
Посмотри можеш ли купить Повидон К-30 в порошке (или K-90), смотри местные лохиты, хим магазы итд. Если ты в эрефии то посмотри "энтеросгель" по аптеках.
7,5г повидона на 100мл этилового спирта. Народ и в водке разводит (если спирт проблемного достать). Гугли, есть и форумы и видео на богомерзком ютубе.
Ну и если у тебя стол кривой (а он 100% кривой), то тебе никакой клей не поможет. только лепить 3д/бл тачи.
>Я хз, мож ненадо просто покупать разрекламированное говно?
Ну это ты сейчас так пишешь, а откуда новичку знать, что говно? Добавь сюда завышенные ожидания от печати. Я когда впервые увидел сколько часов будет длиться печать, прихуел и первым же делом начал повышать скорость — в итоге куча брака и говна (которые конечно же я считал причиной не от скорости, а от чего угодно еще) В итоге проебался месяц, перепробовал все варианты и вернулся к снижению скорости.
На фдм принтере тяжело печатать миниатюры по той причине, что там посредством нагрева сопла выдавливается расплавленный пластик. Когда деталь большая, сопло особо не задерживается на поверхности модели пластик успевает остывать, а на маленьких участках сопло начинает плавить саму модель. Там всякие извраты с обдувами или печатью нескольких фигурок, чтобы дать остыть деталям. Но все равно деталь визуально имеет полосы.
Ну это как лопатой есть суп — можно и многие так делают, но зачем, когда существуют другие инструменты? Фдм хорош как универсальный инстурмент, на котором изредка можно поставить сопло 0.3 и напечатать миньку — тут полимерник сосет, но если у тебя 95% задач миниатюры, то нахуй нужон фдм.
>Спасибо, а про токсичность можно где-нибудь подробнее почитать?
Это типа баек, но в целом любой процесс полимеризации с выделением тепла — токсичен: эпоксидные смолы, полиуретаны и даже двухкомпонентные шпаклевки и клеи. На большинстве емкостей можешь заметить пикрилейтед предупреждение. На одной шпаклевке даже написано было, что может вызвать рак дыхательных путей. Но в большинстве случаев вызывает аллергию.
Плавящийся пруток тоже не очень полезен, но опять же, чтобы получить губительную дозу, это надо месяцами в закрытом помещении печатать. А так проветриваешь регулярно и норм.
>>464328
Алсо щас глянул на баночку тестовой смолы от ванхао, там у них свой кустарный значок вентилятора с просьбой проветривать. В гугле нашел аналог баночки.
>между разными моделями фотополимерных принтеров
Если взять основную массу нонейм принтеров — там нет там никакой разницы, они все делают одинаковыми. Тупо корпус меняют.
Я же тебе расписал в чем их отличия.
Смотри на плотность пикселей экрана.
Смотри на размеры экрана — это размеры области печати.
И если хочешь модный молодежный, то бери монохромный.
Хочешь не обосраться — бери эникубик. Вот давай на примере разберем по его моделям:
Photon Zero — это вариант для бомжей, как раз он похож на все бюджетные принтеры конкурентов. Разрешение 854480 пикселей. Хуевое разрешение экрана и малая область печати. Однажды появился, так и пропал из продаж.
Дальше идут Photon и Photon S. Разрешение экрана уже 25601440. Стандартные принтеры, хорошее разрешение и область печати. Это самые популярные модели принтеров. Разница между ними только в модификациях конструкции, большинство на это забивает. Хотя в обычном вроде нет фильтрации воздуха.
Дальше идут Photon Mono - это принтер с монохромным дисплеем, который должен печатать быстрее, а дисплей должен служить дольше (дисплеи со временем выгорают, ага). Разрешение и область печати чуть выше стандартных и стоит дешевле. Скорее всего пришел на смену зеро. Но вроде были жалобы, что пленка на ванночке несъемная.
Photon Mono SE, те же характеристики, только корпус с откидывающейся крышкой, как у обычных фотонов. Написано что скорость печати выше, но с каких херов, непонятно. Я бы не доверял.
Дальше Photon Mono X — тупо увеличенная область печати, самый дорогой принтер из всей линейки — 47к. 3840*2400 разрешение. Область печати 192х120, почти область печати фдм (если поделить на два, лол). Но на практике могу сказать, что лучше взять два маленьких, чем один большой.
Перед покупкой, не забудь еще докупить машину для промывки и засветки модели, если хочешь снизить количество ебли. Называется Wash and Cure. Самая дешевая — 9к. Для моно икс придется брать машину больше — 18к.
Прибавь еще сюда затраты на смолу.
Вот тебе официальная страница
https://aliexpress.ru/item/4000711400439.html
Там все полимерники разом продаются, ниже характеристики можешь сравнить.
>Дальше идут Photon Mono - это принтер с монохромным дисплеем, который должен печатать быстрее, а дисплей должен служить дольше (дисплеи со временем выгорают, ага). Разрешение и область печати чуть выше стандартных и стоит дешевле. Скорее всего пришел на смену зеро. Но вроде были жалобы, что пленка на ванночке несъемная.
Позвольте Вас поправить/дополнить, раз уж это самая вкусная модель на сегодняшний день и так уж вышло что являюсь ее обладателем.
Как говорил выше, экран "выгорает" из-за температуры, а принтер без активной вентиляции и надо допердоливать. С другой стороны, сами экраны уже стоят по 3-3.5к, а не 10+ как раньше, что существенно приемлемее если рассматривать экран как расходник.
Пленка съемная, просто с фиксированной рамкой. Продаются эти рамки с пленками почти по той же цене, 500р за штуку. Опять же, есть место для пердолинга, на фингееверсе есть моделька этой рамки, только разборная. Но столько еботни, и шанс убить новую пленку при инсталяции вряд ли стоят того.
>Перед покупкой, не забудь еще докупить машину для промывки и засветки модели, если хочешь снизить количество ебли. Называется Wash and Cure. Самая дешевая — 9к. Для моно икс придется брать машину больше — 18к.
Слишком они уж дорогие. Я просто в пластиковом контейнере с изопропилом зубной щеткой прохожу по модели и все, минуты 2 уходит. А засвечиваю лампой с озона за 500р. И все отлично. Выкидывать еще 15к+ на оптимизацию этого процесса как то очень уж не рационально.
>Как говорил выше, экран "выгорает" из-за температуры
А можно поподробнее? Я просто к своему фотону (фаукстону, лол) прикрутил воздуховод и канальный вентилятор. Была идея засунуть нагреватель внутрь, чтобы смола была пожиже, но вот нюанса с выгоранием экрана я не знал. А до скольки греется, может имеет смысл активное охлаждение на пелтье сделать?
Снова начал пердолить свой воксельный слайсер. Это так весело!
>>Спасибо, а про токсичность можно где-нибудь подробнее почитать?
>Это типа баек
>что может вызвать рак
Увы, это не байки. А самое неприятное то, что многие люди не чувствуют запаха и готовы травиться годами, не зная об этом. Токсичность зависит от конкретного производителя, бывают пиздец токсичные, что даже в комнате находиться нельзя.
>>464380
>Дальше идут Photon и Photon S. Разрешение экрана уже 25601440. Стандартные принтеры, хорошее разрешение и область печати. Это самые популярные модели принтеров. Разница между ними только в модификациях конструкции, большинство на это забивает. Хотя в обычном вроде нет фильтрации воздуха.
Теперь это по сути один принтер в разных корпусах, ибо платы теперь там одинаковые. Фильтры говно и маркетинг.
Например, есть такая мокрая писька: https://phrozen3d.com/pages/sonic-mega-8k-preorder
А дальше ты решаешь сам. Если тебе надо каждый день печатать большие модели, или же ты каждый день печатаешь тысячу моделей ювелирки, то тебе надо бы взять большую область печати. Я вот печатаю немного и не каждый день. Мне большие области печати нахуй не нужны.
Есть принтеры с вайфаем. Очень удобно нарисовать говняшку и отправить на печать не вставая со стула. Никакой ебли с флешками и безопасным их извлечением. Но за лишние 100 баксов я предпочту ебаться с флешками, все равно вставать и смолу заливать.
Есть принтеры 4к с минимальной областью печати - самый цимес для меня, так как детализация максимальна. Но стоят дорого, равно как и смола для таких извратов. Рано или поздно я обзаведусь таким, но оно скорее всего будет уже самодельным. А пока хватит и 2к принтера, разницы на дешевой смоле я все равно не замечу.
Некоторые принтеры имеют разные ништяки вроде откидывающейся платформы, выглядят круто, но сам не юзал и сказать насколько реально оно надо - не могу. Но люто завидую людям с откидными лотками.
Но за 150 баксов можно взять древний фотон и для моих целей норм. Что я и сделал. Но это под мои условия и под мои потребности.
>Ender 3. Дёшево, сердито, есть поддержка, есть комьюнити. Есть тонна обвесов. Есть прошивки.
Какого черта вы повторяете отрыжку за видеоблогхгерами?
Дёшево? - есть дешевле.
поддержка - какая зачем? от видеоблогхеров?
комьюнити? зачем? что оно даст кроме типичных советов "готов денежку на замену..."
обвесов - а может сразу брать более _нормальный_ принтер что б пришлось колхозить меньше обвесов?
Прошивки есть на _любой_ адекватный аппарат.
Зачем покупать/советовать разрекламированное китайцами (и засылаемое всем видеоуродам, за хвалебные видяшки), затем менять (покупая) полпринтера (по факту увеличивая его цену чуть ли не вдвое), пытаясь добится адекватной работы.
Смотрим Two-Tress Bluer:
1. НОРМАЛЬНАЯ материнская плата а не 8мибитное дерьмо стоящее в ендере.
2. Адекватная компановка собаранная в закрытом поддоне
Смотрим тео тарантула (тут не уверен но нахваливают)
Смотрим еще кучу всего.
Выбираем.
Я решил вкатиться в 3D печать и собрать принтер самостоятельно.
В соседнем дворе есть контора, которая дербанит технику на металл и прочие ресурсы, так что 12-мм валы, шаговые двигатели на 1,875 градуса/шаг и блоки питания на 12 вольт доступны почти даром.
Собирать планирую кубище CoreXY на раме из корыт, в которых размещается сканирующая часть ксерокса, потому что эти корыта у меня есть и склёпанные вместе должны быть пожёстче, чем рама. скрученная из обрезков алюминиевого профиля.
Как я понял, мне придётся докупить ремни, экструдер, плату управления, пару ходовых винтов с гайками, нагреватель для стола, ЖК дисплей и... что ещё?
Какую плату управления выбрать и как сконфигурировать прошивку под свои нужды?
Ох и пожалеешь ты анон. Сам делал сла-принтер из аудио колонки. Это классическая каша из топора, я тебе гарантрую.
Валы стоят копейки и без этого. Я свой (другой уже, фдм) собирал из топовых деталей, на хивинах - 16к, стальном корпусе - 16к, плате ГТР - 8к, и на валы потратил где-то 1000р. У меня шпули стоили дороже.
Насчет блоков питания тоже вопрос. Учитывая потребление принтеров, я не думаю что БП там подходящие по мощности для нагрева стола и хотэнда.
А проблема механизмов заключается в том, что если одна деталь сосет, то сосет весь механизм в целом, независимо от того, какие крутые там остальные детали.
В итоге ты потратишь на это те же 10-15к, но при этом получишь говно. Но это опыт, такое нужно самому прочувствовать.
Из плат могу порекомендовать mks robin e3d. Это 32 бита, причем стоит дешевле, чем какой нибудь говеный рампс. Самая дешевая плата, я полгода назад ее за 900р взял. Хотя пришлось поебаться с подключением, то дрова не видела, то прошивка не собиралась по гайду.
Еще ты не учел винтики, гаечки, проводочки, шпули, подшибнички, алюминиевые пластиночки для стола с нагревашечкой, пружиночки и кучу другой мелочи, которые отнимут в итоге пятерочку тысяч рублей.
>>464856
Купил Ender 3 v2. Что ещё докупить к нему?
Сопла? Сколько нужно? Часто ли забиваются? Сколько в запасе иметь? Какие-нибудь приспособления для чистки?
Гигроскопичность действительно сильно влияет?
Нужна ли сушилка с подогревом? Купить готовую как на пике или сделать самому?
Стоит брать вакуумные пакетики на Али?
>Сопла? Сколько нужно? Часто ли забиваются?
На работе, где пыли полно, менял чуть ли не при каждой партии печати. Дома может печатать месяцами
>Сколько в запасе иметь? Какие-нибудь приспособления для чистки?
Легче выкинуть и установить новое, им цена 10 рублей. Я себе заказал 20 штук каждого диаметра и забыл про эту проблему.
>Гигроскопичность действительно сильно влияет?
Да, либо на прочность, либо на внешний вид. А еще зимой, если заказал новую катушку и не подождал, пока она нагреется и открыл, то пластик моментально всосет весь конденсат. Петг начинает пузыриться, пла становится ломким.
>Нужна ли сушилка с подогревом?
Она не работает и по-моему не все катушки в нее лезут.
>Стоит брать вакуумные пакетики на Али?
Проще просушить перед печатью.
>Насчет блоков питания тоже вопрос. Учитывая потребление принтеров, я не думаю что БП там подходящие по мощности для нагрева стола и хотэнда.
Блоки питания от серверов HP, они там на 400 и 700 ватт. Для принтера, думаю, хватит с запасом.
>Из плат могу порекомендовать mks robin e3d. Это 32 бита, причем стоит дешевле, чем какой нибудь говеный рампс.
https://www.banggood.com/MKS-Robin-E3D-v1_0-Mainboard-+-MKS-TFT28-Touch-Screen-For-Creality-3D-Ender-3-Series-CR-10-Series-3D-Printer-p-1669599.html - это она?
>Еще ты не учел винтики, гаечки, проводочки, шпули, подшибнички, алюминиевые пластиночки для стола с нагревашечкой, пружиночки и кучу другой мелочи, которые отнимут в итоге пятерочку тысяч рублей.
В принципе, эта мелочёвка или уже есть в наличии, или добываема на работе или из разбираемой оргтехники.
Какой экструдер лучше заказать?
Взял в итоге Элегу Марс 2 и промывалку эникубика. Но прежде чем что-то на них делать(хотя до этого всё равно ещё месяц пройдёт поди, пока разберусь с моделями и их подготовкой), возникли тупые вопросы по техпроцессу.
Например, взял изопропиловый спирт для промывки, но нигде толком не указано, какую концентрацию использовать? Где-то говорят, чистый, где-то 30-40%. И чем его разбавлять? Водой?
Чем фильтровать смолу после использования? Как хранить правильно? Как и чем фильтровать спирт промывочный?
Вообще есть какое-нибудь описание подробного процесса со всеми этапами, со всеми необходимыми ёмкостями и расходниками?
Греется очень солидно. Первый слои, где опора поддержек, 60-70градусов, а далее по площади слоя.
Если вообще нет никакого охлаждения, то обязательно надо делать вдув-выдув. Я кое-как наколхозил, вроде нормально.
Да пельтье даст результат если будем выступать в качестве радиатора на экран, но как это сделать непонятно. Разве что платформу на которой прикручен экран сделать из меди, и на нее сверху посадить такой охлад. Но это столько еботни, и вряд ли получится прям намного больше профита, чем турбинная система.
Но охлаждать надо, обязательно.
>>464603
>2к
Ну вот кстати да, это очень незаметно на картинках и ахуенно заметно в реальности. Как бы круто не выглядело на картинках, практически неотличимо от профессионального литья, на деле эти 2к и 0.05 ахуенно так видны.
Ну и сейчас наверное все же стоит брать не рандомный, а с монохромным экраном. Разница то банка жижи, а скорость увеличивается значительно. И как уже было сказано, это не только экономия времени, а так же экономия на экране как расходнике, что уже через одну замену нивелирует переплату за монохром.
>>465197
>изопропиловый спирт для промывки, но нигде толком не указано, какую концентрацию использовать?
Какую достал, такую и используй. Какую не жалко, такую и используй.
По идее, чтобы спирт использовался более экономно, его можно забодяжить водой, но некоторые смолы при контакте с водой фалломорфируют и превращаются в говно. Так что только опыт - сын ошибок трудных. Или купи абсолютированный и не еби мозги, если брать сразу 5 литров то не так уж и дорого
>Чем фильтровать смолу после использования? Как хранить правильно?
Фильтровать можно ситечком для чая или любыми другими ситечками которые найдешь в шаговой доступности (ситечки-воронки из бумаги идут в комплекте к моему Фотону). Главное - удалить куски полимера, которые уже прореагировали и которые может вдавить в экран при следующей печати. Саму смолу храни как угодно, только подальше от солнца, темный шкаф идеален.
>Вообще есть какое-нибудь описание подробного процесса со всеми этапами, со всеми необходимыми ёмкостями и расходниками?
Примерно половина ютаба заполнена ньюфагами, которые весь техпроцесс описывают. Каждый описывает по-своему, исходя из имеющихся предметов и доступных расходников. У меня вот есть ультразвуковая ванна - крутой тул для промывки, но в принципе можно обойтись и без нее, как делает 99% населения.
>>465212
>Да пельтье даст результат если будем выступать в качестве радиатора на экран
Вообще, идея неплохая. В самом экране есть поляризатор, по сути мелкая сетка. Можно попробовать поставить свою сетку, к примеру, от старого кинескопа, к ней подвести медные трубки и циркулировать воду (оверкилл, но как делать вакуумные трубки я не знаю). На всю эту конструкцию можно еще подуть холодным воздухом снизу, под углом. Таким образом тепло от диодов будет рассеиваться еще на подлете, а экран охлаждаться потоками воздуха. Если сетка от кинескопа не подойдет, то можно сделать что-то вроде волновода из металла, все равно нам надо пропускать "прямой" свет только
>на деле эти 2к и 0.05 ахуенно так видны.
И еще засветка. Я тут пытаюсь эмулировать засветку экрана и смолы, ужас на пикрелейтед. Хочу при помощи дигитальных шутеек уменьшить паразитные засветки и повысить разрешение.
>Ну и сейчас наверное все же стоит брать не рандомный, а с монохромным экраном.
А у тебя есть этот самый монохром? Я просто посмотрел на выхлоп этого "монохрома" и у меня ощущение, что он остался по своей структуре РГБ, просто сделали 1 пиксель рабочим. Мысль такая возникла потому, что на вроде бы ровной поверхности, которая должна была бы быть идеально ровной, я вижу какие-то паттерны - но это из обзоров видео, сам в руках не держал.
ПЕРЕКАТ: https://2ch.hk/ra/res/465382.html
ПЕРЕКАТ: https://2ch.hk/ra/res/465382.html
ПЕРЕКАТ: https://2ch.hk/ra/res/465382.html
ПЕРЕКАТ: https://2ch.hk/ra/res/465382.html
>Вообще, идея неплохая. В самом экране есть поляризатор, по сути мелкая сетка. Можно попробовать поставить свою сетку, к примеру, от старого кинескопа, к ней подвести медные трубки и циркулировать воду (оверкилл, но как делать вакуумные трубки я не знаю). На всю эту конструкцию можно еще подуть холодным воздухом снизу, под углом. Таким образом тепло от диодов будет рассеиваться еще на подлете, а экран охлаждаться потоками воздуха. Если сетка от кинескопа не подойдет, то можно сделать что-то вроде волновода из металла, все равно нам надо пропускать "прямой" свет только
Я вот видел один принтер, там была система жидкостного охлаждения, но она едва касалась контура экрана. Странное решение, учитывая что у нас не постоянная и стабильная температура, а только довольно сильные всплески в моменты полимеризации. И собственно никакого обзора замеров я по этому принтеру не нашел. Идея то в концепции своей отличная, но вот как реализовать ее без оборудования сложно представить.
>уменьшить паразитные засветки
Так ведь они вообще едва присутствуют, да и заметить их можно только на довольно убитой пленке.
>А у тебя есть этот самый монохром? Я просто посмотрел на выхлоп этого "монохрома" и у меня ощущение, что он остался по своей структуре РГБ, просто сделали 1 пиксель рабочим. Мысль такая возникла потому, что на вроде бы ровной поверхности, которая должна была бы быть идеально ровной, я вижу какие-то паттерны - но это из обзоров видео, сам в руках не держал.
Да, купил сразу же как появился :3 В среднем эти 2секунды на слой очень существенны. У меня сейчас смола попалась, так она вообще отлично полимеризуется при 1.4с.
Паттерны скорее тоже из-за убитой пленки, люди ну очень пренебрегают правилами ее эксплуатации и вниканием в то насколько сильно она влияет на печать, по крайней мере по тому что я читал на реддите. На деле там действительно монохром и гладкая поверхность идентична литью в идельно напердоленный стальной молд. Покупать как замену ргбшному это конечно вопрос рациональности экономии времени, но покупать как первый это на мой взгляд единственный достойный вариант.
Суть такова, цена до 30К, Своими мозгами прочел, шо надо брать flying bear 5 ghost. Подскажите пожалуйста, какой минимальный список запчастей подлежащих замене/апгрейду? Где лучше всего приобретать сам принтер? И если принтер не топ за свои деньги, на что обратить внимание?
Во первых перекат >>465385
Во вторых
>flying bear 5 ghost
Вот ты уверен? Я не знаю этот принтер, но я знаю, что его рекламируют везде, где могут.
Ты уверен, что это не разрекламированный кусок говна, а действительно хороший принтер? Ты уверен, что ты не начитался проплаченных рекламных статей?
Эта компания купила всех ютуберов. Может и всех текстовых блогеров, которых ты читал.
Покупай ендер 3, огромное комьюнити, минимально проблем
Гугл скурвился и выдаёт конторы, которые то в регионы через жопу отправляют, то минимальная сумма заказа есть.
Приветствую Анонов. В кратце: заменил дрова на экструдоре с a4988 на tmc2208, однако что бы всё работало как надо, надо инвертировать ход. Проблема только в том, что плата(skr 1.3) не шьётся(скорее всего загрузчик положил), однако плата работает нормально, так вот, можно ли механически инвертировать драйвер, без ебли с прошивкой?
Двач, в чём я не прав? В чем программа не права? Почему так опору хочет рисовать? Есть вариант сгенерировать рабочие опоры без костылей? По всей модели такие пропасти под опорами
